维多利亚女王是英国历史上在位时间最长的君主，从1837年18岁时继承王位到1901年逝世，在位长达64年之久。维多利亚时代英国的科学、文化得到很大发展，工业革命达到顶点，文艺界群星璀璨，就连下午茶这样的习俗也在这一时期形成。曾有珠宝设计师这样说:“维多利亚风格从来不会被人们遗忘,它是最能把爱、泪、情、仇、骄傲、羡慕、尊贵写在珠宝上的风格。”如今我们尝试用华美的珠宝去定义这个时代留下的光辉灿烂。
1839年英国成立了Schubler公司，这是早期颇具规模的、现今也是世界上最先进的冲压公司之一。同年英国伯明翰的John Wright发现氰化钾是一个合适电镀黄金和白银的电解液，1840年，Wright的同事，乔治埃尔金顿和亨利埃尔金顿被授予第一个电镀专利。这两项工业技术革新在珠宝界获得应用后，使饰品加工得以批量生产。廉价饰品大行其道，让贵族更加推崇珍贵宝石与手工制造，高级珠宝品牌和定制服务如杰拉德、卡地亚等在维多利亚时期获得世界性的品牌推广。
在科学发展的影响下，维多利亚时期的文学与艺术也注重追求现实与自然的真实体验。从达尔文的《物种起源》打破上帝造物的唯心史观，到翰罗斯金的《威尼斯之石》对设计的界定与工商业文明的毁灭的预言，以及勃朗特姐妹与伊丽莎白盖斯凯尔等女性作家非女性特色的作品，都给影响着这个时代的珠宝设计。这一时期的珠宝匠用创造性的写实的手法设计了维多利亚女王的浪漫想象：花朵、蝴蝶结与蛇。
英国王室对钻石的喜爱由来已久，自1838年女王登基时，王室已备好2500颗钻石供她使用。然而20年后，当维多利亚女王把东方古国印度变为大英帝国殖民地时，发现于1304年被誉为世界上最古老钻石的“光明之山”也被英国人收入囊中，献给了他们的女王。英国在殖民地的统治中除了收获大量物资财富，也搜罗各地珠宝精品并开发宝石矿藏。其中包括著名的印度矿戈尔康达与南非金伯利钻石矿。1888年成立的De Beers至今处于钻石行业的垄断地位。
在纪录片《大国崛起》中的解说词这样描述：这位18岁登基时还不知道自己该做什么的女王，一直到82岁才去世，命运似乎要让她完整地见证和享有英国的荣光，维多利亚女王伴随英国走完了19世纪。这位英国历史上在位时间最长的女王，除了养育九个孩子、怀念早逝的丈夫、让遍布欧洲皇室的子孙们称她为“欧洲的祖母”外，在国事上，被认为几乎什么都不做。如果用珠宝定义这位女王本人，与其说女王爱珠宝，或许珠宝爱女王来的更确切些。
维多利亚时期的珠宝可划分为三个不同时期。维多利亚早期或“浪漫主义”时期、维多利亚中期，即“伟大”时期以及维多利亚晚期或“唯美”时期。服装及个人饰品的诸多风格来来往往，但所有这些仍然可以归类为“维多利亚”风格。通常这之间的过渡并不明显或者突然 – 这由于人们的喜爱变化较慢，致使多种风格并存。图案及宝石的选择可能在一个时期或另一个时期比较典型，但不可避免会贯穿整个维多利亚时期。
乔治培诺钻石围镶欧泊黄金胸针及吊坠
从上一代传下来的家族珠宝会被拆分，或与更新潮的珠宝合并组合，融合两个不同时期的风格。大型珠宝会被缩小或简化，当作他用。比如，胸针的一部分制成了戒指。在欧洲，统治家族往往定下珠宝时尚的格调和风格，1837年18岁加冕的维多利亚女王则印证了这一点。维多利亚女王对珠宝情有独钟。在整个在位期间，女王对珠宝设计的影响深深地根植于诸多设计风格。珠宝首饰的质量取决于客户本人消费水平的高低–佩戴在外标榜财富和价值的珠宝并非总能反映珠宝的高品位和设计。
乔治培诺弧面红宝石黄金镶钻胸针
人们形容维多利亚早期这些年的艺术和时尚充满着浪漫或感伤，反映了年轻的维多利亚女王的青春、恋爱和婚姻。浪漫主义时期的维多利亚女王婚姻幸福、家庭生活快乐。这个时期的珠宝有着复杂而精细的雕刻、细腻的珐琅工艺及蛇形设计。
乔治培诺42颗钻石白金星星胸针及吊坠
维多利亚早期钻石和珍珠稀有而且昂贵。十九世纪七十年代钻石矿首次在南非开采, 钻石只有富人才能够负担得起。除极少数钻石以外，十九世纪中期的钻石大多来自冲积矿床，为多面玫瑰切割，或者垫型切割或者方形垫型切割。直到维多利亚晚期因采用了用钻石切割钻石的技术，钻石才可以切割成真圆的形状。但当时也有很多代品供中产阶级选用。镶嵌的细粒珍珠常用来衬托珠宝首饰。在此之前的珍珠是用马鬃将其缝合在珠宝首饰上，而不是镶嵌在珠宝首饰上。
