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面对
当一个女人独自面对一整个陌生的世界，在我的想象中只有两个极端的画面：脆弱到让人心碎，或是美到令人窒息。你在这里看到的，是后者。
文／杉杉（333独立设计）Tear
图／杉杉 Tear 赵进 陈鸿伊
怀疑21世纪——古巴之梦
清晨五六点我抵达了加勒比海上的明珠——古巴，开启了一次难忘的旅行。
在古巴，仿佛置身五十年代的美国，看着老爷车横冲直撞的开过，带着刺耳的喇叭声，吹出黑色难闻的尾气，扬起漫天尘土。女人们或许在去上班的路上，或许出来买早餐，她们十分爱打扮，喜欢颜色鲜艳、充满花朵的衣饰、做很长很艳的美甲，也有把花插在头上，翘着屁股挺着胸，一扭一扭的走过去。酒店的服务生穿着干净绅士。古巴的男人们从来不会吝啬对你夸奖的话疯狂的夸你漂亮也会毫不避讳拥抱你。古巴人民的热情让你慢慢忘记周围的嘈杂喧嚣。
哈瓦那位于北回归线附近，被墨西哥的暖流轻轻抚着，全年高温。得天独厚的地理环境赋予了古巴耀眼璀璨的海滩，植被茂密的山谷，以及物种丰富、土壤肥沃的平原。于是便有了世界闻名的蔗糖工业、*草烟**种植，最顶级的雪茄、朗姆酒和咖啡。而长达四百年的西班牙殖民统治，与加勒比以及南美地区原住民文化、非洲的黑人文化、美国等西方文化、甚至华人文化相交织，在这座狭长美丽的岛屿上，繁衍出了独一无二的古巴文明。在这里，古老与现代、外来与本土、开放与闭塞、白天与黑夜，这些彼此矛盾的元素却在古巴的社会主义制度下相生相依。
古巴的物资相当匮乏，这点很大程度上归因于美国对古巴的长期经济*锁封**，同时也限制许多在美国有商贸合作的外国公司同古巴进行贸易往来。一些当地人开口跟你要东西也只是希望你能把随身穿的鞋子或者带来的洗发水送她。城市里的商店和超市特别特别少，而超市里商品的品种也十分有限。古巴人民可能没有见过薯片、方便面。商店售卖的小零食、冰棍、饼干除了国有和一些拉美国家的本土品牌，大多数都是瑞士的雀巢。啤酒也是古巴自己的品牌，种类也十分少，基本只有一两种选择。日常的生活用品、电器、床上用品、时装、鞋子等在超市几乎没有，需要到指定的国营商店购买。除此之外，由于2011年政府才撤销了不允许购买手机、电脑等电子产品的禁令，这一市场目前的发展还十分缓慢。手机的普及率不高，基本看不到本地人使用iphone等产品。一来是普通百姓消费不起，二是手机的销售都是国营通讯企业，因此苹果授权店在古巴也是不存在的。
哈瓦那的生活节奏慢到让你怀疑是否真的活在21世纪。
在古巴，互联网的使用也受到极大的限制。一般的普通家庭没有网络，只有高等教育机构、国营企业、公共服务机构才有有线互联网，且只能使用古巴本国的局域网。只有4星以上的酒店才开设无线互联网自由登录国外网站，同时需要购买一张上网卡登陆密码使用。我当时入住的酒店也只有在酒店大堂才有网络，回房间就没了。当地人上网，除了以上选择，就是拿着上网卡去指定地点上网，如果你看到哪里有一群人抱着手机，那么确认无误，那里就是可以接收到网络的地方。
古巴有两种货币，外国人通用的cuc汇率跟美元一样，与当地币是25:1，所以去古巴旅行并不便宜。古巴人虽然不富裕，但生活看起来安逸。旅游区给人编头发的女人会爽朗的跟你大笑。在小巷子里露天喝杯mojito的功夫也能顺便看几出艺术表演和弗拉门戈。古巴街道上感觉到处都是闲来无事的人，好像他们不用工作也能生活。妇女除了看电视聊天似乎没有什么其他娱乐活动，更别提什么皮肤保养和健身，加上古巴强烈的紫外线和半辈子的劳作，中年女人看起来并不精致。就连街上的流浪猫也是一副懒散模样。与国际化城市相比，当人们早起挤地铁时，哈瓦那的鸡才开始打鸣。当上午写字楼里电话铃此起彼伏响起时，哈瓦那的街头巷尾却传出了salsa舞蹈富有韵律的音乐声。哈瓦那的生活节奏慢到让你怀疑是否真的活在21世纪。
古巴人虽然不富裕，但生活看起来安逸。
旅游区给人编头发的女人会爽朗的跟你大笑。
火焰与歌声——纳米比亚
占
领
纳米比亚西临大西洋，北方与湿润的博兹瓦纳、安哥拉接壤。南边则是国人心目中的非洲第一国：南非。这个有着奇怪边境线的国家直到92年才宣布独立，时差6个小时，从中国飞过来最短也要20个小时，这可能也是纳米比亚至今还没被中国旅游团占领的原因之一吧。
