高级定制时装是时尚的典范。1858年，英国出生的裁缝师查尔斯·弗雷德里克·沃斯（1825—1895）将其与巴黎联系在了一起。第二次世界大战爆发之时，这个城市仍是无可争辩的时尚领军之地，直至德军占领对其生存构成威胁。不过，随着时尚和纺织产业的重生，欧洲的城市废墟也得以重新开始繁荣。
走入 高定工作室
1947年，克里斯汀·迪奥推出“新风貌”系列作品，体现出这一时期的乐观主义精神。作品超出了精英高级定制时装的范围，也进入了普通民众之中，成为美好未来的象征。迪奥的审美风格受到19世纪时装的影响，采用结构性强的面料，比如丝硬缎、提花羊绒等，同时也偏好紧身胸衣塑造出的女性形体。
他曾写道：“我为花朵般的女性设计服装，圆润的肩膀，尽显女性魅力的胸形，盈盈可握的腰肢，蓬松的裙子。只有精湛的技艺才能设计出优雅的风貌。”这样的技艺都在设计师的工作室里完成，那里划分为习惯由女性承担的制作部和男性承担的裁剪部两个部分。此外工作室还有其他一些匠人：绣工、羽毛工、毛皮工，以及专门负责装饰花边和皮革加工的工匠。
时装要么采用草图设计，要么在模特儿或人体模型上立体裁剪。设计师可以雇用其他设计师来帮忙，但不允许从工作室以外购买设计作品。然后，设计师从面料生产商提供的各种样品中选择面料和带扣、扣子之类的装饰，选中的样品于是为他们所独享。设计交给控制着整个工作室的制作小组中围坐在小桌周围工作的女裁缝师，根据设计图制作出样品，并由工作室模特儿进行试穿，再用挑选的材料制作。经营沙龙的女售货员则与客户建立联系，商定试穿日程。
高级定制时装工会（衡量一家时装店是否够格成为名副其实的高级定制时装店的管理机构）于1945年开始实施新的成员管理措施。它要求设计师在巴黎拥有经营场所，有合适的环境每年进行两次时装展，有私人试穿空间，同时也要有足够的场所作为设计室和工作间。系列作品至少要包含75件定做原创设计，其中每一件都要进行至少三次试穿。
虽然个人客户巩固了高级定制时装的威望，但占据时装秀优先权的却是商业买家，首先是北美买家，其次是欧洲买家，他们会买下样品作为复制模本，或者购买服饰去别处零售，最后才轮到个人客户选择。这样的展示会都极其隐秘，三周内不允许媒体进入。
从1946年建立自己的高级时装店至1957年突然逝世，迪奥一直是20世纪中叶高级定制时装业的领军人物。他的新风貌系列作品是最重要的精彩设计之一，并巩固了巴黎风格的影响力以及高级定制时装产业的基础。他的酒吧裙和上衣是其具有开创性意义的系列作品中最畅销的款式。长齐小腿位置的黑色羊绒裙上两个褶皱间的剑形小褶裥非常特别，穿着时搭配灰色山东绸收腰上衣。上衣肩线圆润，腰线纤细，下摆呈雕塑般的凸圆形，臀部有垫料，体现了新的女性曲线。
这张照片刊登于《时代》杂志，其中的时装模特儿穿着克里斯汀·迪奥1957年春夏时装。摄影是卢米斯·迪恩。
重塑 女性新线条
克里斯托巴尔·巴伦西亚加在高级时装的巅峰时期也拥有至高无上的权威。巴伦西亚加最早在西班牙圣塞巴斯蒂安开办了一家小工作室，1937年将时装店开到了巴黎。他无意于影响当时的流行，也不想建立成衣生产线，只关注定做时装。他探索出强调袖子的新型裁剪技巧，掌握了抵肩一体化裁剪，同时又保证穿着者行动自由。巴伦西亚加与迪奥相反，迪奥的风格强调胸部和臀部曲线，而巴伦西亚加则注重肩线和髋线，呈现出彻底的现代时装特色。巴伦西亚加的服饰风格夸张，具有严格的质量标准。他采用立领，袖子缩短至七分袖，使用厚重的面料贴合身体，从而形成优雅的线条轮廓，几乎看不见缝线。20世纪50年代，他创造出一种新的腰身款型，加宽肩部，去除一切腰部装饰，最终于1958年创作出极具影响力的无腰身服饰，或称布袋装。
