当我们欣赏一幅仕女图，看一部古风影视剧，可能会有一种感觉，女子袖口的一圈刺绣，手中的一把扇子，身旁的一件器物，甚至是出行乘坐的车子，都会成为她们美貌的烘托，使她们更具韵味，更显气质。
也就是说，女性的美，有时在外物的烘托下，体现得更充分。
不过，这衬托美貌的外物，自身也必须具有美感。《源氏物语》里曾经描写几本典籍的样子：
“嵯峨帝所书《古万叶集》选集四卷，延喜帝所书《古今和歌集》，纸为唐国浅缥色纸所继，封面裱以绮罗，为同色较浓纹样，同色玉轴，书绳为缎制，作唐式式样，优雅无限……”
想象一下，这样一本浅缥（靛蓝）色、有着同色花纹绮罗封面、同色玉轴、缎制书绳的，中国唐代式样的书籍，捧在一个同样身着宽松唐衣、容颜清丽的日本贵族女子手上，该会是怎样的优雅，怎样的令人心旷神怡呢？
《平安朝的生活与文学》里，就提到了很多这样的物事，从女子自身的服饰，到室内的器物，到她们乘坐的牛车，无一不是女性美的有力烘托，与女子的容颜相得益彰。
该书的作者池田龟鉴，是东京大学的教授，著名的日本文学研究家，对《源氏物语》、《紫式部日记》、《枕草子》等女性文学颇有研究，对平安时期女性的地位、生活、精神追求等也极为了解，开设的讲座“日记文学与宫廷生活”广受欢迎，在听讲人的强烈要求下，才有了今天的这本《平安朝的生活与文学》。
本文在参考这本书的基础上，结合《日本历史风俗图录》的实物图，将重点介绍服饰、器具、牛车等物事，在日本贵族女性美体现中的重要作用，及与之相关的一些礼制。
一、层层叠叠的晴服：规矩之外的匠心
衣服对女人来说，如同第二层肌肤，既起到隐藏和保护身体的作用，又有显示和展示体态的妙处。
据《平安朝的生活与文学》记叙，平安时期的女子，所穿服装有三种，一是正装，特殊典礼才穿；二是晴服，后宫女子抛头露面的时候穿；三是亵服，私密场合穿。也就是说，宫中女子能日常穿着、展现自己美丽的，就是第二种服装晴服了。
晴服是由唐代服装演变而来的，俗称十二单衣，即要穿十二层衣物，实际情况中有可能不止十二层，多达二十多层的都有，最外面的是裳，其次是唐衣，这两种都很宽松。这么多层，又很宽松的衣服，该怎样穿出美感呢？
十二单衣示意图，拍于《日本历史风俗图录》
首先是色彩繁复。
唐衣的质地分“二重织物”、“织物”、“绢”三种，二重织物是在已经织出纹路的绫（丝织物的一种）上，再用不同颜色的丝线织出不同的纹路，这样就突出了纹路的立体感。
女官最外层的衣服，表里的颜色都不一样，而且这些颜色借用了四季植物的名称，比如春季的红梅（表红梅，里苏芳），柳色（表白、里青），夏季卯花（表白、里青），花橘（表黄、里青），秋季萩色（表薄色，里青），红叶（表赤、里浓赤），冬季枯色（表薄香[略带红意的白茶色]，里青），冰（表里皆白）等等。另外有与季节无关的，比如有红、青、苏芳、嫩黄、浅黄、樱、二蓝（较明亮的深紫色）、葡萄染（带红意的淡紫色）等等。这些繁复的色彩，与衣服上的图案，一起构成绮丽的视觉效果，更重要的是，与内层其它颜色的衣服重叠，给人一种若隐若现的感觉，别有一种味道。
部分色彩示意图，拍于《日本历史风俗图录》
不过，美丽不是相对于任何人都是平等的，根据宫中女子或女官的不同地位，对于裳、唐衣的颜色和质地都有规定，红色和青色，只有三位以上的女官，或者特许的情况下，才可以使用，而且，由于裳的质地分为绫和平绢，绫可以刺绣纹路，而绢是不能绣出纹路的，因此，也只有允许穿着红色和青色衣服的人，才够格使用绫，其他普通女子，只能在白色或淡色的布料上印染出图案。
其次是微露衣角。
什么意思呢？这其实是一种官方的规矩，在特定的场合，特定的地点，只露出衣服的特定部位，这也有特定的名称，叫“打出”和“押出”。
所谓打出，就是女房们从竹帘或车帘下，露出自己的袖口和褄（长衣下摆左右两端部分）。举行庆典的时候，从寝殿的南面，东边对屋的第三、第四、第七柱间等规定的地方打出，每十人一组，分成数组，根据当时的情况，决定不同组的十个人，统一穿什么颜色和种类的衣服。《荣花物语》就描绘过这样的盛况：
“大宫之女房自寝殿南侧至西侧打出，计有藕色十人，卯花十人，踯躅十人，山吹十人，气势宏大。”
押出跟打出不同的地方，是只露出袖口，不露出褄。
打出与押出的美，体现的仍然是衣服颜色的美，类似于今天的某些活动，将队阵分成不同的小方阵，穿上不同颜色的衣服，造成绚丽多彩的视觉效果，不过当时的日本女子，还要利用帘幕来遮挡，只露出衣服的一小部分，偏偏又因为相同或不同的颜色而连成一线，也许更令人赏心悦目。
最后是注重细节。
其一，是注重穿法。女房们会特意将唐衣前襟拉开，让它们松松地挂在肩上，以展示粉嫩的后颈，及肩部的曲线，打造一种慵懒、飘逸的味道。
