廓尔喀（Gorkha）位于加德满都西北80公里处，尼泊尔语意为“牛的保护者”，真是“与牛为善”。廓尔喀人是源自北印度的拉吉普特（Rajput）部族，自称“月神后裔”。
公元8世纪初，拉吉普特西索迪亚人（Sisodia）在奇陶（Chittaur）建立了梅瓦尔（Mewar）王国。公元14世纪初，当时的德里苏丹看上了奇陶王公的妻子帕德米妮（Padmini），发兵*攻围**奇陶加尔堡（Chittaurgarh）。奇陶人毫无胜算，女人穿上纱丽（Sari）集体跳入火堆自我献祭，男人披上藏红花色的长袍冲出古堡赴死。其中一支逃到尼泊尔中西部，征服当地土著，与马嘉人（ Magar）和古隆人（Gurung）人通婚，形成廓尔喀人。
尼泊尔马拉王朝晚期，各诸侯互相征伐。公元1559年，为战斗而生的刹帝利（Kshatriya）武士们征服周围地区，将这里作为首都，建立起廓尔喀小公国，他们的头儿是德拉比亚·沙阿（Drabya Shah）。公元1768年，第九代王公普里特维·纳拉扬（Pritthvi Narayan Shah）征服尼泊尔全境，建立了尼泊尔历史上最后一个君主制的沙阿王朝。山窝里飞出金凤凰，廓尔喀确实是被月神青睐的风水宝地。
但是，廓尔喀的风貌却让人哑然失笑——这就是一个王朝的发祥地、尼泊尔的古都？周围几间破旧的店铺，山坡上散落着白色的印度教寺庙，沿着台阶直到山顶，就是著名的廓尔喀杜巴。回首来时路，漫天灰尘的街道两边尽是低矮的商铺，里面坐着慢条斯理的月神后裔们，既没有高楼大厦，也少见现代城市元素。所谓古都，竟是如此“寒酸”？诚如美人之迟暮、树木之凋零，孤独而寂寥，偏僻而萧疏。
来到廓尔喀，怎能不去参观廓尔喀杜巴（Dubar）？杜巴即皇宫，是尼泊尔最后一个王朝的故都。杜巴建在山顶，要爬上1500级台阶才能抵达。听起来有些夸张，我还是硬着头皮寻路而去。
从汽车站后面的台阶向上攀爬，经过一个宽阔的广场，正中有棵枝叶繁茂的毕钵罗（Pipal）树。尼泊尔人尊崇自然草木，相信万物有灵。且看这棵树，用水泥做了三重防护，既像花盆，又可供人小坐休憩。毕钵罗树因释迦牟尼在下面顿悟成佛而被世人称为菩提树，即智慧树、觉树，成为最受尊崇的树木。这会儿，菩提树下的闲汉们围住一个装束古怪的算命先生，八嘴八舌，好像正在理论什么。
旁边有座军营，门前站着荷枪实弹的武装士兵，我上前问能否拍照，他摇头拒绝。其实，我只是借机搭讪，刺探一下“军情”。于是又没话找话地追问：“这里是廓尔喀军营吗？”他点头称是，然后转过身去，左右逡巡。
和平时期的军人还算温和，不像传说中那样凶猛嗜血。廓尔喀人是山地民族，身材不高，但体魄健硕，吃苦耐劳。近代廓尔喀人英勇善战的形象，主要来自在英军中服役的廓尔喀战士。1814年，英国殖民者以印度和尼泊尔的边界纠纷为借口，入侵尼泊尔。尼泊尔*队军**在首相比姆森·塔帕（Bhim Sen Thapa）领导下进行了英勇的抵抗，1.2万廓尔喀战士与3万英军厮杀，奇袭克什米尔和不丹。然而，经过两年浴血奋战，最终还是被英国人击败。
