大上海！
不知道什么时候起，上海给我留下了这样的概念。说起他的时候，一定要在前面加个“大”字，似乎不这样就不足以突出他的江湖地位。
上海，在我眼中一直是个江湖老大的形象。
这种形象如果具化出来，那应该是高楼大厦、霓虹闪烁的街头，一位身披呢大衣，头带黑礼帽，脸上架着一副墨镜，手里捏着雪茄正送入口中的男子。他面孔冷峻，悠然的吐出几个烟圈儿。刹那间，他掐灭雪茄，甩开风衣，大步向前，而他身后跟着一众小弟，不久街头就开始了一场枪战……
这样的印象也许来源于与上海有关的影视剧和文学作品，也许来源于上海几个知名中外的黑帮风云人物，也许就源于自己朦胧的想象。
我还给一位女同事起过一个绰号，就叫她“大上海”。她烫着过耳的卷发，爱穿旗袍，而且走路挺胸、扭腰、摆臀，幅度有一点夸张，说话慢条斯理，偶尔尖酸的贬损别人，也时常爆出冷幽默，但别人笑她不笑，永远斯文疏离的样子。尽管那时我并没到过上海，但不知怎的，我就觉得她的风韵很上海，于是见她袅娜的走来，我们就喊:“大上海来了！”
到了上海，印证了我的一部分想象。
外滩、陆家嘴、南京路、城隍庙，感受魔都的繁华与喧嚣
新月形的外滩上，沿着它的弧度并肩而立的万国建筑群，很有年代感，但没有丝毫的陈腐气。和平饭店、海关大楼、中国银行大楼、汇丰银行大楼、泰国盘古银行大楼、上海市总工会……每一座都雍容大气，高贵典雅，那是见过大世面，有着丰富的阅历沉淀出来的气场；每一座都庄严神秘、睥睨人流，每一座都想当大哥，每一座都像大哥。
看到他们，你会不由自主的想曾有多少皇亲国戚、中外政要、各界名流、富贾巨商、强龙地蛇谈笑于其间，明争暗斗，演绎一幅幅中西交汇风云突变的历史画卷。
夜晚，华灯初上，它们在光晕的烘托下因有着一番古韵和西式而显得风情万种，连黄浦江对岸陆家嘴的东方明珠和高楼大厦和他们比起来在气质上也要略逊三分。
行止在外滩，耳机里最适合放一首曲子:浪奔、浪流，万里涛涛江水永不休……听着淙淙流淌的黄浦水声，眼眸从左岸历史流转到右岸现代，那些高耸的摩天大楼，它们的顶部消失在云层里。那是经常出现在电视剧里的身影，出入其间的都是精英。如果左岸是旧上海的老大，那么右岸就是新魔都的领袖。
如今，它们就在你的眼前，你会有很强烈的真实感，但随之而来的是压迫和紧张。毕竟这样的地方不属于我们很多普通人。
到南京路步行街走走，再逛了城隍庙，这种感觉也挥之不去。因为这两个地方商业气息都太浓，过于喧嚣，只适合匆匆而过，匆匆而过的地方都不会入心。
这就是大上海吗？！符合我的想象，满足了我一见的愿望，但抚慰不了我的心灵。
到思南路、徐家汇走一走，去周公馆、上剧场、天主教堂接受文化的洗礼
我来到了思南路，那是一条站满法桐的路。时节已是深冬，法桐抖落了一身繁华，以最质朴、最本真的面目示人，但丝毫不影响我初见就喜欢上了它们。那是一种枝干粗壮的树，不高就开始分叉，第一级枝干也粗粗壮壮的，向路中央伸去，它们的皮灰白和浅绿斑斑驳驳，这样的颜色使得它们特别优雅绅士。我总觉得一个城市的行道树，代表着一个城市的品位。在上海除了思南路还在复旦大学等其他很多我没记住名字的的地方看到了成排的法桐，我觉得那些街道都因此有了小资和文艺的情怀。
而这样的情怀，是能让人安静下来的，走着走着就会遇见旖旎的心事。和景色相宜旳是这里不通公交，也没有灯红酒绿的霓虹招牌，是一条很纯粹的“马路”，除了三三两两步行的人很少有车辆经过。这就更容易让人融入周围的格调中。
思南路的周公馆，在一片二三层楼高的砖红色洋房中是比较高的一个，门口的牌匾也让人很容易发现它。 满墙的爬山虎、庭院里高大的树木、地面浓绿的草坪，地方不大却满是绿化，给人一种幽深寂静的感觉。公馆内的设置是一种低调的奢华：红褐色的楼梯、红褐色的墙围、红褐色的门框和窗棱，高贵而不张扬；卧室内竖条纹的床单，周恩来用了二十多年的褐色皮箱，办公桌旁墙角的衣架，简朴而雅致。
虽然介绍中把这里解说成一个政治活动场所，70多年以前这里处处是看不见硝烟的战争，可我总感觉周恩来和*颖超邓**在这里有过很多浪漫时光，没来由的就想起他们的通信：
周：你的信太过官方，都不说想我。
邓：周总理是大忙人，哪有时间来想我。
周：闲人怎么知道忙人多想闲人。望你珍摄，吻你万千。
邓：情长纸短，还吻你万千。
他们一定忙里偷闲，在法桐下牵着手漫步......
