本文出自美国国家地理摄影系列指导《摄影终极指南》，由北京时尚博闻图书有限公司授权发布，未经允许请勿转载。在过去的三十多年里, 摄影师肯尼斯·加雷特专门为杂志, 博物馆以及出版业从事考古方面的摄影工作。他拍摄过的大型任务中包括一个由十个部分组成的系列作品叫做《人类的黎明》, 于1995 年至2000年间分十期刊登在了《国家地理》杂志上。然而数码摄影却是他以前一不想触及的领域。直到2004 年, 他才买了一部600 万像素的尼康D70 数码单反相机。加雷特承认:“直到大家都在讨论数码摄影了, 我才决定接触它。”他看到飞速发展的科学技术, 正在使前一代昂贵的相机迅速变得过时和贬值。加雷特去图坦卡蒙法老金字塔的一次旅行经历彻底转变了他的想法。加雷特的任务是拍摄陵墓的四面墙。照片用来帮助展览设计师在真人大小的展窗里重建图坦卡蒙法老的棺墓。他还要在技术人员用CT 扫描仪对木乃伊从头到脚进行扫描时拍摄埃及古*物文**最高委员会主席扎西·哈瓦斯, 扫描工作是为了制作出图坦卡蒙法老在3300 年前的电脑还原模型。加雷特的装备一台是35mm 尼康 F6 相机,Fujichrome Provia100 胶片, 和一台尼康 D70 数码单反相机。“装着扫描仪的房间里闪烁着荧光灯,” 加雷特回忆说,“我身上没带荧光滤光镜, 所以我把D70 相机上的白平衡调成荧光, 重设了感光度, 充分利用现场的光线。拍出来的效果很棒。”
在拍摄工作人员移走图坦卡蒙法老木乃伊时,肯·加雷特弃胶片相机,而选择了数码相机。
加雷特在金字塔地下30 英尺里拍摄的效果也非常好。在位置极佳的频闪闪光灯的帮助下, 加雷特用D70 相机拍摄了金字塔的墙壁, 这些照片可以为建造其展览用的复制品提供足够多的细节信息。2005 年年底之前, 加雷特已经把他的胶片相机卖掉了, 而尼康 D2X 则加入了他数码相机收藏品的行列。他的配套数码装备还包括：苹果牌15 英寸显示器的PowerMac G4 笔记本电脑, 四个移动硬盘, 两个Lexar 读卡器, 每部相机两块电池, 管理RAW 和制作JPEG 格式文件的PhotoMechanic 软件, 如果出远门的话, 还要带上价值700 美元、重20 磅的小型本田牌发电机。“9·11 之后, 坐飞机不许携带任何含有油或燃气的东西了, 所以我通常把发电机寄存在与我一起工作过的同事那里。”对于加雷特来说, 从数码相机的优越性能中获益的事例还有很多, 不仅仅是在埃及金字塔。“以前在拍儿子打篮球的时候, 我很担心健身房里超高压水银灯的灯光,” 加雷特说着用手比划出拿着相机的样子。“但是现在我可以放心了, 数码相机拍出来的画面的确很棒。”
在液晶显示屏上检查曝光情况, 但有时候会有人反驳：“你这个傻瓜, 在阳光下我几乎都看不清屏幕, 又怎能判断曝光是否成功呢?”为用户的便利着想, 大多数数码单反相机的液晶显示屏上都可以显示直方图。99% 的摄影者都以为此直方图是族谱图的形状, 而事实上它只是一个非常简单的条形统计图。直方图会通过描绘每个色彩层的像素数目来表现像素在影像的分布方式。这可以显示影像的阴影(显示于直方图的左侧),中间色调(显示于中间) 和亮部( 显示在右半部) 中是否包含足够的细节以完成整体上的高质量曝光。
在您习惯了浏览直方图以后, 就会发现特别是在逆光条件下检查或复查照片时, 这是一个非常棒的工具。如果您知道了一幅曝光准确的照片所对应的直方图是什么样子, 就可以避免被亮度设置不准确的液晶显示屏所蒙蔽。如果直方图看起来很好, 而显示屏上的图像看起来似乎有些过亮或过暗, 不要在意, 直方图一定是正确的。
上图图注：在美国阿拉巴马州斯蒂芬斯大峡谷,一个人站在洞穴中、天窗下、瀑布前,斯蒂芬·阿尔瓦雷斯用点测光拍摄。
