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“第一眼看确实很丑”，时尚编辑兼造型师Gabriella Karefa Johnson曾这样评价Maison Margiela的经典款Tabi boots，“但当我穿上这样一双鞋子，我居然感觉到很满足！因为脚趾间夹着一块上好的皮革，这是一种病态又美妙的感觉。”
近年时尚圈的小众潮流单品代表——“Tabi”分趾鞋，30年前，这种鞋刚“出道”时，由于造型怪异，令多数人无法接受甚至是嗤之以鼻，因此，在过去很长的一段时间里，这种款式的鞋都处于”无人问津“的尴尬局面。然而，纵观近几年的销量数据，分趾鞋类单品连年看涨，2017年的销量比2018年足足涨了233%！不仅如此，这波趋势还蔓延至二手市场，一些有收藏价值的“古董”，价格被无限哄抬至数倍。
如今，虽然“Tabi”的受众仍然是小部分人，但市场需求量的走高，间接影射出的是越来越多的盲从者在“自我觉醒”。时尚的不断循环，让处于尖端的时尚者更无法抵抗独创与新颖的吸引力。时尚记者Madeleine Holth在网站Highsnobiety采访中说的：“Tabi Shoe不是为所有人设计的，而且话说回来，哪些设计能讨好所有人？”
有关“Tabi”的前世今生
始于“足袋”
“足袋”即分趾袜，将脚尖一分为二，形为拇趾与其余四趾分开的袜子，特用于日本传统鞋履——“木屐”或者“草鞋”，日语中读作“tabi”。“足袋”最早可追溯到日本平安时代，最初为皮制，多用于狩猎。到了镰仓时代，“足袋”成了身份与特殊地位象征，专属于贵族皇室。江户时代，棉制的足袋占据主流，主要是因为1657年的明历大火让日本皮革资源短缺，随之开始从中国进口棉花，木棉制品普及，棉质的足袋也开始大规模生产。随着中国的别扣钱包流入日本，日本技师受到启发，将别扣应用在“足袋”上，更方便穿脱，这种“足袋”直至今日仍可在日本本土品牌中看到。
“足袋”的改革始于20世纪。日本普利司通轮胎制造厂的创始人石桥正二郎早先与兄长一起经营父亲的成衣铺，后来又改为生产不同规格的分趾袜工厂，销量在当时十分出色。一战结束后，石桥先生发现传统鞋履不再能够满足当代人的需求，因此，在1923年他开始着手研发机能性更高但舒适度与传统鞋履相差无几的胶底鞋，这就是后来的——地下足袋（Jika tabi）。石桥先生将“鞋”与“袜”的概念合并，赋予“足袋”耐磨度与抓地性兼备的橡胶制鞋底，实现“足袋”下地走这一构想，这一历史性成果作为现代“Tabi”分趾鞋的开端，推动了日本当时“制鞋业”的发展，自此，一批优质的日本本土“足袋”品牌开始兴起。
Onitsuka Tiger与第一双Tabi跑步鞋
“我敲开鬼冢喜八郎先生的办公室，希望成为鬼冢虎运动鞋在美国的经销商……”NIKE公司创始人奈特在自传《鞋狗》里这样回忆道，而这他口中的鬼冢喜八郎先生正是历史上第一双Tabi跑步鞋的研发者——Onitsuka Tiger的品牌创始人。
鬼冢八喜郎先生冠以品牌本姓——鬼冢（日语读作onitsuka），日本有“老虎日行千里”一说（跟我们的千里马一个道理），除此之外，“老虎”寓意着强壮，勇敢与无畏，他认为运动不仅可以强身健体，也可以锻炼意志，这对因为战败而充满挫败感的日本青年们太重要了，因此以“Tiger”命名，同时，鬼冢先生也将自己对日本青年人的无限期许转化为“制鞋精神”，注入品牌灵魂。
