男子服饰发展至唐朝，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，又多了许多新的款式与规矩。
五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。
裘皮服装在我国历史悠久，早在公元前16世纪的殷商甲骨文中就有“裘”字。 历代诗书中关于裘皮的记载也很多，
《诗经•小雅•大东》：“舟人之子，熊罴是裘”
《论语•乡*党**》：“缁衣羔裘”等
古人穿裘，开始是为一般生活所需，随着社会变革，裘衣渐渐成为上层人物专用衣着。在《历代帝王图》中南北朝陈文帝就是身披一袭裘衣。
主要特点
其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。
唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。
翻领并非汉服的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。
唐半臂半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。
当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女为此屁股上挨过板子呢。但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致*国亡**——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。
袍衫
唐时庶民男子的袍衫，在结构形式上与秦汉、魏晋各时期有了很大变化。由于胡服的影响，中国衣冠所固有的褒衣大招、长裙丝履的形式，到隋至盛唐时期已发生了较大的变化。这是外来文化对中原文化影响的必然结果。袍衫的形制变化就很好地说明了这点。此时袍衫的形制特点为:圆领、窄袖;领袖及襟已没有缘边;身长至足或膝下。
这种新型的袍衫，在隋唐时期普遍流行，而且不分尊卑贵贱皆同一式，这在大量的历史形象资料中可以找到鉴证。
这一时期的袍衫又有襕袍、襕衫和缺胯袍、缺胯衫、铭袍与铭衫之分。
襕袍与襕衫
这是一种上衣下裳相连属的服装形式，是受胡服的影响而成，而又不失汉族服饰传统。它与深衣制有相同之处，即上衣下裳相连属。其不同之处在于，深衣为交领、大袖;领、袖、襟均有缘饰。襕袍、襕衫则是圆领、窄袖;领、袖、襟均没有缘饰，为士人之上服，亦为一般之常服。
襕袍、襕衫的最大特点是在传统袍衫的下摆施加一横襕，故而得名。南北朝时，北周武帝曾下令在袍、衫下加一横，以象征古代下裳。唐中书令马周曾上议在袍衫下加襕。这些都是为了仿古制。从此我们可以看出，在讲究礼法、规矩的传统文化影响下，中国的服饰有着极强的传承性，同时两种文化交融为新服饰的诞生提供了契机。
缺胯袍与缺胯衫
所谓“缺胯’，是指在袍衫两胯下开“衩儿”的形制，以利于行动。因此，这种袍衫被作为一般庶民或卑仆等下层人的服装。其形制为圆领、窄袖、缺胯，衣长至膝下或及踝。穿这种袍衫，一般内着小口裤。劳作时，可将衫子一角掖于腰带间，谓之“缚衫”。
铭袍与铭衫
铭袍、铭衫，是指在袍衫之上绣以“铭文”为纹饰的服装。公元684年，武则天掌权后，曾一改李唐的官员服饰。铭袍、铭衫就是武则天统治时期实行的官服。
铭袍、铭衫的形制均为右衽、圆领、大袖。前有鸟兽纹饰，背有铭文，根据品级高低和文武官职不同而有不同的纹饰和铭文。铭文的形式是先在袍上绣出一个“山”形，然后再以金银线绕“山’形绣成回文铭。而袍前纹饰的鸟兽则依文武官员的官职高低，分别绣上不同的图案。这种在官服上绣以不同鸟兽纹区别文武、分尊卑的制度，自武则天开始，代代沿袭，至明清两朝，已形成了独特的一种官服——补服
敦煌壁画里的唐时期服饰
后唐服饰
唐代官吏服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色;五品以上，绯为色;六品、七品为绿色;八品、九品为青色。以后稍有变更。另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点
去若逢相识问，青袍今已误儒生。
尽管唐代服饰礼制完备，然而唐太宗在“朔望视朝以常服及白练裙、襦通着之”（《旧唐书•舆服志》）。显庆元年（656），高宗规定“诸祭并用衮冕”，只在皇帝十二等服饰中保留了大裘冕和衮冕。开元十一年（723），玄宗又废大裘冕，皇帝的服装只用衮冕服、通天冠服和幞头常服三种，其余“诸服，虽着在令文，不复施用。”自中晚唐时，冠服制度更趋简化，连衮冕和通天冠也逐渐退出了实用的领域，成为具文。贞元七年（791），唐德宗受朝，“初欲冕服御宣政殿，属途潦，乃以常服御紫寰殿”（《唐会要》）。如果说这时皇帝穿常服受朝还只是出权宜，到唐文宗时候，常服受朝就已成为惯例。史载，开成元年（836），文宗“常服御宣政殿受贺”（《旧唐书•文宗纪》）。元正受朝及改元，都是朝廷特别注重的隆重场合，可知在实际政治生活中，礼服的角色已逐渐让位于常服。