下面介绍一个很好的练习方法: 在完整色彩和色调范围下对同一对象拍摄若干照片。将相机调成手动曝光模式, 按照测光表的建议值曝光一幅画面, 然后将曝光值在+3 档至-3 档的范围内, 以1/2 档或1/3 档为单位做递增或递减, 对同一主体拍摄一系列照片。您可以查看并学着理解这些照片的直方图,思考一下在曝光不足和曝光过度的情况下, 图表形状如何的不同。非常, 非常通俗地说——我只有这个水平, 可能要挨大家的批了——您要寻找的是一座山峰形状的图形, 山峰从直方图窗口的一端开始, 绵延至另一端结束, 而且其最高峰到达了直方图画面的顶点。这就是一张准确曝光后的照片的直方图形状。毫无疑问, 由于每张照片的内容不同, 每座山峰的具体形状也各异。
自动对焦
在大多数初级摄影者的数码相机上, 绝大部分选项设定都停留在相机出厂时默认的“总是打开”上, 自动聚焦设定也不例外。在学习摄影的初级阶段, 正如您所了解的那样, 自动聚焦正是您不需要作出改动的选项。在您精通了相机上其他的功能和工具之后, 再来更改它也不迟。
与数码单反相机上大部分的其他设定一样, 自动对焦应该被称为自动化的而不是自动的。您的相机菜单里有很多选项都可以用来优化聚焦。在您的摄影技术不断进步的过程中, 逐渐熟悉这些选项以及相机的所有功能是至关重要的。使用自动化( 而不是手动) 模式绝不意味着您在做出简单的决定。如果说这与手动模式有什么区别的话, 自动化模式证明您是技术的主人, 证明您花在高级数码相机上的那笔辛辛苦苦挣来的血汗钱没有白费。
上图图注：贾斯廷· 瓜里利亚拍摄的人像。他使用的是玛米亚 RZ67 相机, 配110mm镜头和彩色负片。瓜里利亚将光圈设为f/2.8，制造了较浅的景深, 将可能显得涣散的背景变得柔和。快门速度设定为1/500 秒。 在高端相机上, 您一开始就应该学习并掌握的自动 聚焦功能通常被称作“单次”或“单次伺服”。如果您在拍照时, 主体没有位于画面的中央, 就可以使用这种功能。使用时, 取景器中会出现交叉瞄准线或AF( 自动聚焦) 点来表示相机的聚焦点。将相机直接对准您要拍摄的主体,AF 点就会瞄准画面中您所希望成为主要聚焦点的那一部分。在单次或单次伺服模式下, 当您轻按下快门的瞬间, 自动聚焦功能便被激活。相机在您选择的点上聚焦时, 该区域即被锁定。对着聚焦点半按快门锁焦, 然后移动画面, 重新构图, 就能拍出更好的作品。但您得记住, 这个功能绝不适用于拍摄运动主体, 因为一旦锁焦完成, 在您完全按下快门之前焦点不会跟着主体运动。当然,在您每次拍照之前, 都要记得重新对焦。
在您拍摄以下画面时, 自动聚焦功能是不可靠的:
1.雪景 2.广阔的蓝天3.光线很暗的场景 4.极度逆光或反光体当相机不能在雪上或蓝天上聚焦时, 要设置到“单次”功能档, 先将焦距锁定在与主体距离相近的其他物体上,然后移动镜头, 重新构图。
上图图注： 理查德· 奥尔森聂斯把相机光圈系数设置为f/11, 快门速度1/250 秒,使用Kodachrome 胶片,为的是在怀俄明晴朗的冬日里, 捕捉到画面中这棵树的细节。
用途与“单次”功能有某些相似之处的另一种自动聚焦功能通常叫做“后键调焦”。在这种模式下, 您可以通过操作数码单反相机后部的功能键来启动调焦功能。所以在您拍摄之前, 准确的说是拍摄时, 可以自己决定启动或不启动调焦功能。在某些高端数码单反相机上,如果能把后键调焦功能与手动选择聚焦点的功能相结合,您就将相机自动聚焦系统的潜力完全发挥出来了。一旦您开始逐渐熟悉手中的相机, 就要记得在自动聚焦菜单里还有很多设定需要学习并应用。这些设定因相机生产厂商的不同而有很大的区别, 而且在对它们进行设置时要考虑诸多因素, 甚至如图片类型以及想要得到的颜色风格等等, 所以您得多去看看相机的说明书。虽然我十分确定您已经花时间读过了, 但毫无疑问, 您需要反复去读!