1815年，英国与尼泊尔签订了《塞格里条约》，强迫尼泊尔把南部约1万平方公里土地割银行给英属印度，要求尼泊尔在内政和对外贸易方面接受英国的监督。不论这项条约是多么地混蛋，别无选择的尼泊尔毕竟实现了和平，而且在名义上没有成为英国的殖民地。在这场战争中，廓尔喀士兵恐怖的战斗力也让英国人折服，随后与尼泊尔签订条约，享有招募廓尔喀战士的特权。
军营不大，依山势而建，不远处的碉堡边压满沙袋，上面架着机枪，士兵身着迷彩服，面部涂满油彩。根本就是战备状态嘛，我何曾见过这等场面？忍不住好奇地往里张望。
当时的廓尔喀士兵主要受聘于英国东印度公司，被征召加入驻印度、缅甸英军。廓尔喀雇佣兵走向世界，首先向他们同祖同宗的印度斯坦人大开杀戒。在英国殖民者*压镇**1857年的印度民族大起义中，廓尔喀人居功至伟；而1919年的阿姆利则（Amritsar）*案惨**，廓尔喀雇佣兵用机枪向*威示**人群扫射达一小时。
据说廓尔喀人是“一根筋”，反应迟纯、感情冷漠，“不以物喜，不以已悲”，才使他们成为伟大的战士。不论环境如何恶劣，他们都能处之泰然。忠诚、服从、勇猛、忍耐是廓尔喀军人特有的品质，而他们的标签就是著名的库克里（Kukri）弯刀——狗腿似的单面短刀。从阿富汗前线归来的英国哈里王子表示，身处英勇善战的廓尔喀兵中间感到很安全，因为这些廓尔喀兵佩有锋利的廓尔喀*刀军**，当*药弹**用尽时，会挥动廓尔喀*刀军**攻击。
廓尔喀雇佣兵曾和中国人生死与共。我去过位于缅甸仰光北部的英联邦涛建（Taukkyan）战争公墓，里面就躺着许多廓尔喀军人，他们大多牺牲于第二次世界大战期间，与当时入缅作战的中国远征军共同抗日。然而，造化也会刻意弄人，冤家路窄，1962年的中印边境摩擦，也有廓尔喀战士的身影。可惜，这次廓尔喀人不太走运，好在最后结果由印度人负责。事实上，在过去将近200年里，廓尔喀战士几乎参加了所有与英国或印度有关的冲突。
山坡上散落着几座寺庙，分别供奉湿婆神、象头神等印度教神祇，甚至有座庭院似的兰德拉（Ratna）寺，曾经是已经退位的末代国王贾南德拉（Gyanendra）的行宫。廓尔喀人大抵没什么建筑才华，寺庙是明显的纽瓦丽风格，细长的塔身顶部套上几重麦斗似的屋檐，而这屋檐则尽显纽瓦丽人的绘画雕刻天赋。纽瓦丽人是加都满都河谷的主要民族，虽然他们曾被廓尔喀王朝征服，但中古时期所说的尼泊尔人等于纽瓦丽人。
坡地修成断断续续的梯田，庄稼正是青黄不接的时候。无论如何，廓尔喀的土地不算肥沃，当年的月亮后裔挑选如此贫瘠的地方生息繁衍，或者是无奈的选择。也许贫穷是革命的基础，几百年后，他们坐上了尼泊尔的头把交椅。
当地人说，去廓尔喀杜巴的王道是蛇形的石阶，岁月的磨砺使这条路时隐时现，看不清所以。不知不觉，我居然偏离了主道，深入到菜地中央，回头路有些远，只好不甘心地左顾右盼起来。一位村姑走出家门，看到我的窘态，抿嘴直笑。我问怎么去杜巴，姑娘比划着表示，走反啦，要我跳下田埂，从她家门前抄近路前往。田埂下有堆树枝，大概为了阻止牛羊进入院子。姑娘过来挪开障碍，我探出一条腿，将相机先交给她，然后再跳到地上。
