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今天艾米想要和大家聊一聊古人的时尚服装，也是最有标志性的服装——汉服。如今我们不仅能从很多视频里看到精美汉服的展示，而且很多大街小巷中也能看到汉服的身影，甚至还被屡次搬到国际时装秀场中，这也说明了传统的服装审美是得到了很好的延续和发扬。
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不过，随着这几年汉服的持续大热，也会有很多质疑的声音出现，但是不论是哪一方面的质疑，艾米觉得最关键的还是有一部分人对于汉服的误解，或者完全不了解。那真正属于我们中国传统服装的汉服，它的魅力到底体现在哪里呢？今天艾米就为大家科普一些汉服发展史，带你品品古人的衣着时尚。
【明】千秋绝艳图 中国历史博物馆藏
汉服发展的历史
汉服的发展历史上可追溯到炎黄，"黄帝、尧舜垂衣裳而天下治"，下至宋明。历史进入周代，汉服的形制基本被定型了下来。在西周，由于等级制森严，因此在服饰方面也有严格规定，完全按照尊卑贵贱来进行划分。这一时期的服饰在礼制和神权思想的影响下，形成了冕服、冠服制度。
宽袖曲裾深衣
周代的服饰大致分为：冕服、弁（bian）服、玄端、深衣。冕服是祭服，弁服是祭服与朝服，玄端和深衣是常服。冕服作为周朝最为尊贵的衣服（一般是天子举行重大礼仪所穿戴的衣服），主要由冕冠、玄衣、纁裳、蔽膝等组成。
从左至右：冕服、弁服、玄端、深衣
冕冠主要由冠圈、玉笄、冕綎、冕旒、充耳等部分组成。
玄衣是先染白，再染黑称之玄色（黑中带红），象征宇宙。交领右衽，就是左襟在上压住右襟，整体博衣大袖，这也是后世汉服最主要的特征。纁裳（chang）也就是下裳， 纁色 象征的大地，颜色微黄。由较窄的布帛竖向连结构成，前三后四，三是奇数象征阳四为偶数象征阴在最尊贵的服饰色彩中，以"玄"，"纁"两色之搭配最为崇高。
上衣下裳
蔽膝是*体下**之衣，顾名思义就是要遮盖大腿到膝部的位置，蔽膝上不同的颜色的花纹是用来区分等级的标志，象征的是权威。
弁（bian）服是周代第二等级的衣服，类型也比较多，有弁爵（天子的朝服、大夫的祭服）、皮弁（天子与百官议政的服装）韦弁（军事服装）、冠弁（田猎、演习兵事）。
玄端则是当时国家法定服装，玄端衣袂和衣长都是二尺二寸，正幅正裁，玄色，无纹饰，以其端正，故名为玄端，从天子到士都可以穿。男子上衣下裳，取意上法先王古制；女子衣连裳，寓意德贵专一。玄端其实是很规范的礼服，多做朝服和祭服用。
深衣是上下连在一起的一部式服装，即上衣和下裳缝合在一起，分为曲裾深衣和直裾深衣。曲裾深衣的开襟是从领曲斜至腋下，开襟从领向下垂直至下摆的直裾深衣就出现了。小口大袖，腰间系大带，多佩玉。是周代用途最广泛的衣服，可习文可练武，可迎宾可打仗，男女都可穿。
马王堆汉墓出土深衣及复原图
到了春秋战国时期，群雄争霸兼并融合，服饰变得丰富起来，广泛出现了深衣、胡服等。胡服的兴起原由，是北方游牧民族南下。其短衫、长裤、靴子等非常有特色的胡服，给汉服的发展添加了新的元素。
秦汉时期的汉服得到了一定的传承，再加上秦始皇受阴阳五行思想的影响，黑色为高级官员的着装颜色，三品官员以上为绿袍，庶人着白袍。秦以袍为典型，分为曲裾和直裾，袖也有长短两种样式。秦朝男女日常生活中服饰形制相差不大，不同的是男子腰间系革带，女子腰间系丝带。
东平汉墓彩绘壁画 斗鸡仕女图
汉朝的冠服制度大都承袭秦制， 先代 的深衣和袍得到了普及。袍服在秦还是属于内衣，到了东汉则剩下通裁，直接外穿。同时还流行起了禅衣，禅衣是用单层布料制成的中长衣，没有里衬也可叫单衣，非常轻薄，分为曲裾和直裾两种，从深衣演变而来。
马王堆一号汉墓 素纱禅衣
另外还有 襦 裙制，襦即是短衣。裙是系带的长方形布片，围系在腰间，用系带固定。裙有凤尾裙、马面裙、百褶裙等等。襦裙在古代广受女子的喜爱，追求在走动时裙身的流动感。衣袖有宽窄两种，衣领为交领，领口很低，以便露出里衣。汉代时新穿"三重衣"，即穿几件衣服就露几层领子。
广袖交领三重衣彩俑及当代仿图
魏晋时期，服饰制度在秦汉的基础上发展，追求精神上的格调与风貌，南北朝时期的服饰与之前也有了相当大的不同。八王之乱紧接着五胡乱华，北方少数民族入驻中原。这个时期汉服最大的特点就是相互影响、相互融合。