鬼冢先生并非运动员出生，在朋友介绍下，学习到现代奥运会创始*皮人**埃尔•德•顾拜旦的人格建设理想。他发现最好的运动员具有遵守规则、平等竞赛、始终尽力而为、工作总是为了团队的利益、不断训练和练习的运动精神。他认为，这样的运动精神可以帮助填补道德权威真空的信条，也是为日本士气低落的青年人创造动力的契机，而好的运动员必须拥有一双好鞋，于是，他单枪匹马的闯入了制鞋领域。当时，马拉松运动在世界上多数国家并不讨喜，但在日本备受尊敬，因为这项运动强调耐力和纪律。困扰马拉松运动员最大的问题是水泡。日本长跑运动员将这个问题视为*命论宿**——水泡几乎是马拉松运动员不可避免的一个致命伤痛。鬼冢先生了解到这一点之后，便开始了他对“水泡”的研究。为了弄清究竟什么是水泡，他去询问了一位医生朋友，得知水泡与烧伤一样，是身体的免疫系统对受到高温影响的皮肤区域做出的防御反应。于是，他开始研究可以让皮肤在短时间内迅速降温的办法。在进行了多次尝试未果后，他将研究方向转移到“空气”上。与此同时，他注意到二战时期，日本军官的军靴采用的是“地下足袋”中的“分趾”设计，这种设计除了灵活轻便和促进血液循环的特点外，还能有效缓解因长期作战而引发的“汗脚”困扰。鬼冢先生意识到这或许就是他要的结果。随后，他通过对跑步动作的来回观察研究和数据监测，最终决定将“分趾”设计沿用到跑鞋中，并在传统的帆布鞋面上增设微型通风孔，再利用橡胶回弹力强的特性，改良鞋底——当运动员脚着地时，利用压力，压出鞋内空气，抬脚时，再次吸入空气，这样循环往复大大增加了脚底空气的流动性，再加上鞋面气孔和“分趾”设计，缓解了“跑步时脚趾间相互摩擦产生的热量无法排出”这一难题，最大程度上降低了水泡发生的概率。就这样，世界上第一款高机能“Tabi”跑步鞋诞生了。1951年波士顿马拉松赛，广岛幸存者田中茂树，以2:27:45的绝佳成绩赢得了比赛，穿着的正是这双Onitsuka Tiger的这双“Tabi”跑步鞋。
Martin Margiela与他的Tabi boots
真正将“Tabi”带进时装领域的是设计师Martin Margiela。
1989年，Maison Martin Margiela带着他的首秀和他人生中第一双Tabi boots正式进入大众视野。为了引起人们的注意，他让模特们在上台之前先穿着鞋踩在红油漆上，再用白布铺满整条秀道，这样走秀时，鲜红的“分趾型”脚印就会留在白布上。Martin Margiela以这种方式向全体观众高调的展示了他的“处女秀”，自此以后，“tabi”就和那鲜红的脚印一起被刻进了人们对这一时期的时装记忆里（用红色鞋印吸睛，达到“只闻其声，不见其形”的艺术效果，呼应设计鞋履的初衷——设计一双“隐身的鞋子”）。
Martin Margiela极爱日本文化的，他设计里的解构思想来自于川久保玲等一众日本先锋设计师早期对他的影响（“对日本文化的喜爱”是他会关注到“Tabi”这种分趾鞋的重要原因）。在这里就不得不提到另一个人，Martin Margiela 20多年的合作伙伴兼启蒙老师——Jenny Meirens。1984年，Jenny Meirens开了比利时第一家Comme des Garcons的店铺，并从头到脚穿了一身Martin Margiela去东京见川久保玲。川久保玲见到她后，说：“我很喜欢你的鞋子”，说着就私人订了一双，于是川久保玲就成了Martin Margiela的第一位顾客。Martin Margiela得知后信心大增，更坚定了他做原创鞋履的信念。他说：“我被定义为先锋，其实我和其他先锋一样，只是扮演了一个挑战一切传统和优雅的角色。我的个性决定了如果我不*反造**那我哪儿也去不了。这个系列是为了一群特定的女性所做，从来也没期待所有人会喜欢。”