乔治培诺祖母绿钻石戒指
从土耳其采购的小绿松石珠子大部分原产于波斯，不含斑晶，呈淡蓝色。琥珀、象牙及粉红珊瑚经打磨雕琢后镶嵌在珠宝首饰上。通常经过琢面的红色和绿色的石榴石仍然备受欢迎。这种红色没有后来流行的红色至红褐色的波西米亚镁铝榴石颜色来得鲜艳，透明、和耀眼。以往备受钟爱的天然珍珠、红宝石、蓝宝石、祖母绿、紫水晶及黄玉继续受到人们的垂青。现代切面的要求与过去的不同，要考虑让光线穿过宝石；以前则考虑如何让光聚焦到宝石上，为此会将许多种色彩的宝石衬箔或背面封装。如今，衬箔或背面封装往往成为宝石仿制品的标志。
乔治培诺黄金镶嵌弧形雕刻5颗红宝石戒指
另外，切面的宝石镶有底座、凹槽或镶爪。珠宝宝石及其镶嵌方式成为确定其制作年代的主要线索。当你觉得一款维多利亚珠宝首饰上镶嵌的宝石‘不对’时，这说明这款珠宝要么是仿制的，要么是‘合成’的。诸如变石、碧玺、赤铁矿、亮蓝色的黄玉（经热处理）与坦桑石等都是维多利亚早期的珠宝商不使用的。
乔治培诺维多利亚时期黄金镶嵌半宝石手链
维多利亚和阿尔伯特于1848年在苏格兰购置了巴尔莫勒尔庄园。苏格兰风格影响到珠宝首饰。典型的十九世纪苏格兰胸针常常镶蓟或将松鸡爪镶金或嵌银。有些也镶嵌烟晶。这种在苏格兰高地发现的宝石通常为茶色透明石英。现在已经没有真正的烟晶，取而代之的通常为黄水晶或茶晶。维多利亚女王热爱苏格兰和所有苏格兰的东西。女王对其斯图亚特先祖的推崇以及沃尔特斯科特爵士的小说使得苏格兰珠宝成为时尚饰品。镶有苏格兰玛瑙和碧玉（苏格兰鹅卵石）的珠宝首饰风靡整个英格兰和美国，但在阿尔伯特1861年去世后这种风尚逐渐衰退。
乔治培诺法式椭圆形多彩宝石浮雕
多彩宝石浮雕的雕刻在十九世纪初再度流行。这门艺术早在公元前就已存在，后来逐渐消失。但多年后得以复兴，部分要归功于拿破仑波拿巴及教皇。过去人们佩戴的多彩宝石浮雕珠宝首饰形式各异，如今最常见的则为多彩宝石浮雕胸针。年代较久的多彩宝石浮雕通常以神话为主题，另一种流行的主题是“井边的瑞贝卡”，取自意大利画家卡洛马拉塔（Carlo Maratta）的油画，描绘的是《旧约》中的一个片断。
1870年乔治陪诺珍珠钻石耳环
黄金和玫瑰金是浪漫主义时期的宠儿，铂金很难打造，银在当时并不流行。大部分浪漫主义时期是于美国加州、南非和澳大利亚淘金热出现之前。因此，黄金仍为稀有金属，进而价格也非常昂贵。维多利亚早期的黄金首饰都在18克拉或以上。除了继续使用旧标准规定的18、22克拉黄金以外，1854年通过的法案还允许金匠使用9、12或15克拉的黄金。这就意味着更多的人们能够负担得起黄金首饰。12克拉及15克拉的标准最终于1932年为14克拉的黄金取而代之。并不是所有的黄金首饰都刻有纯度印记，但如果你看到一个不到18克拉的印记，可以相当肯定它的年代在1854年之后。钻石几乎都是镶嵌在白色的金属上，以此来增强钻石的美丽。
乔治培诺钻石与珍珠镶嵌黄金胸针及吊坠
与维多利亚时代息息相关的一种珠宝首饰风格为‘头发珠宝’。尽管这种风格大致出现在乔治时代（十六世纪流行于瑞典），却在浪漫主义时期的感伤中流行。有时候，来自逝者的一绺头发，被认为是哀伤珠宝。有时候，它只是爱情的信物。不同的图案具有不同的含义，玫瑰象征着爱情或希望；蝴蝶象征着人生的三个阶段 – 出生、死亡和复活。有些样式简单朴素；有些极其复杂精致；甚至发现有些表链也是由人的头发编成。现代有很多人觉得阴森可怕，而另外一些人却觉得心醉神迷。手中拿着保存完好的200多年前去世的某个人的一部分，这种情况并不是经常发生。
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George Pragnell
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