很多人去上海，都会去迪士尼乐园，但我在来之前做攻略就把这个地方pas掉了。因为对王子、公主、城堡、海盗船之类的早已不感兴趣了。从小我就喜欢话剧，但生活在三四线小城的我很难有一次看话剧的机会，于是我来到了徐家汇的上剧场。
上剧场是台湾著名剧作家、导演赖声川的专属剧场，那里有一群热爱话剧的演员和观众。剧场在徐家汇美罗商城五楼，布置的艺术气息非常浓厚。我看的那场话剧没有一个名演员，但每一个演员在我看来都非常专业，时而把我逗得捧腹大笑，时而又把我惹得泪水涟涟，观众的每一次掌声都恰逢其时，演出过程中节奏加快也好，情节放慢也好，观众都息声静看，是我喜欢的氛围。不管我是笑的、哭的、还是默然的，我都觉得自己是安静的，我很享受这样的感觉。
友情提示：张杰最近在上剧场完成了他的话剧首秀，非常精彩。想看演出短视频和花絮，直接在*今条头日**APP上搜索即可，有图文有视频。
徐家汇的天主教堂，同样是个能让人安静下来的地方，它离上剧场很近，走路也就十来分钟。我并不是一个信徒，但这不妨碍我对教堂的喜欢。我喜欢教堂的建筑风格，我喜欢教堂里的静谧氛围。每去一个地方只要那里有教堂，我都会去拜访。
徐家汇教堂是哥特式建筑，砖红色的墙体上站有圣子、天主的石雕，纯洁而安详，土黄色的尖顶上竖着高高的十字架，庄严而神圣；教堂内的立柱、拱式穹顶、拱形窗户及它们的花纹、装饰无不典雅大气。那一排排的座椅会让人不由得想象这里做弥撒的情景，那该是身外胸中俱肃穆吧。
思南路、周公馆、法桐守护的街道，徐家汇、上剧场、闹市中的天主教堂，他们没有外滩、陆家嘴那样繁华、典雅，但其宁静、优雅，让我看到了想象中的大上海的另一面。这一面不属于大哥，没有江湖气，它属于中产，属于小资，很有情怀和格调。
去多伦路文化名人街，去鲁迅公园，弄堂里的鲁迅故居、慢慢走近上海的市井人家
上海除了外滩有名，还有一条路名气也不小，它就是多伦路，有着“一条多伦路，百年上海滩”的美誉。这条仅有550米的街巷，虽短而窄，却蜿蜒蛇形，曲径通幽，夹岸洋房，风格各异，移步换景之间也有一份惬意在心头。
这里曾住过鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶、丁玲等文化名人。如果说外滩的万国建筑群让我们回想的是大上海的政商帮会风云，这里一处处欧式建筑，还有建筑前的铜像则让我们重温那个打破自我、争取自由的年代文人墨客们用口诛笔伐的方式掀起一个个文化浪潮。
安静、文化气息浓厚的多伦路和上海的民居相近，它的周围是居民区，有上海的老式住宅，也有新建楼房，还有超市、水果蔬菜市场，感觉昔日的文豪们身处繁华的大上海却选择了大隐隐于市。
这种感觉走向鲁迅故居更为强烈。
上海的鲁迅故居在山阴路的一条弄堂里。穿过两旁是普通居民住宅的楼房和小商店、小吃铺的街道，来到弄堂前，看弄堂里停放的自行车、电动车，阳台外放的杂物，就好像来一个普通朋友家串门一样。
鲁迅故居是三层小楼，虽有三层，每一层空间都不大，里面设施非常简单，但他却在这里写下了很多战斗性杂文，并在这里去世。想想他去世时被病痛折磨的仅有37公斤的体重，不由得分外心疼。好在上海人没有打扰离去的鲁迅的清修，鲁迅故居在上海小弄堂里，这里没有市井的嘈杂，只有宁静，甚至是一种疏离的落寞。周围没有任何打着先生幌子经营的商品，故居外也没有任何围观闲坐的人群，只有偶尔来访的三三两两的游客，不管来的是一个、还是两三个，工作人员都会详细的讲解。
我觉得这是名人故居最好的样子，也让我看到了普通上海人骨子里的一些东西。
鲁迅被安葬在他生前经常去的虹口公园里，后来这个公园就改名叫鲁迅公园了。公园里有鲁迅墓，花岗石墓碑上镌有毛*东泽**提的“鲁迅先生之墓”几个大字，公园里还有鲁迅纪念馆，徽式建筑的黛瓦下的白墙上“鲁迅纪念馆”几个字是周恩来亲笔题写的。鲁迅纪念馆是新中国成立后的第一个名人纪念馆，走进去轻轻走、慢慢品，详细了解先生的风骨，是一次文化与精神的熏陶之礼。
在鲁迅故居，鲁迅公园近距离的了解先生之外，令我没想到的是，我收获了两个意外的发现。