与迪奥和巴伦西亚加一起，皮埃尔·巴尔曼（1914—1982）也为战后法国时装产业的复兴注入了活力。在开办自己的时装店之前，巴尔曼曾在巴黎为设计师爱德华·莫林诺克斯（1891—1974）担任了5年学徒，1939年至1944年还与迪奥一起在卢西恩·勒隆时装店工作。1945年，他开办了巴尔曼时装店。20世纪50年代，他设计出许多简洁优雅的服饰，主要是修身的连衣裙和上衣套装、印染或绣花装饰的垂褶晚礼服。这些服饰在欧洲贵族，艾娃·加德纳和凯瑟琳·赫本等好莱坞影星间非常流行。据称巴尔曼还推动了披肩在日间和晚间服饰中的流行，他所设计的日装服饰中经常会使用毛皮镶边。对战后时装复兴起到同等重要作用的还有法国出生的设计师杰奎斯·菲斯（1912—1954）。不过，逝世后他的时装店关闭，短期内对这一时期时装所产生的重大影响也逐渐削弱。他的时装店位于巴黎的博埃蒂街，第一次时装展包括20套服饰。短暂的军旅生涯之后，他于1937年将时装店搬至皮埃尔大道德赛尔斯酒店。菲斯擅长自我宣传，是一位精明的商人。1948年，他与美国批发商约瑟夫·哈尔伯特签署了一份合约，每年设计几个作品系列到全美大百货公司销售。1953年，他在面料生产商让·普罗沃斯特的支持下，运用美国战前形成的批量生产理念，建立大学牌成衣生产线。他的设计以款式迷人而闻名，服饰贴合身体形成展开的褶皱。这种风格在其为热门电影《红菱艳》（1948）中莫伊拉·希勒所饰演的芭蕾舞演员设计的服饰上表现得尤为明显。
威利·梅沃德这幅摄影中的酒吧裙和上衣是迪奥花冠系列中卖得最好的设计品（1947）
克里斯托巴尔·巴伦西亚加设计的这套雕塑般立体的套装上采用其标志性的七分袖（1952）
让·德赛斯（1904—1970）的审美风格则更具有雕塑感。他探索了古希腊服饰中的缠裹和褶皱技巧，设计的雪纺绸晚礼服中扭曲、垂饰和褶裥的定位都很精准。虽然他于20世纪20年代也曾为一些小型时装店设计过服饰，并于1937年开办了自己的时装店，但直到战争结束之后的20世纪50年代，他的设计才获得辨识度。1949年，他也建立了成衣生产线，让·德赛斯的设计获得传播。到1965年，他的高级时装生产已经停止了。
伦敦的高级时装产业建立于第一次世界大战之后，虽然当时的设计师被称作宫廷裁缝师而非女装男设计师。他们的客户都是那些需要合适的服饰来参加伦敦社交季的上流社会成员，比如在宫廷和婚礼社交场合初次露面的少女。1942年成立的伦敦时装设计师协会以巴黎高级时装体系为基础，但巴黎从17世纪起奢侈品贸易就有国家支持，这一点对英国设计师却不适用。他们的传统扎根于萨维尔街的缝纫技巧中。维克托·斯蒂贝尔、查尔斯·克里德（1906—1966）和迪格比·莫顿等设计师都以其花格呢裁剪技艺而闻名。于1946年开办自己时装店的赫迪·雅曼和诺曼·哈特奈尔都因曾为乔治六世的王后伊丽莎白以及其女伊丽莎白二世担任过设计师而闻名。1938年，国王和王后对法国进行国事访问，诺曼·哈特奈尔的设计得以在巴黎展示。应国王的邀请，哈特奈尔从弗朗兹·克萨韦尔·温特哈尔特画作中的奥地利皇后伊丽莎白身着的闪烁的薄纱撑裙中汲取灵感，设计了一系列作品。开始访问的三周之前，王后母亲逝世，所有的礼服改用王室致哀专用的白色面料重制。这些全白的礼服采用瓦朗西纳蕾丝、丝绸、缎子、天鹅绒、塔夫绸、薄纱和雪纺绸制作，成为王后和设计师的标志特色。哈特奈尔的巅峰作品是1947年为伊丽莎白公主嫁给希腊菲利普王子所设计的婚礼礼服。六年后，他又为其设计了加冕礼服。这些服饰以及其他礼服上的富丽装饰都是在设计师的工作室中制作的，而非外购。