墙角有三五个纳凉的老人，看到闯进来一个外国人，和善地点头微笑。廓尔喀民居比较繁杂，没有明显的特色。姑娘家的院落四面高墙，门檐低矮，里面是硬山顶的房子，和中国北方的普通民居类似。而靠近集市的热闹地段，多为二三层小楼，要说特色，就是毫无节制地乱涂颜色，姹紫嫣红，夸张浮艳。
但是，房子里忙禄的身影基本都是老人、妇女和调皮捣蛋的毛头小孩子，青壮年大抵都出外谋生了。廓尔喀人属于刹帝利种姓，天生的战士，雇佣兵就是他们的金字招牌。英国至今还在博卡拉设立廓尔喀士兵招募中心，筛选优秀的尼泊尔人进入军营，年薪约1万美元，服役期15年。相对于尼泊尔国内，这份报酬还过得去。
即使当兵，竞争也非常激烈，体质和心智最优秀者才能谋得这份差事。英国、印度虽然都设立廓尔喀营，兵员其实来自尼泊尔各民族。这些“凤凰男”发迹之后，很少再回到村里，所以，眼下的廓尔喀看起来多少有些人丁不旺。
詹姆士（James）不紧不慢地跟在我后面。爬这种台阶，我显然不是他的对手，但他也没有甩掉我的意思。我试着用英语问他多大，他居然很流利地回答9岁，小家伙还挂着两串鼻涕呢。我仔细看他挂在胸前的学生证，除了相片，还有姓名、年龄、学校、班级等，均用尼泊尔文和英文双语书写。从詹姆士这个名字可以看出，英语几乎成为他们走向世界的通道，他的小伙伴也使用英国人最常见的“普林斯”“约翰”等名。詹姆士指着山下，说他就在那边的廓尔喀中心（Principal）小学读书。
他家有幢两层小楼，首层杂货店，二楼居家，外墙涂作粉红，用色大胆夸张。他父亲看上去忠厚老实，见儿子和外国人打得火热，咧嘴憨笑。也许不会英语，我说纳玛斯待，他双手合十回礼，微笑示意，让我坐在门前的小凳子上休息。显然，他家的生意指望着来廓尔喀杜巴朝圣的游客呢。这不，几个来自博卡拉的男女进入店里，他快乐地张罗起来。
辞别詹姆士继续向上，几个小女生好奇地打量我。我也观察她们，白色衬衫，红格子裙，打着领带。尼泊尔学生的校服赏心悦目，将女孩子衬托得粉嫩水灵，比国内古板的运动服好看多了。我曾在网上看过各国校服大比拼，没有悬念，网友们一致评定，中国大陆光荣垫底。
但是，这些精灵可不是好惹的，在我拍过几张照片后，她们迅速围上来观看。对什么都好奇，热水瓶、登山扣、相机包，拉拉扯扯，拖拖拽拽。拜托，我好歹是外国友人啊，尊重点儿好吗？可是，大概面孔相似，她们根本不怕我这个外国人。在叽叽喳喳和推推搡搡中，很快就来到皇城根儿下面。
廓尔喀杜巴其实是座城堡，抬头看时，如展翅欲飞的山鹰。毕竟只是个山地小公国，建筑布局有些拥挤，规模远不如同时期的印度城堡。但是，城墙上的飘扬的三角旗、金色的三股钢叉和悬挂的巨型吊钟，宣示着这里曾经的威严和荣耀，依稀可见一个王朝的背影。
半圆形的碉楼外，几簇三角梅开得正闹，使这里有了些许温情。买完门票，跟墙角的象头神打个招呼，穿过“之”字形的防御通道，经西门进入杜巴。
整个杜巴广场有半个足球场大小，依次为卡莉卡（Kalika）神庙、王宫（Dhuni Pati）祭祀广场和皇家招待所。我说廓尔喀人没有建筑才华，并不是空穴来风，就连廓尔喀的杜巴广场，也是繁复绵密的纽瓦丽建筑风格。