最初的Tabi Boots看上去非常的“天然野生”，就像是直接在一双原型“足袋”上装了一个Chunky的鞋跟，颜色也是裸色，很多年后才有了更多款式的演变。同为安特惠普六君子Linda Loppa 这样说：“Martin Margiela花了很多时间在研究和调整脚趾的平衡和鞋跟的比例上，因为Tabi boots造型相当独特，而当时的预算受限，致使他不断以此设计推陈出新，像是凉鞋、平底鞋、较休闲或是优雅的鞋型，最极端的是只有鞋底附上胶带以固定的款式”。另一位Martin Margiela首秀上的模特也回忆说：“因为脚趾分开的关系，你的脚看着可能会觉得有点怪，但10分钟后，我就完全适应了，甚至感到走起来比以往来的更自如。当我们走上T台的时候，人们的反应是震惊且带有怀疑态度的，这美吗？感觉有点恐怖？这算是有趣的吗？人们时不时这样发问，但问题的答案并不重要，重要的是Tabi boots让你感到你是与众不同的，你的态度，你走路的姿势，可能连思考方式也会跟着改变。我觉得自己像是雕像，成为了完整轮廓的一部分，而这轮廓我过往从未看过。”
Martin Margiela设计Tabi boots的初衷是想要打造一款 “隐身” 的鞋子，在首秀之后，他不断将初版加工革新，从用Plexiglass做高跟，到橡胶帆布，再到木屐，最终在1996年春夏那季推出一双真正意义上“隐形”的鞋子——Topless sandals，随鞋附赠有一卷透明胶带，穿法就是用胶带把脚与鞋底*绑捆**固定。这款“无厘头”设计将Martin Margiela的“Tabi”推向高潮。很长时间以来，Maison Martin Margiela的Tabi boots只有女款，John Galliano执掌品牌后，在2018年首度推出了男款Tabi boots，男款保留了高跟的设计，只是鞋跟的高度稍稍比女款低了一些。
2018年1月的巴黎时装周期间，ins上的“时尚圈纪检委”@diet_prada点名潮牌Vetement抄袭Maison Martin Margiela在1988年的经典设计“Tabi boots”。@diet_prada发表一大串评价，翻译过来的大致意思就是：“尽管Vetement的创始人Demna Gvasalia说这是致敬，但这个事情还是有点过分了。Martin Margiela将日本传统的分趾袜套变成鞋子是创造，Vetement的版本真看不出创造在哪。真心希望这些鞋子不会生产，就算是生产出售了，也没办法理解那些买的人脑子里在想什么，买原版不好吗？”这件事情直接激怒了Margiela品牌的拥护者，随后，Demma曾在被Margiela时装屋开除的事实也很快被爆料出来。迫于舆论压力，最终Vetement终止了这双鞋的生产。Martin Margiela曾说Tabi boots是他毕生的杰作，并且25年来从未被抄袭过，但若纵观如今时尚产业的发展方向，这句话似乎已经失效了。
如果Onitsuka Tiger是“Tabi”在运动界的开山鼻祖，那NIKE的责任就是将它发扬光大。“Tabi” 真正开始影响运动领域是从1996年的Nike Air Rift开始的，也就是Nike“忍者鞋”。标志前端分趾设计的“Tabi”造型让Air Rift成功成为Nike众多跑鞋里颇具记忆点和传统特色的一款，在日本市场大受欢迎，是“Tabi”在运动领域的高光时刻。Nike Air Rift曾经在2016 年，鞋款诞生20周年之际迎来大量复刻，而今年年初Nike就再次带来全新版本的Nike Air Rift Breathe，市场反馈极佳。
Converse 也曾在2010年推出过“Tabi”鞋款，虽说细节上有All Star Logo加持，保留了一丝 Converse的自身特色。即便外界对这双鞋褒贬不一，发售前的疯狂造势，也让这双鞋在首发当天就被“一抢而空”。
Lafeet是由冈本精工与冈山大学体育教育中心共同研发，主打用于运动训练和户外工作的“Tabi ”鞋款。评价最高的是makerhood x Lafeet Tabi，灵感来源于德国训练鞋，而加入“Tabi”分趾和魔术贴元素后别有一番风味。