20世纪50年代，高级定制时装的需求开始下降。杰奎斯·菲斯于是与包括让·德赛斯和罗伯特·皮盖在内的设计师一起建立了女装男设计师协会——成衣设计的前身之一，开始直接向法国百货公司出售作品。克里斯汀·迪奥逝世之后，迪奥时装店继续营业，这是因为之前签署过的一项特许产品生产协议，以及早前所建立起的独立公司。1958年，年轻设计师伊夫·圣·洛朗接过迪奥的位置成为首席时装设计师，这标志着更具现代风格的时装时代的到来。而纪梵希和皮尔·卡丹等敢于打破传统的设计师也应运而生。
巴尔曼设计的这款印花丝绸鸡尾酒礼服胸衣采用平行绉缝式，裙子呈球形（1957）
这幅1952年的时装插画呈现了一款带交叉褶皱胸衣的连衣裙，作品由杰奎斯·菲斯设计
1947
Christian Dior
克里斯汀·迪奥
1905—1957
新风貌
克里斯汀·迪奥设计的大胆的花冠（Corolla）裙于1947年2月揭开面纱。其名称来自植物学术语，意为打开的花瓣，这种设计预示着一个奢华的新时代的来临。作品使沙漏形的腰身回归，与受制服形式所影响的男性风格相反。这种设计很快便被美国版《时尚芭莎》杂志编辑卡梅尔·*诺斯**称为“新风貌”，杂志上还发表了一系列设计图详解这类服饰的剪裁。
迪奥的设计需要大量的面料——时装店有面料生产商马塞尔·布萨克资助，同时坚持美好年代的浪漫怀旧的女性气质风格，因此引发了时装出版界的狂热追捧，并使得战后的巴黎复兴为国际时尚产业的中心。摄影师理查德·阿维顿捕捉到模特儿勒妮大步流星走过巴黎协和广场的姿态，以及路人艳羡的眼神，从而使得雕塑风格的套装变得鲜活起来。三角形的裙片从臀部开始变宽直至宽阔的裙角，长度刚刚停留在带锥形跟的小山羊皮宫廷鞋之上。模特儿还携带着一个黑羔羊皮卷筒，这是当时流行的配饰，与上衣的饰边相呼应。
勒妮，《迪奥的新风貌作品》，协和广场，巴黎，1947年8月，摄影为理查德·阿维顿，版权为理查德·阿维顿基金会所有
1 帽子
服饰的帽子风格受*队军**制服风格启发，面料与上衣相同，佩戴的角度则偏向脑袋侧面和后面。模特儿的发型打理得很整齐，皮毛镶边的高领口部位整理得很干净。
2 沙漏形腰身
服饰胸部和臀部填有垫料，灵活运用缝线和褶皱。
迪奥还运用了衬布、鲸骨和铁丝来束缚腰部，重新借用了19世纪流行的撑裙款式。
3 毛皮镶边
上衣的领口和衣边镶着一圈窄窄的黑羔羊皮镶边。黑羔羊皮最早来自中亚的卡拉库耳大尾绵羊，表面紧密的羊绒形成一圈圈涡旋，有微微的光泽，很有特色。黑色被认为是最适合的颜色。
4 裙角
这款宽大的裙子穿在硬挺的裙撑之外，裙角几乎垂至脚踝位置，所使用的面料多达13.5米。英国国会议员梅布尔·李迪尔曾谴责这款裙子“浪费面料太愚蠢”。
1950
Hardy Amies
赫迪·雅曼
1909—2003
坎伯兰花格呢套装
赫迪·雅曼设计的这款花格呢套装在裁剪上继承了伦敦梅菲尔区萨维尔街的传统，同时也保持了都市优雅的风格。雅曼的设计以展露曲线美而闻名，这款长齐小腿中部的修身铅笔裙遵循了当时流行的沙漏形腰身，虽然在款式上比巴黎的版本要稍微宽松一些。3颗系扣到腰部为止，形成浅V形开口，从那里开始，圆形大衣襟折叠成轻柔的弧线。贴布大口袋也做成圆形以搭配前襟中间的开口，口袋与衣襟靠得很近，双弯曲线的襟翼缝合在腰线上。