只有在一种情况下, 我建议您使用手动聚焦, 那就是当您透过网状物或类似屏幕拍照的时候。比如, 拍摄足球赛时, 在球门后面透过球网拍出来的照片具有动感和绘图的效果。对于这种类型的画面, 自动聚焦往往不能带来好的效果。因此最好关掉自动聚焦功能, 改用手动聚焦。在动物园的笼子外面拍摄动物时, 也是同样的道理。
景深
景深是指在画面中焦点前后距离镜头最近和最远的且能够清晰显现的物体之间的距离。您所使用的相机焦距和镜头光圈系数以及聚焦的距离决定了景深范围的大小。焦距越短, 景深范围越大。光圈越小, 在其他条件相同的情况下, 景深范围也越大。按外行人的话说, 长焦镜头比广角镜头的景深小, 焦距越长的长焦镜头景深越小,而超广角镜头景深最大。
您看到的一幅漂亮的挂在画廊墙的上风景照, 很有可能是以很小的光圈( 即较大的光圈系数值) 得到了尽可能大的景深。即使是在晴天, 使用最小的光圈也可能需要很慢的快门速度, 也许还会用到三脚架。
但这将是一个艰难抉择的过程。比如, 在拍摄运动主体时, 您当然希望用高快门速度。由于主体在高速运动,因此小光圈可以让更多的物体处于聚焦范围内, 也就更容易得到清晰的画面。有些人乐于将感应器的感光度设置得较高, 从而可以使用较高速快门和较小光圈。但这样做是有代价的——可能是摄影中最昂贵的代价——牺牲了画面质量。您不得不接受这样一个令人沮丧的事实,当感应器感光度提高时, 画面质量便会下降( 在我们写作本书时, 相机生产商也正在想方设法大幅度提高高ISO感光度的表现)。
因此, 现在到了抉择的时刻: 鱼与熊掌您不可能兼得, 所以只能考虑一下对您来说什么才是最重要的。即使是在一年中最晴朗的天气里, 有充足的阳光照在主体上,如果设定感光度为100, 快门速度1/1000 秒时曝光, 则光圈系数为f/5.6, 在长焦镜头上您将不能得到较大范围的景深。如果您正在泛光灯照明的足球场上拍摄, 这样的设置恐怕就会让您遇上麻烦, 在这里, 典型的设置是ISO800, 快门速度1/500 秒, 光圈系数f/2.8。
如果您想要尽可能大的景深范围, 请记住, 焦点后面的景深比对焦点前面的景深可扩展的余地更大。如果您靠近主体1/3 的距离, 就会发现此时对焦点前与对焦点后的景深范围扩展了同样多的量。某些相机镜头上有景深标记, 显示在光圈一定的条件下最大景深大约可以到多少。举一个简单的例子: 用20mm 镜头, 光圈系数f/11,对焦点设在距离镜头5 英尺处, 则景深可以扩展的范围是从2.5 英尺至无穷大。而使用400mm 镜头, 光圈系数f/4, 对焦点设在距离镜头30 英尺处的话, 景深就只有不足一英尺。
鲍勃· 马丁爬上了看台高处, 拍出了背景更简洁的画面。
需要提醒您的是： 您可以创造性地运用景深, 即使用广角镜头也可以把主体与背景分离开来, 让主体变得非常清晰而画面背景则保持模糊的状态, 达到突出主体的目的。同样的, 由于广角镜头配合小光圈几乎可以令画面中的任何东西看起来都很清晰, 您也能让画面背景中的景物也清晰起来, 而前景的主体模糊一些。总结起来就是一句话, 您的光圈越小, 得到的景深范围就越大。但同时一定要记住, 要选择适合主体的快门速度。
构图
遗憾的是, 当您进行构图时, 相机上不会再有一个自动构图的按钮来为您效劳了,所以构图是您需要自己去掌握的一门实实在在的技术。这一部分将为您讲解如何给您的相机镜头装上一双“慧眼”。摄影本身就是一个先看到一幅画面, 然后以有趣的、如画的方式将其进行记录的过程。但如果主体本身就不具备构图所必需的内容和要素, 那它就无法变成您镜头中理想的画面。也就是说, 若主体的颜色和形状本身存在某些缺陷的话, 任何构图原则对此也无能为力, 它只能尽量帮您把眼前的景物拍得尽可能好。只有勤于观察和思考, 才能拍出漂亮的照片。
鲍勃· 萨沙摄于中国的长江, 构图方式奇特而有趣。
