自从去年加入了一个“正二八经”的重庆*物文**保护志愿者组织--重庆市*物文**保护自愿者服务总队之后，我才晓得就在上班邻近的广阳镇有一个金紫山大佛， 说起乐山大佛大家都不陌生，和乐山大佛不同的是，乐山大佛是坐佛，而金紫山大佛是站立的佛。
从去年8月第一次探访至今，我一直有深深的疑问，总觉得这些造像和别处大不一样，却百思不得其解，这个周末，和朋友相约再次一探。
据网上所查资料介绍，大佛石刻造像背靠金紫山石壁，在长15米、宽8米的巨石上凿就，大佛高7.4米，宽5.6米，深1.5米，在重庆直辖前曾被誉为四川省第一大站佛。
据现存碑文记载，大佛石刻始建于明成化二十年（1484年），已有530年历史。明清时期多次维修、继建，*革文**期间大佛寺的建筑被毁，幸好大佛及周围的造像得以保存。
金紫山大佛寺就在大佛村委会隔壁，目前还在搞修建。这个地方原地是有几个小造像的，工人回答不起到哪里了，后来我在大佛旁边的一个台阶看到很多现代的陶瓷观音、财神、关公等，也看到几尊颇有点年代的石像，不知是不是这个地方搬过去的，从现在*物文**保护的理念来看，就算以后放回原地，不知这算不算原地保护。
大佛寺所在的地方以前是属于重庆巴县（现在的巴南区），后来划转给了南岸区。估计是尚未完工的原因，除了这个文保牌之外，没有看到南岸区设立的文保牌，按现有的保护级别应该是市级。
若大的钢筋水泥结构尚未完工，看起来很不协调，不过这不是重点，大佛周围的石像绝对是金紫山大佛寺的亮点和槽点。
先上图，自己体会。
这几尊更像是隔壁的老婆婆，非常亲民贴近基层，散发出浓烈的生活气息。
从来没看过如此极品的造像，丑得出奇，粗糙得出奇，生动得出奇。
我曾在老家重庆武隆的一个乡村看到过清代的山野寺庙遗存，大部分的确是非常简陋的，但是我很好理解，毕竟是如此偏僻之地，经济和文化的积淀都是差距极大，无法用大足石刻的标准要求。
而广阳镇的这个大佛寺（重庆大佛寺长江大桥下还有一个大佛寺），既然当初能建这么大的站立大佛，难道当初的重庆就找不到手艺更好的匠人，只能做如此粗糙的造像？好像有点解释不通。
这是几尊最接近传统佛像的，似笑非笑，想笑不敢笑的样子，少了一些宝相庄严，多了几份市井烟火，我在修改照片观察之时，却瞬间更觉得真实然后开始觉得亲近。
再看大佛略显不正经的脸色，仿佛是一副欲说非说，要给面前来来往往勘不破红尘的凡夫俗子一些点拨的样子，想到这里，我并不在意这些造像的粗糙和不精美，甚至开始严重怀疑这根本就是最初造像者有意为之，智慧至极。
潮起潮落，起起伏伏，
看似风云激荡，波诡云谲，
世间的规律却总归不过就那么些，
不会一觉醒来，天地间又产生出了新的规则。
花架子总有散架的时候，
抛掉浮华的外衣，
曲终人散，
更觉得平淡真实的可贵。
高高在上的大佛与脚下的财神像粗看不搭，再看其实也没得不妥，细想，不就是这么回事么？难不成，重庆人天生就有魔幻的基因，如同变魔术一般把丢弃的下水做成美味的火锅？
以上不是考古不是学术，纯属个人无聊瞎想，不喜请飘过，不过，金紫山大佛寺，魔幻得让人迷惑，也非常有趣。
最后摘录网上两个关于金紫山大佛的传说。
之一：
话说古代有位王子生病即将逝世，全家人悲痛地准备着丧事，此时一位高高大大的神秘人路过，从身上拿出神药喂王子，王子病痛全除，王子父亲见状大喜，便要奖赏此人，问此人从何处来，那人答从金紫山上来。再问此人要何奖赏，此人一不要官位，二不要钱财，只要了两样很普通的东西：斗笠、烟叶，领了赏便了无踪迹。
此后，王子父亲四处派人打听此人的下落，终于寻访来到广阳镇的金紫山，但山上却无一点人烟踪迹，访遍全山，人们在山上一崖壁的刺草丛中发现了当初赏于此人的两样东西——斗笠和烟叶被草丛挂在了崖壁边上。
王子父亲顿时明白了斗笠与烟叶的寓意，认为金紫山这一崖壁便是神人的安身之所，神人要斗笠做赏赐，是想有一个能遮风挡雨的房屋，要烟叶是想有络绎不绝的香火。于是，便在此处修建寺庙，打造大佛石刻造像。
之二：
船夫路过回水凼 歇气拜香求平安
大佛靠崖壁站立五百余年，时至今日，仍然香火不断。不光周边村民逢年过节喜欢来寺里烧香，一些湖南等地的外地人也会赶来*愿请**，在村民心中，这尊佛不是如传说中有看病治人之能耐，更多的是几百年来，它始终不变的守护。
广阳镇大佛村离长江不远，金紫山大佛曾是过往船夫们的“保护神”。不管是大船、小船，船夫们走到鲁家沱的回水凼，都有个不成文的习惯，他们总是要走五六里路来到大佛面前拜香，一来停下奔波的旅程歇歇气，二来求佛保祐自己水上平安。