与贴身的套装相比，搭配的格子外衣肩部裁剪很宽，搭配的是斗篷式衣袖，并采用斜裁，这样就使得躯干部分的水平格子与袖子部分的斜格子互相映衬。巨大的披巾领一直延伸至腰部，与套装上衣最下一颗扣子齐平，使其成为整套服饰的关注焦点。髋线位置的斜口袋没有襟翼，与整件外衣的缠裹式简洁风格一起体现出极简主义风格。20世纪50年代流行大量的装饰，这里的套装和外衣搭配有帽子、配套黑色皮革宫廷鞋和山羊皮手套。
1 毡帽
服饰的羊绒毡帽呈倒置花盆的形状戴在头上，窄檐搭在脸颊上。帽边缎带上插着一根羽毛，明快的风格体现出服饰乡村风情的一面。
2 全包型衣领
服饰的披肩领也称圆领或披巾领，从腰部开始向后折叠，领子上没有缺口，从前襟开始呈平滑连续的弧线，只在后颈微微抬高。
3 传统花格呢
外衣窗棂形状的格子花纹与套装光滑的表面搭配和谐。英国设计师因使用本土手工织物而享誉全球，尤其是苏格兰北部的面料。
1951
Cristóbal Balenciaga
克里斯托巴尔·巴伦西亚加
1895—1972
带褶皱饰边衬裙的晚礼服
克里斯托巴尔·巴伦西亚加对织物的精湛运用令人称赞，尤为著名的是他对原本就具有雕塑般质地，特别是透明丝织物的面料的运用。这条黑丝绒裙子内粉红色皱纹衬裙采用不易变形的厚重硬挺的丝绸制作。雕塑般的服饰贴合身体的线条，长齐膝盖，波浪起伏的弧线向外延展形成钟形，长度刚好停留在小腿之上，并采用硬挺的衬裙支撑。裙身后部裁成弯曲的弧线直至脚踝位置，以背中缝结束，面料在那里横裁。这样就形成小小的鱼尾形拖尾，随着穿者的移动而翻腾。
这些晚礼服是设计师从早期作品华丽的装饰风格中进化而来的典型代表，其审美风格几近僧侣道服，转而强调形式，而早期的风格则受西班牙传统的影响。之前的礼仪规定手臂应该一直遮盖至晚上8点，但20世纪50年代鸡尾酒晚会非常流行，一般举办于晚上6点至8点之间，这就导致袖子成为多余物，露肩服饰因此产生，但女士们多数会佩戴长过手肘的小山羊皮手套和配套的披肩。
1 紧身胸衣
这种服饰使肩部裸露在外，无肩带胸衣采用骨架塑形，在两边胸部分别塑造出顶点，从而形成浅V形。线条也和过肘手套上端边缘完全相同。
2 起伏的腰线
服饰腰部缝线稍稍有所起伏，背后稍低，前部稍微提高。这种曲线形式营造出一种喜人的纤细腰身。巴伦西亚加精于裁剪线条，能在比例变得不讨喜之前就将其剪掉。
3 悬臂式裙子
巴伦西亚加运用悬臂式裙子营造出雕塑般的形状，其形式受到西班牙弗拉明戈舞蹈服饰线条和运动风格的影响。这一点从衬裙的丝质褶皱层中表现得很明显。
年轻亚文化
大学生和学院风
第二次世界大战之后，年轻人亚文化要求拥有自己独特的个性。这在时装史上是第一次，年轻人公然提出抗议，拒绝与父母辈穿着同样的服饰。于是开始有了独立市场专门迎合不断壮大的青少年群体，他们开始寻求与众不同的形象风格。这一时期的“学院风”是一种精心构建的风格，为那些注重时尚的新一代年轻人建立起辨识度，保留了他们的年轻精神，又不同于山地摇滚或垮掉一代的反叛风格。
这种风格从美国顶尖贵族预备学校获得灵感，因此被称作“学院风”，而其基础明显源自英国最著名的公学，比如哈罗中学和切特豪斯中学。这些学校的学生佩戴的硬草帽以及制服上装饰的学院色彩很有特色。但是，“学院风”毫无疑问是典型的美国产物，当时的盎格鲁-撒克逊系的年轻白人新教徒用这种风格来作为自己国籍以及在美国社会中的地位的标志。“学院风”又称“常春藤风格”，源自东海岸常春藤大*联学**盟，普林斯顿、哈佛、耶鲁和达特茅斯这些学校的学生就以穿着标志社会、政治、经济地位的运动套装而闻名。