在阎立本绘《步辇图》中就绘有身穿常服圆领袍的唐太宗形象。画中男子除吐番使者外，都着幞头圆领袍，连皇帝也不例外。圆领袍亦称团领袍，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍着装的服式，除祭祝典礼之外，平常均可穿之。因为圆领衫在唐代属于常服，所以各阶层都常穿常见。《步辇图》画的是贞观十五年（公元641年），吐番丞相禄东赞前往京都长安，迎文成公主入藏，受到唐太宗接见的历史故事。画面右侧坐在步辇上的是唐太宗。左侧站立三人，绯色和白色圆领袍的下摆处均有一横襕，可称之为襕衫，乃古代士人之服。其制始于北周。于唐代使用渐多。宋时，进士及国子生、州县生服之。
锦袍公子陈杯觞，拨醅百瓮春酒香。
《步辇图》左侧站立三人，中间一人戴毡帽、穿锦袍的是吐番使者丞相禄东赞，这充分显示了波斯、河中等地人民以锦制袍的传统。唐代《初学记》将锦与金银、珠玉等并置，统署“宝器部”。在唐诗中，涉及锦的内容很多，如“昨日春风源上路，可怜红锦枉抛泥”（徐凝《春雨》）、“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺”（杜甫《白丝行》）、“蜀锦谩夸声自贵，越绫虚说价功高”（罗隐《绣》）可见，唐代已经开始广泛使用“锦”这种材料制作衣物。
锦是用两种以上彩色丝线，纺织而成的显花多重织物。“在隋唐时，锦的组织结构为平纹纬显花与斜纹纬显花，这种工艺来自中亚、西亚，乃至拜占庭地区，与中国传统的经显花织锦(经锦)有很大不同，其克服了经锦花色单调、显花质量不稳定的缺点”（汪元《唐锦纹样及其演变溯派》）。唐朝为了保证对外赏赐中“锦袍”的需求，在少府监所辖织染署专设了织锦作坊，甚至还将形制上模仿域外样式的“蕃客锦袍”列为扬州广陵郡的“土贡”。
锦袍在唐代诗词中初显频率极高，如王昌龄《*宫春**曲》：“平阳歌舞新承宠，帘外春寒赐锦袍。”但这里的锦袍式样与《步辇图》中的吐番使者丞相禄东赞并不相同，而是一种只在领、襟、袖等处缘边装饰织锦的圆领或翻领袍服。这是唐代中原地区男服吸收、融合异域文化的例证，其式样如甘肃庆城县穆穆泰墓出土彩绘陶胡人俑身上穿的连珠纹锦缘边圆领袍。该人物头戴尖顶翻檐胡帽，眼睛一睁一闭，朱唇白牙，张嘴露齿，表情诙谐，生动自然。
唐镶金嵌珠宝玉带饰
尺寸：全长150厘米 1992年陕西省长安县王村窦皦墓 陕西省考古研究院藏
如果说簪、钗、步摇和梳背是唐代宫廷贵妇的首饰专属，那么，玉銙带则是唐代宫廷男性显贵的服饰特色。1992年陕西省长安县王村窦皦墓出土了一副唐镶金嵌珠宝玉带具，由1个带头、1个带扣、13个带銙（4个长方形、9个环形），鞓为皮制，出土时已朽坏。带头和带銙皆以玉为缘，内嵌珍珠及红、绿、蓝三色宝石，下衬金板，金板之下为铜板，三者以金铆钉铆合，精巧豪华，正所谓“玉辗龙盘带，金装凤勒骢”（王光庭《奉和圣制送张说巡边》）。
唐代銙带源自流行于北周至初唐的蹀躞带。《新唐书•李靖传附彦芳传》：“靖破萧铣时，所赐于阗玉带十三銙，七方六刓，銙各附环，以金固之，所以佩物者。又有火鉴、大懵、算囊等物，常佩于带者。”南北朝至隋代，天子革带附十三环。至唐代，带环数量开始减少，马缟《中华古今注》卷上：“唐革隋政，天子用九环带，百官士庶皆同。”銙带不系蹀躞，只剩下装饰性的带銙。
唐代革带上的带銙质地有玉、犀、金、银、鍮石、铜、铁等多种，质地的不同代表不同的等级。《通典•礼典》天子诸侯玉佩剑绶玺印：“上元元年八月，敕文武官三品以上，金玉带，十二銙；四品，金带，十一銙；五品，金带，十銙，六品、七品并银带，九銙，八品、九品，服并石带，八銙，庶人，服黄铜铁带，六銙。”《新唐书•车服制》：“诸亲朝贺宴会之服：一品、二品服玉及通犀，三品服花犀、斑犀。……度支、户部、盐铁门官等服……绿暗银蓝铁带。……未有官者，……绿铜铁带。……行官服……蓝铁带。”因其制作工艺难度大，白玉易破损，成品率极低，只有少数皇亲国戚和高级贵族才能享用。与金相比，唐人尚用玉制带具。李白《叙旧赠江阳宰陆调》：“罗衫玉带最风流，斜插银篦慢裹头。”甚至女效男装的太平公主也以束玉带为荣，《新唐书•五行志》载：“高宗尝内宴，太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。”唐镶金嵌珠宝玉带饰是借用传统的金银错技术，将黄金镶嵌在和田白玉内，即“金镶玉”。