这座杜巴，实在是尼泊尔的励志作品。当年偏安于山窝里的廓尔喀人，开疆拓土，于1743年征服加德满都谷地，成为现代尼泊尔国家的奠基者。而1723年出生于此的普拉特维·纳拉扬，20岁时成为第九代沙阿，被尼泊尔人当作毗湿奴的活化身。到了1769年，王国首都迁至加德满都，廓尔喀杜巴就成了宗教圣地和国家纪念馆。
卡莉卡神庙是三层红色砖石建筑，有木雕的孔雀、魔鬼和蛇神，令人印象深刻。屋檐下几尊神像，满地鸡毛，甚至血污狼藉，显得杂乱无章。一处显眼的莫卧尔风格的拱形门后面，挂着恐怖的三眼四臂的卡莉神像，伸出血红的长舌，脖子挂着人头项链，手里分持人头和兵器。“卡莉”梵文意为黝黑的，是湿婆妻子帕尔瓦蒂的化身，印度神话中最为暴虐的黑色地母。
卡莉也是印度密教——坦多罗教（Tantfism）盛行时期的性力女神，即与女性神秘力量有关的神祇。我怀疑这里还保持着以活物祭祀卡莉的习俗，便跑过去问保安。果然，他说每到月亏之后的第八天，卡莉卡神庙前就会举行大型祭祀活动。
“主要用什么祭品？”
“水牛、山羊、鸡鸭和鸽子，都可以。”保安的肢体语言很丰富，他边说边伸出手掌在脖子上做了个“喀嚓”的动作，我问什么意思。
“以前这里可是杀活人祭祀的哦。”
“啊？杀活人，那不犯法吗？”
他见我如此无知，而且古板胆小，开心得哈哈大笑起来。
古时候，信奉杜尔伽和卡莉女神的追随者以好杀嗜血和活人献祭闻名，连唐僧玄奘都差点成了杜尔伽的供品。玄奘在恒河遇盗，贼人见玄奘仪态端正，就想拉去献祭杜尔伽。好在玄奘不慌不忙，语贼：“愿赐少时，莫相逼恼，使我安心欢喜取灭。”遂向慈氏菩萨祈祷，“黑风四起，折树飞沙，河流涌浪，船舫漂覆……贼惧，相率忏谢，稽首归依……所夺衣资各还本主，并受五戒，风波还静。贼众欢喜，顶礼辞别。”
密教与主流印度教融合之后，活人献祭才逐渐被取蒂。
登上台阶就是王宫。所谓近朱者赤，近墨者黑，与嗜血的卡莉女神毗邻而居，多少可以想见普里特维·纳拉扬的禀性。后来的事实证明，确实如此，在征服其他小国的战争中，残酷冷血，甚至在攻破帕坦西边的克里提普尔（Kiritpur）时，下令割去全城12岁以上男人的鼻子。
进入低矮的宫门，里面狭小逼仄，北面有孔迦楼罗（Garuda）形状的小窗。迦楼罗也常译作揭路荼、伽鲁达，印度神话中的金翅大鹏鸟，鹰面人身，为毗湿奴的坐骑。
一束光线射进来，拥挤的空间忽明忽暗，仿佛置身于奇幻世界。说实话，这王宫多少有些土里土气，放在中国看，甚至不如广东开平现存的几座碉楼阔气，更遑论各种皇家建筑。廓尔喀人在这里起家，荡平地方小公国，建立了统一的沙阿王朝。要我说，应该将此地作为爱国主义教育基地。不过“沙阿”（Shah）源自波斯语，是古伊朗君主头衔，尼泊尔现政府未必会喜欢。
纳拉扬有句名言“尼泊尔是夹在中印两块石头中的一个山药蛋”，至今仍被尼泊尔各派政治家普遍认同。据说他在进军加德满都南部的玛卡南普尔（Makwanpur）时，廓尔喀纳特（Gorkhanath）化为圣人假装与国王偶遇，纳拉扬赠给圣人一块凝酪，圣人吃后吐出，又还给国王。国王觉得恶心，随手甩在自己脚上，圣人因此预言，沙阿王朝虽能一统江山，其王祚却会“十世而斩”。预言在200多年后得以应验，此为后话，暂且不表。