这样一套服装中包括一件土黄色或灰色人字呢面料、肩线自然的运动上衣，一件领尖钉有纽扣的牛津布衬衫，一条斜条纹色织真丝棱纹领带，一条灰法兰绒或粗灯芯绒无褶裤。选择一双正确的鞋子对于正宗的学院风装束也很重要，平底便鞋以及黑色棕色系带皮鞋在校园中非常流行。常春藤联盟选择的是著名的传统男装公司布鲁克斯兄弟。
该公司成立于1818年，高端定制服和成衣产品销售都很成功。学院风更休闲的服饰则有毛衫，尤其是20世纪20年代威尔士亲王爱德华所带动流行的设特兰岛和费尔岛针织衫；其他受欢迎的服饰还有两颗扣半开襟的全棉短袖窄领马球衫、胶底帆布帆船鞋（海军官方用鞋），而终极身份之选则是优秀运动员毛衫。学院风也被这一时期的年轻女性接纳，她们在战时就已获得了穿着舒适实用服饰的自由。随着越来越多的女性开始进入大学生活，她们的穿衣方式也相应发生了变化。“波比短袜派”风格成了礼仪服饰。
然而，从头到脚装扮上相关服饰只是成功的学院风装扮的第一步，此外还要选择正确的品牌，采取合适的搭配、装饰才是学院风最重要的环节。
真正的学院风穿着者都很精通这些着装问题。任何时候都只能穿着无裤褶的裤子，长度应该刚好能闪现小块裸露的脚踝，也就是说学院风服饰中没有袜子的立足之地。同样，上衣前襟通常有三颗扣子，袖口有两颗扣子，身后有钩形开衩。看似是小细节，却体现了学院圈子的狭小，也是那些自认为属于这个被选中的圈子里的学生辨别“自己人”的标志。
这样，学院风所代表的就不只是同一所学院学生所遵守的严格的穿衣规定这么简单了。这些服饰一旦被认真搭配起来，就成了这些年轻人巩固自己的身份感和归属感的“制服”，并将他们从意识形态上联系起来。看着镜子以及周围的同辈，他们希望建立起自己的身份感。
学院风流行的巅峰时代仅仅过去20年之后，电视上和电影中就开始怀念起这种风格，并将其浪漫化。《油脂》（1978）和《快乐时光》（1974—1984）故事脉络清晰，服装风格典型，感性地描绘了传统的家庭价值观。
今天，拉夫·劳伦和汤米·希尔费格（1951）的作品都表明学院风仍具有吸引力，它被认为是美国对全球时尚产业的一项重大贡献。
照片中这位牛桥（Oxbridge，牛津和剑桥的合称——编注）大学学生穿着经典的绞花针织板球套头衫（1954）
照片中这位牛桥1大学学生穿着经典的绞花针织板球套头衫（1954）1（Oxbridge，牛津和剑桥的合称——编注）
耶鲁大学的大学生们穿着格子呢马甲、软肩运动上衣、“棱纹平布”领带和领尖钉有纽扣的衬衫组合而成的学院风格服饰（1950）。
20世纪40年代
裙子和毛衫套装
年轻人的亚文化在战后不断变化的美国获得了繁荣发展。男女青年看待自己的方式发生了改变，这一点在服饰和态度两方面都有所体现。叛逆的美国青少年们接受了大学校园的“波比短袜派”风格。这个词最早出现于1944年，意指摇摆舞音乐粉丝，他们经常都表现出精神饱满、充满活力的样子。
她们偏爱的服饰类型有浅蓝色和粉红色安哥拉山羊毛紧身短袖高领套头衫或开衫，搭配小圆领女衬衫和及膝长的同色花格呢裙子。蓬松的圆形裙子穿着在硬挺的多层衬裙之外，一般镶有锯齿形平缏带，或者装饰着令青少年心跳的猫王和杰瑞·李·刘易斯的音符、吉他和唱片的剪贴画。特别流行的是法国贵宾犬的图像，有印染的，也有贴在裙子上的；一般认为，贵宾犬能赋予穿者以欧洲大陆的优雅气质。圆形裙子塑造并凸显出沙漏形的身材。