恰当的构图, 用通俗的话讲, 其实就是拍一张漂亮的照片。在大多数情况下, 这都是很容易就能实现的。有的时候,放弃风景模式、或者水平模式等常用的拍摄模式, 换个思维改用其他的模式, 这跟把相机竖起来拍照一样简单。摄影对于您来说, 最重要的是画面质量, 所以, 不要拘泥于技术方面的细节。这话听起来似乎有点假惺惺, 因为本书花了大量篇幅介绍数码摄影方面的技术知识。但是您一定要明白, 在这里技术只是您发挥创造性的基础, 技术是为构图服务的。请务必熟练掌握构图的基础知识, 否则即便您已经对相机操作技术滚瓜烂熟, 拍出来的画面也不可能完美。
开始练习构图时, 首先要做到把要拍摄的主体放进取景器的视野里。如果主体十分高大, 可以把相机竖起来拍。如果主体处在水平画面中, 就用风景模式拍摄。在刚开始学习摄影的阶段, 当您结束了一天的拍摄活动, 在相机上浏览拍过的照片时, 常常会惊奇地发现画面中的主比预想的要小得多。所以在通过取景器取景时, 您一定要注意出现在取景器里的所有物体, 不仅要看主体, 还要留意主体周围的其他物体, 对它们作出取舍后再是否拍下这张照片。
小型数码相机的一大优点是, 相机后部的液晶显示屏就可以当作取景器, 而这一功能是绝大多数数码单反相机所不具备的。我发现人们用液晶显示屏取景后拍出来的照片要好很多, 因为他们更愿意看到整幅画面。液晶显示屏画面很小,所以您只能从整体上浏览这幅画面, 眼睛无法游移着去看具体各个部分。但是当您贴近并透过眼平取景器看画面时, 目光很容易游移, 因此无法从整体上观察画面。
在您拍摄了较多的照片, 逐渐习惯了用相机取景之后,就可以尝试着使用变焦镜头( 目前大多数数码相机都随机附带这样的镜头), 对主体进行放大拍照了。要大胆拍照, 比如,近距离拍一下您的朋友, 您的宝宝, 或是鲜花什么的。您可以在近距离拍摄人像时, 试着练习一下构图。您的主体不必每次都放在画面中央很显著的位置。比如, 您在给女儿拍照时, 构图上可以创新一下, 也许把她放在画面的左边或右边看起来效果更佳。事实上, 在试着给人像取景的过程中, 您的构图技术也正在日渐精进。
从莱昂纳多·达芬奇时*开代**始, 早期的艺术家就已经在给艺术学校的学生灌输三分法原则了。虽然我个人觉得三分法原则极其令人厌烦, 但也不得不承认, 事实上这一原则对于摄影师来说非常有用。
克里斯· 约翰应用三分法原则抓拍到美洲豹闪烁的眼睛, 画面生动。
您透过相机取景器看到画面, 想象着用两条横线和两条竖线把画面平均分成三个水平的和三个垂直的部分, 相当于把画面划成一张“井字过三关”的棋盘。画面中这几条线的交叉点处就是您每次看一张照片或一幅图画时, 眼睛自然的关注点。这是合乎逻辑的, 因此, 您在为画面构图时, 也应该试着把主体放在靠近其中一个交叉点( 共四个交叉点) 的地方。在拍摄风景照的时候, 把水平线或地平线放在想象的其中一条线上, 就是一种非常好的构图实践方法。在这里我还要强调, 拍摄时一定要让画面中的地平线是直线、水平的, 这一点非常重要, 而且初学摄影者也经常在此出错。当您看到自己摄影作品上是一条倾斜的地平线的时候, 一定会失望至极。
在拍摄儿童和动物时, 这样一个与众不同的取景角度给人耳目一新的感受。
对同一主体, 换一个拍摄角度能极大地改善您的画面。如果要拍摄的主体较小,比如宠物或婴儿, 您就要弯下腰到与其同等的高度拍照,甚至躺下仰视您刚满一岁的宝宝, 拍下他学习走路迈出的第一步, 这样的照片才会有趣! 如果您想给睡在地毯上的家犬拍照, 趴下去在与它同等高度上照出来的效果会比站着拍会好很多。选择动态的取景角度更利于您的拍照, 并增加画面的动感效果。您甚至可以直接站在熟睡中的小狗的上方拍照, 不要紧, 这并不夸张。当然,这样的取景角度也许会很有趣, 也许不会, 但关键是您得坚持不懈地试验, 争取能拍到最有活力的画面。
有时候, 不寻常的取景方式可以更好地展现细节。
珊德拉— 李· 菲普斯在分娩前给自己拍照。她使用的是45mmf/4.0 镜头和Pentax67 II相机, 光圈系数f/4.0,快门速度1/30 秒, 胶片为柯达Portra800, 胶片感光度ISO400( 也就是说,曝光过度一档)。这缕光线是午后射进窗户里来的阳光。