魏晋时期的汉服宽松舒适为主，当时的文人受到*乱动**的社会环境影响，礼制的弱化，开始崇尚老庄玄学，穿衣不拘一格，袖口肥大，色彩素雅不受束缚，不论男女尽显飘逸风流。
【东晋】顾恺之 《洛神赋图》局部 故宫博物院藏
竹林七贤砖画拓片 南京博物院藏
南北朝时期，民族大融合。服饰上的体现有裤褶（xi）即上衣下裤，长度大致膝上。原为窄袖右衽，到了中原多为广袖右衽。还有一类叫做裲（liang）裆，就是前后两裆，一个在胸前一个在后背，类似于马甲。
时至隋唐，国家统一，经济繁荣，形制更加开放，女子最广泛的汉服是"上襦下裙"，上身多穿襦、袄，下身穿裙。外搭半臂披帛。唐代裙的腰线几乎达到腋下，袖子的长短宽窄则随意变换。半臂是一种半袖衫，用于外穿。披帛一般就是一条纱罗裁成的长巾，披绕在肩背即可。
左右为披帛 中为半臂
同时还出现了袒胸露臂的形象。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。半露胸的裙装有点类似于晚礼服。不过不准露出肩膀后背。裙子颜色也更绚丽，尤以红裙为姣姣者。
【唐】周昉 《簪花仕女图》 辽宁省博物馆藏
两宋时期，受"程朱理学"思想的影响，服饰文化复古保守。女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、 褙 （bei）子的 "遮掩"功能加强，女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常外罩 一件 褙子 ，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。
【宋】《歌乐图》 上海博物馆藏
不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领，对襟的 褙子 ，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。元朝的服饰兼顾了蒙古族的特色，因此不展开叙述。明初褶裙十分盛行，或细密或大褶。褶纹装饰十分讲究。每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，再拼合在腰带上。
明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔（pei）"，明代用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。
如今汉服复兴已经成了一种时代的潮流，博大精深、体系完备、风格独特的汉服，就像是一幅凝聚历代华夏子孙智慧的恢弘画卷，承载着历代变迁，是唯一一种经得起历史、文化、审美考验的服饰体系。
而且汉服的影响也涌到了海外，韩国的韩服、日本的和服都是对汉服借鉴，宽衣大袖、绢带系之。同时很多国际大秀上的服饰也会借鉴到汉服元素，设计师郭培更是将汉服搬到秀场，令全球叹为观止，独特的文化魅力真正应验了那句民族的才是世界的。
国内不仅有很多大学生为汉服文化做努力，甚至很多海外的留学生身着汉服表演街头民族文化。宣传汉服文化的过程中，我们需要取其精华、去其糟粕，融入新的时代元素、审美趋向， 对汉服进行改良创新，推动、加快其产业化， 让更多人看到汉服、 接受汉服、 欣赏汉服。为汉服的发扬光大做努力，因为这才是国风呀！
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好啦以上就是艾米为大家科普的汉服演变史，也欢迎大家在下方评论区批评指正。
参考文献：
沈从文：《中国古代服饰研究》，商务印书馆2011年版。
袁英杰：《中国历代服饰史》，高等教育出版社1994年版。
朱雨虹：《汉服的历史演变及其礼仪内涵》，《文史博览》2015年第9期。
葛英颖、王艺璇：《汉服的起源与传承》，《现代贸易工业》2017年第34期。
高一萍：《汉服中的色彩与审美研究——评<中国古代服饰研究>》，《印染》2019年 第15期。
加锁锁、郭慧丽：《汉服的历史演变评述》，《西部皮革》2019年第5期。
图片参考：
b站up：文化遗产搬运委员会、网络搜索（侵删）