一个是穿梭于上海普通民居时在他们的阳台上看到的长长的晾衣架，长度之长为我所见过的晾衣架里的翘楚。后来查阅才知道在上海，这叫做“龙门架”。一个龙门架可以同时晒三四条被单或被子，每一条都能大面积的接触阳光。
后来通过查阅才知道，这种衣架大概出现在上世纪八九十年代。一是因为上海居住环境偏潮湿，上海人有室外晾晒的习惯，住到楼房也是如此。二是因为那时候上海很多房子居住面积小，房间很窄。在80—90年代，一室户的房子只有13-15个平方。一对夫妻带着一个孩子，家具、生活用品把房间塞得满满的。很多家庭开动脑筋，把阳台改造成生活空间。这样一来，衣服没地方晒了，阳台外的‘龙门架’就应运而生了。
了解了龙门架的来历，很佩服上海人的智慧。想不到在大上海历经变换发展为前沿大都市的今天，在老弄堂里上海还有很多人家保留了这种晒衣方式，我仿佛看到了上海人把一床床满是阳光香味的被子抱进屋里时，满脸的幸福。这种逼人的日常生活气息，有着让我着迷的魅力。
我的另一个意外发现，在上海的鲁迅公园。在那里我见到了最干净、优雅的流浪猫。一两只、三五只时不时就出现在你眼前，或悠闲的走着，或顽皮的在树林、假山上跑跳，它们并不怕人，偶尔愿意停下来让游客抚摸。而那些在鲁迅公园闲谈的、运动的、弹唱的上海人就在它们身边，相安相乐。
也是后来我才了解到，在上海各大公园里有很多流浪猫，它们都是干净优雅的样子，这与上海气候有关，更与上海人有关。在上海会有很多人专门自掏腰包买猫粮去喂流浪猫，它们大多数生活得自由、小康。
亲手抚摸着一只毛色金黄的大猫，它的皮毛光滑闪亮，身体很肥硕，一副贵妇人的样子。那一刻我觉得我看到了我没有想象到的上海。这里不是我想象的只有繁华喧嚣的大都市气息，只有尔虞我诈一决雌雄的江湖，这里还有时下很难得良善和我们都想追求的人与动物的和谐。
去名家食肆、小弄堂各吃一次生煎，感受上海饮食的江湖和旧日情怀
在上海，我最常吃的一种食物就是生煎馒头，几乎每一顿早餐都是它。鲜肉馅的、虾仁馅的、蟹黄馅的、荠菜馅的，但我最爱吃的不是大名鼎鼎的小杨生煎，虽然它的肉馅又弹又嫩，脆底焦黄酥脆，但它皮薄、汤汁过多、味道也偏甜一些。我爱吃的反而是在一弄堂外的不闻名的小食肆里的生煎，它的皮厚，汤汁也相对少一些，没有小杨生煎那么甜，肉馅也弹嫩爽口，皮因为厚有很多气孔吸收了肉馅的鲜香吃起来软糯香醇。更有馒头的意味，也更适合我这个北方人的口感。
和一位上海朋友小聚，她告诉我每一个地道的上海人记忆中都有一个小弄堂，都有一份架在汽油桶改造的大炉子上用平底铁锅煎制出来的生煎。现在的生煎有了汤心帮、肉心帮的争斗，全方面和半发面的对决，混水生煎和清水生煎的较量，褶子朝上和褶子朝下的比武，心子上也翻出了小龙虾、酸菜鱼、咸蛋黄、黑松露等各种创新做法，但上海人还是最爱那道记忆里的弄堂生煎。他们经常会在网上华山论剑，争论谁家的口味最好、最正宗，动辄就有数千人跟帖。
朋友说这些话的时候，眼里有光。想不到一向以小气、精打细算著称的上海人把他们的特质倾注在小小的生煎上时打造了又一个江湖。这是小上海，这份“小”上有一份大大的追求；这也是大上海，这份大上有一份小小的情怀，它关乎每一个上海人。
备注：上海知名生煎店有小杨生煎、大壶春生煎、敲三记生煎等，小杨生煎是改良派，大壶春、敲三记是传统派。当然小弄堂里也有好吃的生煎，这要靠偶遇啦！
从外滩走向思南路，从思南路走向弄堂，从繁华走向落寞深处，我看到的不是我想象中的大上海，可我很喜欢这种不是......
友情提示：1、出行线路：第一天外滩、陆家嘴、南京路、城隍庙，夜晚住外滩附近，晚上看夜景；第二天：思南路、周公馆、徐家汇上剧场，天主教堂，宜家，住徐家汇晚上看话剧；第三天：复旦大学、虹口体育场、多伦路、鲁迅故居、鲁迅公园，其复旦、虹口体育场未写进游记。2、行程中除鲁迅故居8元钱，话剧票钱没有门票支出；外滩黄浦江上游船有一个通两岸的公共大游船，票价只有几元，可坐此游船往来两岸。3、对和我一样三四线小城的人建议逛一下宜家；4、行程安排中每一天景点距离都较近。
图文：风中一叶 喜欢旅行，喜欢分享，欢迎关注。给你那些在路上最简单本真的快乐。