来到克拉科夫，不见城墙，而是一片茂密高大的森林，之中不少老人在习武。
走在林间小路，向导边走边介绍：“克拉科夫的城墙拆除，护城河填平，变成了绕城一圈的森林公园，给城里人送去充足的氧气。”接下来向导指着城中的古建筑说：“这座旧城已有一千多年的历史，曾一直是波兰的首都，这是整个波兰唯一在战火中保留下的古城，因为二战中希特勒将它作为总督区首府，故而奇迹般没有遭到任何破坏。目前欧洲只有很少的城市与之媲美，它和维也纳、布拉格鼎足而立，并称欧洲三大文化中心。克拉科夫古城于1978年被联合国列入世界文化遗产。”
从森林中绕行，欲从芙洛里安城门进入古城，感受古人进城的味道，城门前两个穿着古装的艺人演奏乐曲欢迎来客。芙洛里安城门是8座城门之中唯一没有被拆除的，两边还保留了一段古城墙。仰望三层高的城门，仿佛是一座方型高塔直上青天。城门对着的一条大街是克拉科夫最热闹、最繁华的一条商业街，人流不断，大街尽头是圣玛丽亚教堂。站在大街正中前后望去，北为城门塔楼，南为教堂塔尖，由此可识别南北方向。
走到教堂前，才发现这是两座塔楼，一座高81米，另座高69米。有趣的是每到整点报时，钟并不响，而是从塔尖传出号角声，声响断断续续，向导说：“13世纪中叶，蒙古骑兵打到欧洲，来到克拉科夫郊外攻城，圣玛丽亚教堂塔尖上的一名卫兵发现，便吹响号角发出警告，但却被蒙军一箭射杀，号声断了。而另一名卫兵又拿起号角再吹，集结居民反抗，保住了古城。为了纪念这一事件，几百年来教堂一直延续着整点吹号角的习俗，且从没有终止过，以此牵动人们的思古保国的心弦。”
圣玛丽亚教堂坐落于200米见方的中央广场，已延续800多年从没有改变。广场南部还有一个更古老的圣阿达尔伯特小教堂，可追溯到10世纪。广场西边为市政厅钟楼和纺织会堂，正中央立有波兰著名诗人亚当·米茨凯维奇的雕像。
市政厅钟楼西边的克拉科夫大学始建于1364年，是哥白尼学习工作的地方，他在此*翻推**了封建宗教信奉的地球中心论，他的以太阳为中心的论断震动了整个欧洲，撼动了神学的基础。
从大学门前南去，穿过环城森林公园，一座高高的山丘矗立在眼前，那是瓦维尔皇家城堡。爬上城堡俯瞰，美景静谧的维斯杜拉河尽收眼底。这座城堡曾是奇格蒙特国王住过的地方，他的礼拜堂是其中最著名的建筑，波兰所有珍宝全荟萃于此地。王室在这里延续了五个世纪之多，可以说瓦维尔就是波兰的象征。
克拉科夫这座小小的古城周边还有另两处世界文化遗产，一是奥斯威辛集中营，二是维利奇卡盐矿。有人说：“没有克拉科夫，波兰就不成其为波兰。”
奥斯威辛小镇位于克拉科夫西部60公里，我乘车40分钟来到集中营门前。这时，工作人员首先对来访者说：“进集中营要有承受力，要有胆量，如果没有承受力或心脏不好，建议不要参观。”一句话，把来访者说楞了，后又听说，里面的杀人现场太恐怖、太残忍，有些人往往还没有参观完就晕倒了，需要叫救护车营救。
我还是壮着胆子进去了！走到门前，恐怖的气氛就笼罩过来：铁丝网、岗楼、炮台，一片阴森肃杀的景象，让人感到凛凛的寒意。走在集中营石子路上，工作人员介绍：“1940年，德国纳粹在这里设了集中营，展开了灭绝人性的大*杀屠**，夺去400多万无辜生命，其中有犹太人、波兰人、罗马人、俄罗斯人等，涉及27个国籍。”在集中营，我参观了抢决台、毒气室、焚化场，场景令人震撼，尤其看到多达八吨重的女性头发，更加触目惊心，无法想象当年纳粹的残忍狠毒。望着那一件件刑具、尸骨，让人心情久久不能平静，有些人实在忍受不了，只好中途退场了。这里是波兰历史伤痕最重、最深的地方，1979年被联合国列入世界文化遗产，让更多的人了解纳粹的罪行，不忘战争的创伤。
被联合国列入世界文化遗产的维利奇卡盐矿距离克拉科夫更近，只有20分钟车程。盐矿从公元一世纪开采以来，至今从没有停止，矿井下还有礼拜堂、教堂、圣人雕像、博物馆、疗养院、餐厅、会议室等，都是用盐堆制而成，是世界上最古老的盐矿井。