宫墙以暗红的砖石筑成，有长城般的垛口和箭楼。极目远眺，但见峰峦叠嶂，烟霭隐约，翠苏里（Trisuli）山谷美丽如画，甘达基河若隐若现，仿如一袭缥缈的缎带。 明天，我将奔赴河谷之外的安纳普尔纳雪峰，想到这里，不禁心驰神摇。
按说，廓尔喀人与印度乌代布尔的拉吉普特西索迪亚人原属*亲近**，理应诸多相同，其实不然。我去过乌代布尔，他们自诩太阳后裔，而廓尔喀人则称月神后裔。从外貌看，廓尔喀人黄皮肤黑眼睛，分明就是蒙古人种，而纯正的乌代布尔刹帝利种姓则为金发碧眼的雅利安人种。所以，对于廓尔喀人源自溃败的奇陶王国，我有些怀疑。虽然经历了千余年的民族融合，但总得留点儿祖先的印记吧？当然他们都以善战闻名，不过这种隐性抽象的事例恐怕很难说服世人。所谓奇陶王族，所谓刹帝利，我总觉得是这帮难民为了生存而给自己戴的高帽子。
城墙边有座洞穴似的建筑，为廓尔喀纳特（Guru Gorkhanath）的陵墓。跟随几个博卡拉人过去，探头张望，墙壁挂着湿婆神，旁边斜躺面目模糊的雕像，不知何许人也？印度教不建陵墓，那么这里只能算纪念堂。满地各种祭物，营造出恐怖的气氛。廓尔喀纳特是廓尔喀人的精神领袖，曾是拉吉普特梅瓦尔某位王子的导师。据说普里特维·纳拉扬少年时受到廓尔喀纳特影响，终成一代雄王。虽然我买了拍摄票，但圣人的陵墓内部仍然不让我拍。
与王宫相邻的院子里有座小庙，门前血污遍地，鸡毛乱飞，腥臊难当，营造出一种令人生畏的肃杀气氛，显然是祭祀场所。我问跟在后面的保安为什么会如此这般，他说，湿婆节期间人们在此杀活物献祭。院落外有个夹层，通过一个小洞钻过去，里面有湿婆的坐骑公牛南迪（Nandi）、林伽，七头蛇神等神秘的肖像和画符。保安似乎有所顾忌，紧盯着，催促我赶紧离开。
最南边是皇家招待所，如今门庭紧闭，不似有人居住。亮点在屋檐下面，这些精雕细刻的木头艺术，女神和魔鬼的脚下居然有夸张的色情雕刻，动作大胆，花样繁多，甚至有三人及人*交兽**合，我都不好意思仔细观瞻。
我怀疑，偏居于此的廓尔喀人，还是崇尚中世纪盛行的密教，以古印度性学经典《爱经》（Kama Sutra）为修行的终极目标。
“*爱性**是通往精神启蒙的道路”，《爱经》如是说，尼泊尔的书店里能找到这本事关房中术的著作。无独有偶，印度中央邦克久拉霍（Khajuraho）的印度教神庙以*爱性**雕塑闻名，当地人也自称月神后裔，不知他们和廓尔喀人有何干系？黑格尔感叹：“印度人所描绘的最平凡的事情之一就是生殖……男女生殖器被看做最神圣的东西。”
山顶还有些神像、石刻碑铭和寺庙，一处山崖边有罗摩、悉多、廓尔喀纳特，甚至莲花生的石刻脚印。与中国名胜古迹类似，各种穿凿附会，便不再留恋，缓步下山。
又来到廓尔喀军营，操场里正在举行足球赛事。值班的士兵依然不愿通融，只好透过门缝隙观战。显然，如今的廓尔喀已不再是避世圣人们的乐园，这里不但有闻名于世的雇佣兵，而且还能调教出像模像样的足球队呢。