作为一种早期的叛逆服饰，针织开衫采取反穿式，搭配卷边牛仔裤和马鞍鞋。此外，少女们还避开了显露身形的毛衫，而选择“宽松的乔”款式。这种款型过大的毛衫松松地垂在周身，长度几乎达到膝盖位置，领口、底边和袖口呈圆形，通常是从父亲或男友衣橱中拿来的，穿着时还会搭配他们的格子衬衫。
1 彼得·潘式小圆领
小圆领缝在系扣很高的女衬衫领口，边缘呈圆形，通常采用白色凸纹织物缝制。这种领子最早见于1905年女演员莫德·亚当斯扮演彼得·潘时所穿着的服饰中。它常见于儿童服饰之中。
2 羊毛衫
裙子一般搭配长袖或短袖毛衫穿着。虽然苏格兰进口羊绒更受欢迎，但是大学女生也会穿着美国克利夫兰大型羊绒生产商道尔顿和哈德利针织衫公司所制作的服饰。
3 裙子
这种红色羊绒裙子按照苏格兰短裙款式裁剪，平滑宽大的裙腰缝合成剑形小褶皱的款式直至臀部，呈打开的褶皱刚好垂落至膝盖之下的位置。这一时期，圆形褶皱裙非常流行。
4 便士平跟船鞋
便士平跟船鞋最早是1934年由美国鞋商G.H.巴斯生产的，当时被称作平底便鞋，穿着时搭配齐脚踝长的短袜。预科学生往鞋上菱形裂口中塞入一便士，因此就产生了“便士平跟船鞋”这一名称。
20世纪40年代
常春藤联盟校园里的学生，林田光良摄影（20世纪60年代）
常春藤联盟风格
常春藤服饰风格为人所知和受人喜爱的地方不仅在于其简洁和重视细节，还在于其休闲而又自在的本质特点。这种自在风格又受到常春藤在运动项目上的优势所推动，这些运动员被赋予的社会地位也鼓励了他们在竞技场上和以外的地方穿着运动服饰。绝大多数的大学生几乎都来自经济学家和作家托斯丹·范伯伦所谓的“有闲阶级”——即对于高尔夫和网球等休闲活动有天然的喜好的富裕家庭。他们需要在运动和社交场合都适用的服饰。尤其能体现常春藤休闲风格的服饰为获奖文字毛衫，也被称作大学代表队或优秀运动员毛衫。这种毛衫其实是成绩和优胜的象征，因为只奖励给那些最杰出的运动员，所以在运动队里制造出等级差别，使得获奖运动员获得了小明星的地位。
另一种象征着地位的大学生服饰为美军斜纹棉布裤，这种裤子最早是“二战”胜利的象征，后来从*队军**制服转变为平民服饰。常春藤风格的主要服饰还有广受欢迎的及腰长的轻型哈林顿夹克，格子衬衫——穿着时衣襟一般拖在身后，以及结实的平跟便鞋或网球鞋。
1 获奖字母“P”毛衫
这件黑色普林斯顿获奖字母毛衫装饰着明显的橙色字母“P”，向校园中所有人宣布穿着者为最有价值的运动员。这些获奖运动员的女朋友经常会借用他们的毛衣以体验他们被赋予的巨*荣大**耀。
2 平整的发型
这种特别的发型又叫“哈佛式”“普林斯顿式”，或者简单地称作“常春藤式”，长度足以梳到一边，脑后和两侧同时又要非常短。这种平整的发型是“二战”时美军所用，后来流行到平民生活中。
3 平底便鞋
在东海岸任何一座校园里都能看见当时流行程度无出其右的皮质平底便鞋，该市场由巴斯的产品所垄断。这种鞋得名于挪威传统的渔民便鞋，但讽刺的是，渔民的便鞋却是起源于美国原住民的鹿皮鞋。埃尔登和温斯洛普也是流行的品牌。
4 斜纹棉布裤
标准的美军全棉斜纹裤为米黄色或卡其色。这种裤子在想要展露休闲或冷酷风格的大学生中非常流行，和所有的学院风裤子一样，裤脚要非常精准地在1.75英寸（约4.4厘米）的位置剪掉或卷起。
年轻女性风格
被时尚媒体誉为“新风貌”的花冠裙于1947年在欧洲首次露面，它继第二次世界大战中所穿着的定制套装和实用性服饰之后将细腰和裙撑重新引入了当代时装。