除此以外2002年京都品牌 SOU-SOU采用历史悠久的古织法，并在日本制作出大量的图纹布料，设计出一系列的足袋（tabi即分趾袜）及分趾鞋。2008年运动品牌ASICS与日本宇宙航空研发机构JAXA合作，为当地的太空人订造Tabi分趾运动鞋。
2013年Prada也将“Tabi”元素用于走秀皮靴中。Thom Browne的“日本武士”系列鞋履，也以白色足袋（tabi）搭配木屐为主
“Tabi”的存在，无关“丑”“美”
2009 年，美国演员Sarah Jessica Parker在纽约街头穿上了Tabi boot。事后，这双鞋被外媒笑言说：“这是一个真正的骆驼脚趾”。这件事已经隔了十多年，如今的时尚界已经充满着挑战与猎奇精神。
“独特性”与“必要性”决定存亡
BOF时装评论说过：“Ugly Fashion is big business（丑时尚是门大生意）”。从前年开始，时尚圈就开始刮起一股“丑时尚”风。“Tabi”作为佼佼者脱颖而出，成为越来越多“时尚弄潮儿”的街拍首选吸睛单品。GQ杂志的资深编辑Samuel Hine曾说过：“Tabi鞋对于Instagram来说实在是太理想了，你会莫名的想要拍它们。”的确，“博眼球”已经成为部分当代人生活的主要课题，把照片放上各大社交网站，以单品的“独特”来显示自身“独特”，这似乎已经成为当下的社交新方式。但也有一部分人，选择“小众与独特”是因为单品的独特性激发出心中的“偏爱”。
市场导向在变人，审美在变，形式在变，但“被需要”就可以“永垂不朽”。随人们丰富的需求“野心”，“Tabi”应运而生出各种各样的款式。例如：优雅的玛丽珍款、乐福款、帆布款与芭蕾舞鞋款等。而2019年9月发布的Martin Margiela与Reebok的合作款已经在网络上引起热议，这是把时尚与运动相结合的“混血”鞋款，也将成为“Tabi”界的新鲜血液。
“太丑陋了”，“简直像骆驼的脚趾”，“像猪蹄儿”，“像羊蹄儿”，“充满动物性”，“完全颠覆了我的审美”，“穿上这双鞋，觉得自己是异类”，“担心自己不会走路”，“生怕会吓跑路人”，“这是一种不熟悉的恐惧，更是一种从上到下，从心理到生理的不舒适”......打开有关“Tabi”的文章或图片，评论区80%的人会发表类似的言论。更甚者，直接给“Tabi”贴上了“贩卖兽性审美”的标签。尽管“人人喊打”，但不可否认的是，“Tabi”确实有让*欲人**罢不能的魔力，对于早年的日本武士军官来说是因为灵活耐穿的特质，而对于今天的时尚界来说，可能是因为“Tabi”的时髦感与前卫感一直在不间断的给传统美学带来视觉冲击。
“坎普”（最早有人系统的研究它，还是在1964年苏珊桑塔格发表的文章《Notes on Camp（关于“坎普”的札记）》里，它试图用58条笔记，来形容和定义“坎普”这个非常不传统的艺术文化现象。后来在《牛津英语词典》中，它被定义为“豪华铺张的、夸张的、装模作样的、戏剧化的、不真实的”，在时装中概括为“时髦的丑”。）的受众人群或许会理解并对“Tabi”如痴如醉，但在“坎普风”没有刮遍全世界之前，时髦与前卫终归也是少数人的事。“Tabi”一路走来，三百余载，从未让人感到过时和无聊，因为它从来不是潮流，所以也不会被潮流淘汰。
Datapark总结
一种款式、风格亦或是文化能够在时代中得以流传和发展，那一定是它们与时代相互选择的结果。百舸争流，必将会物竞天择。过度的否定与排斥只会加剧自身的匮乏，只有海乃百川，才能推动这世界时装之苑滚滚向前。“Tabi”的梦幻与狂放不羁中透露出的是一种对于原始和野性的审美追求，不会驯服大众，也不会屈服与大众，然而，“大众”与“小众”之间也不过一线之隔，更像是事物的两面，世界本就是立体又灵动的。而时尚界更需要林林总总的衍生派系才能变得繁荣丰富，使智慧与灵感碰撞出更多精妙绝伦的创意火花。