我知道我简直像鹦鹉一样罗嗦了, 但我还是要强调从数码相机的液晶显示屏上浏览照片画面的重要性。如果您的相机装有可翻转的液晶显示屏( 可作为取景器用的那种), 那么我有一条非常好的建议给您: 把相机放在地上或举过头顶, 以得到更生动的取景角度, 同时通过观看液晶显示屏上的图像来完成画面构图。这样的取景角度是您用普通取景器构图所无法实现的。假如您的身体不够灵活, 那么可以试试这一招, 很管用。
如果您的画面中包含有很明显的或很长的线条, 如公路、河流、栅栏、建筑物等, 在构图时一定要充分利用它们, 让它们引导人的视线去关注画面的主体。尤其当线条从照片底角出发时, 它们的作用就更加突出。例如,一条蜿蜒的公路, 通向您的画面主体——旧教堂; 或者比如拍摄中国的万里长城时, 让它起始于画面的底角,然后引导着人的视线一直到画面中央。
小贴士:
当您用肉眼观看物体时, 是从三维的角度去感知它的——因为可以感知到深度。但是照片上的物体只能以二维角度显示出来。因此在摄影时一定要赋予您的画面以深度感。
强化画面的深度感有两种途径:使用广角镜头来突出前景; 或者,使用照明设备。
在构图讲解快要结束的时候, 我还要说一说颜色的问题。在这方面没有任何的“原则”可言, 因为每个人所看到的、所欣赏的颜色不同, 审美标准各异, 所以在画面中采用什么样的颜色搭配完全由您自己作主。颜色可以给画面带来“暖”或“冷”的感觉, 这与颜色本身在视觉上给我们的感觉是一致的。例如, 在冬日风景的照片中应用蓝色元素, 可以给画面增加寒冷的感觉; 而金色沙滩上的一把红色遮阳伞会提高整幅画面的温度。但是, 一般来讲, 给照片中添加画面中本来没有的色彩是不大可能成功的。您在欣赏那些获奖的摄影作品时可以多注意一下色彩的运用。
色彩平衡
现在, 在几乎所有的数码相机上, 摄影者都乐意使用“自动白平衡”功能。这项设定对于拍摄大多数物体来说都是合适的。但是在某些情况下, 采用相机预设的一些白平衡模式效果会更好一些, 用这些模式与现场的光线相配合, 比如晴天模式、阴天模式、荧光模式、白炽灯模式等。如果您拥有的是一款高端数码相机, 还可以手动来设定白平衡。
在选定其中某一种模式后, 对着一张中灰板拍摄, 相机便会随即作出调整, 将色彩纠正准确。在光线充足、混合照明或照明困难的条件下, 这是达到完美色彩平衡的最佳方法。
我通常运用的一个有效手段是, 将相机的色温度数设置成略高于现场光线的色温度数。比如, 在一个普通的晴朗的午后, 正常的色温应该是5500K( 色温度量单位“开尔文”的简写)。我却把相机的色温设置为6000K, 这样一来, 相机所以为的现场光线的温度就比实际上低一些, 结果就是拍出来的照片有类似富士Velvia 胶片那样微暖的效果, 令我非常开心。
弗雷德里克· 布罗登的概念摄影作品“蓝色”,强调的是色彩在摄影中的重要性。
如今很多的相机都是通过镜头来测量色彩平衡。在TTL 自动曝光测光模式下, 如果主体的色彩很鲜明或密度很大, 相机的自动曝光或色彩平衡功能就会试图削弱其鲜明程度, 使其变得中性一些, 因此照片的效果可能就不真实了。所以如果您拍摄一辆停在红墙边上的红色法拉利汽车, 相机在自动白平衡状态下会让您的画面看起来不那么红, 显然, 这是很不好的。同样, 假如您对雪地里的雪人自动曝光, 结果就是相机会曝光不足。
您可以通过事先调整色彩平衡, 得到更出色的拍摄效果。方法如下:
在相机上手动设定色彩平衡的相关数据
使用色温测光表, 并输入数据
根据您的经验, 手动输入色彩平衡的色温度数
下面总结一下色彩平衡:
在90% 的情况下, 使用自动曝光之类的自动白平衡,效果都是不错的。
在特殊照明或混合照明的条件下, 或者如果主体身上的一种色彩非常鲜明的话, 就试一试手动设置色彩平衡。
可以把色彩平衡设置得比光线要求的冷一些, 让您的画面变暖一点是没有关系的。
如果您使用的是高端相机而且以RAW 格式拍照, 拍照完毕后还可以在电脑上实现很多色彩平衡方面的调整。
但是, 不要因此产生惰性或依赖心理, 对相机进行正确的设置仍然是最重要的。您对相机选项设置得越精确, 最后拍出来的照片效果就越好。