在美国极富影响力的好莱坞服装设计师海伦·罗斯（1904—1985）改良迪奥的新风貌时装，发明了“甜心裙”——一种胸衣呈心形、腰部窄紧、裙形蓬松的服饰，从而使其成为自己的风格。
伊丽莎白·泰勒在《郎心似铁》（1951）中身穿的这件薄纱甜心礼服是由伊迪斯·赫德设计的。
这种裙子最初由伊丽莎白·泰勒在电影《岳父大人》（1950）中所穿着，表明泰勒所扮演的角色由大学学院风的格子衬衫、花呢裙和过膝裤的“波比短袜派”向小女人的变身。次年，泰勒在《郎心似铁》（1951）中扮演一位初入社交界的少女。这部电影的服饰由罗斯的强势对手伊迪斯·赫德（1897—1981）设计。赫德设计了两套礼服，都是无肩带设计，带有骨制紧身胸衣。第一套白色缎子礼服用于宣传剧照，另一套带心形紧身胸衣、浅绿色外罩白色薄纱的礼服使得赫德的才华受到普通大众的关注。
在欧洲，几乎每一套迪奥作品都会采用新的腰身设计。与其不同的是，甜心裙成为美国经久不衰的时装款式。相比迪奥缺乏活力的曲线裙以及随后贴合身体的紧身裙和直筒连身裙，这种腰部束带的钟形裙更受中端市场消费者的欢迎。
甜心裙控制了晚礼服市场，春季和夏季还采用轻薄的面料制成日装裙子。这种款式塑造出不具威胁力的女性娇美气质，突出了穿着者的青春活力，因此非常适合少女参加中学毕业舞会时穿着，因为这个仪式般的时刻标志着从纯真少女向性成熟的转变。甜心裙也用来突出健康的“邻家女孩”特质。
青少年偶像，比如演员兼歌手的康妮·斯蒂文斯和青春逼人的多丽丝·戴都选择毕业晚会款式的棉质日装来塑造出健康的性感气质。这种细腰的蓬松裙子使人毫无戒心，因此也被广告商作为中档服饰在大众市场促销。20世纪50年代的广告中，家庭主妇们穿着甜心裙摆出姿态，展示最新款的小器具或是拆开蛋糕粉，这与伊丽莎白·泰勒在《郎心似铁》中迷人的姿态相去甚远。
甜心裙并非一种时装，而是用来展现诸如邻家女孩或银幕女神之类电影人物般的特质。派拉蒙影业的伊迪斯·赫德是第一位女性首席设计师，她获得的奥斯卡金像奖和提名次数为好莱坞历史之最。赫德认为自己作为电影服装设计的任务就是定义角色，推动电影叙事。
泰勒在《郎心似铁》中所穿着的白色薄纱礼服既突出了影星天真无邪的气质，又展露出了其逐渐萌芽的性感气息。赫德了解引领和追随时尚流行的危险性，因为一旦电影下线，服饰就面临过时的风险。不过，赫德为泰勒所设计的这套礼服却备受时尚媒体的赞誉，并将其传递给更广泛的观众群，之后又被制造商大量复制，由此证明赫德不仅是一位好莱坞服装设计师，同时也是国民审美品位的塑造者。
1954年，格蕾丝·凯丽在阿尔弗雷德·希区柯克的电影《电话谋杀案》中穿着的类似甜心裙款式的白色纱裙是由莫斯·马布里所设计的。
这种款型优美的服饰成为20世纪50年代女性气质的缩影，也是最受欢迎的新娘礼服，比如1956年格蕾丝·凯丽在与摩纳哥王子雷尼尔的婚礼上所穿着的海伦·罗斯设计的礼服。这款礼服装饰无懈可击，再搭配上精致的配饰，比如以影星名字命名的标志性的爱马仕凯丽包。于是甜心裙与精致优雅密不可分地联系在了一起。
格蕾丝·凯丽曾参演阿尔弗雷德·希区柯克的惊悚片《电话*杀情**案》（1954）。
这条裙子是由莫斯·马布里设计的。
《时尚通史》
作者/[英] 玛尼·弗格（Marnie Fogg）
出版社/中国画报出版社
出品方/双又文化
原作名/Fashion: the Whole Story
译者/陈磊
出版年/2020-6
编辑/Milk