纳米比亚的少数民族不少，但是都慢慢地消亡了。这片土地上的是食肉者的天堂，在首都的joe beer house里面我已经领教了满桌皆肉的盛况，但是直面微微渗血的直角羚羊肉排还是有点震撼的。在这边，除了传统的肉食之外的野味被统称为“Game”，Game的食材往往就是当天的狩猎战利品，其中又以直角羚羊肉居多。而直角羚羊正是纳米比亚国徽上面的动物，我们笑称这大概是世界上最没地位的国徽动物了吧。纳米比亚还出产世界排行前十的生蚝，因为海水冰冷，生蚝生长缓慢，却由于营养物质的丰富而格外甜美。所以，在纳米比亚的旅行也必定是一场饕餮之旅。
我们的祖先从非洲走出，
如今我们又回到这里，
如果你身处其中，
就将知道那是怎样一种神秘的召唤。
两次拜访纳米比亚，我都选择陆路行进，也就是我们常说的自驾。殖民时期的非洲并没有如此规模的公路网，最常用的方式还是飞机，另外就是水运，但是纳米比亚太干燥了。在它92年真正独立之后，陆路交通就成为纳米比亚一个较为主流的交通方式。除了首都和斯瓦科蒙德附近拥有平整的柏油路和盐基路之外，纳米比亚可以说是“路况感人”。可以想象大概长安街那么宽的砂石路，大家都冒着烟飞奔。长时间的、毫无波澜的非铺装路面即便是真正的越野爱好者也会有点烦躁。听说咱们国家曾经提议过要为纳米比亚援建公路，但是人家总统拒绝了，据说理由很浪漫—“到美景的路，长一点比较好”。
非洲蚂蚁筑起高高的蚁窝，箭袋树枝条下结着厦鸟的巢，刺槐收缩叶子，变成浑身的尖刺对抗非洲焦阳。你的车轮碾过沙地和山谷，非洲特有的泥土飞扬，占据你的感官。
所以在我看来，纳米比亚最浪漫的访问方式还是陆路。非洲蚂蚁筑起高高的蚁窝，箭袋树枝条下结着厦鸟的巢，刺槐收缩叶子，变成浑身的尖刺对抗非洲焦阳。你的车轮碾过沙地和山谷，非洲特有的泥土飞扬，占据你的感官。从首都出发，向北400公里，就进入了Etosha盐沼的领地。这个由德国殖民者从1907年建立的国家公园最初面积达到了100,000平方公里，如今即便是剩下22,270平方公里，也是非洲大陆上最大的干地国家公园。所谓干地自然公园当然是突出一个干字。这里不是动物世界上看到的非洲大草原，而是典型的“非洲荒漠”地貌。虽然看起来没有赵忠祥老师节目里那么赏心悦目，但是你将会在清晨的、晌午的、午夜的池塘边看到长颈鹿和狮子共饮、羚羊和猎豹毗邻而卧，虽然全然没有“万马奔腾”的肯尼亚大迁徙那样壮观，这里呈现的是自然的另一种面貌：万物本应如此共生，即便下一秒就是杀戮和轮回，但在此刻一切如此自然。
纳米布沙漠是世界上最古老的沙漠，它从中部开始，一直延伸到冰冷的大西洋中。所以由于风向的原因，沙漠也在不断地向海中延伸——纳米比亚不用人工填海，它天天都在自动填海。在沙漠与海洋的交界有条路可以走，你一定要去走这条路，左边是冰冷翻腾的大海，右边是高耸的沙山，海鸥盘旋，海豹忙着逃回海里。虽然是冰冷的沙丘，但其实有无数眼睛注视着你:沙漠蜥蜴、黑背豺、甚至直角羚。这种感觉很酷，很刺激。但是请对好你的表：下午五点左右开始涨潮，再不走可就走不了了。
红沙漠是纳米布沙漠的一部分，
和不断向海中延伸的那部分不同，它不会再进行迁移，
是一片永远矗立的“死沙漠”。
迎着早晨的大雾告别海边，向西南方向继续深入沙漠腹地。红沙漠是纳米布沙漠的一部分，和不断向海中延伸的那部分不同，它不会再进行迁移，是一片永远矗立的“死沙漠”。因为地壳的变迁，这里曾经宽阔的河流隐入地下，曾经的河床慢慢被风化，又因富含铁质，呈现出魔幻的红色，这种红色在朝阳和夕阳的映射下尤为醒目。45号沙丘是国家公园中最为著名的一座，它是那么美丽，有着明信片般的优雅曲线，而且由于它向道路方向伸展得更长，我们可以更容易地一亲芳泽。缓步而上，爬上Bigdaddy的背脊放眼望去，置身延绵不断的红色沙海，那种震撼毕生难忘。在红沙漠中的夜也是断然不能早睡的，银河和南十字星星光熠熠，如果你在南半球的冬季来到这里可以拍到完整的银河拱门，夏季的星空则能拍到壮阔的红色星云。
星空、沙漠、大海和这片天空下的所有生灵，这些碎片构成了大部分对纳米比亚的印象，但这并不是纳米比亚的全部。我们的祖先从非洲走出，如今我们又回到这里，如果你身处其中，就将知道那是怎样一种神秘的召唤。
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