其二，是注重纹饰。衣服的颜色和质地都被制约了，那就只能在腰带等细微的地方做文章了，她们会以鸟、蝶等不同的纹样，或者嵌金、螺钿等装饰，来表现自己的个性和品位。
二、琳琅满目的室礼：女性之美的烘托
对古代相对封闭的女性来说，衣服对展现美丽的意义是非凡的，此外，室内的陈设，对女性美的烘托、情趣的体现，也不可忽视。
池田龟鉴在《平安朝的生活与文学》里，对室礼的定义是：室内的器具和装饰。这个范围可就相当宽广了，一帘、一帐；一桌、一几；一书、一墨；一瓶、一罐……都可称为室礼，它包括沂溪风在上篇文章中提到的竹帘、几帐、屏风、袄障子等屏障具，今天我们就在其他类别的室礼中，挑几样来说一说。
1、 团扇、榻榻米、草席、茵垫
团扇和榻榻米，都不是日本的土产，而是中国的原创，在唐代时传入日本。
团扇在中国古代又叫宫扇、纨扇、罗扇、*欢合**扇，是一种有柄的扇子，因为圆形使用最多而得名，最初进入日本的时候，只有宫廷贵族能使用。扇柄用料有竹、木，甚至象牙等，扇面则用纸、绢、纱、绫等等，越是高端的用料，越是讲究扇面的精致，既可画上花鸟虫鱼，也有山水、人物的刺绣。这样一把美丽的团扇，作用可不仅仅是“引风逐暑”，它更重要的作用，是让美人“犹抱琵琶半遮面”，为面部容颜增加深度，打造一种朦胧、含蓄的美，一种娴雅文静的姿态。
榻榻米是日本的称呼，在中国的本名叫席居，它在平安时期仅供贵族使用，是身份的象征，草席也是中国传入日本。榻榻米、草席、茵垫对女性美的烘托，是通过色彩来实现的，它们有不同颜色、不同纹样的包边，比如繧繝端，以各种颜色染成浓淡交替的彩色；高丽端，在白绫上用黑色织出云形、菊花形等纹样，纹样有不同的大小，另外还有紫端、黄端等。这些不同的色彩，与女子衣裳的色彩互相渲染、呼应，使得室内的人物更加突出。
不过，上面这四种色纹，得分等级来使用，《海人藻芥》记载：
“叠之事，帝王、院，繧繝端也。*佛神**前半叠用繧繝端，此外实不可用者也。大纹高丽，亲王大臣用之，以下更不可用。大臣以下公卿，小纹高丽端也。僧中僧正以下，同有职非职，紫端也。六位侍，黄端也。诸寺诸社三纲等，皆用黄端云云。四位五位云客，用紫端也。”
可见，美则美矣，越高的级别，才越能享有美的恣意。
2、 厨子
厨子可不是指人，而是一种置物架，又叫御厨子，御厨子棚，最开始是用来放食器的架子，后来被放在贵人座位旁边，用来摆放各种器物、草子等。它有两层，下层有对开的柜门，颜色有白木、黑涂、梨子地等，非常美丽，可以想见，这样的架子放在美人身侧，两相辉映，是怎样的饱人眼福。
3、灯火
当时的照明用具主要有灯台、灯笼、脂烛、篝火等，灯火映衬下，女性的美又是另一种情调了。
灯台由一个长柄和一个托盘构成，盘里有水平的金属环，环上放置油坏，油坏里注油，放灯芯。
拍于《日本历史风俗图录》
灯笼是木制的，有四边、六边等不同形状。笼顶的檐子涂黑，不同面上贴着薄物，顶上有挂钩，一般用布条悬挂。
拍于《日本历史风俗图录》
脂烛用松木制成，是圆柱形的，顶端用炭火烤焦，涂上油以后晾干，`手柄部分缠上薄黑的纸。室外用则叫做松明，其实就是火把。而另有一种室内室外都能用的，叫做立明。
拍于《日本历史风俗图录》
篝火是在铁笼里放上松木段，点火照明的用具。
拍于《日本历史风俗图录》
灯火之于美人，是一种只可意会，不可言传的渲染，《源氏物语》里也只能找到这样的句子：
“灯火之光映照面容，美不胜收。”（第二十六回常夏）
“照明恰到好处，更显佳人美色非凡。”（第二十七回篝火）
三、形状各异的牛车：出行途中的风情
唐代贵族女子出行，会用马车和轿子，而平安时期后宫侍奉的女子出行，一般用牛车。
女房可用的牛车，主要是槟榔毛车、丝毛车、八叶车等。槟榔毛车将槟榔叶撕成毛状，铺在车厢顶部和侧面，上皇、亲王以下，四位以上的公卿、高僧、女房才有资格乘坐。
下方为槟榔毛车，拍于《日本历史风俗图录》
丝毛车在槟榔毛车的基础上，将丝毛染上颜色，不同颜色又分不同的人使用：青丝毛，皇后、中宫、*宫东**、准后、亲王等人才能用；紫丝毛，代理女御、更衣、尚侍、典侍等使用；赤丝毛，是专门供参加贺茂祭的女性敕使坐的。
八叶车的车顶用桧皮斜编成网代，并且网代是嫩黄色的，上面缀着黄色的八叶纹，分大八叶和小八叶两种，女房一般只能乘坐小八叶。
拍于《日本历史风俗图录》
前文说到打出的时候，曾经提到，女性会在竹帘或车帘下露出袖口或褄，实际上这可能还有一个专用的名称，叫做“出车”。想一想，如果一个女子，坐着精心装饰过的牛车，从平安京的大街上缓缓经过，她美丽的裙裾从车帘下露出少许的一部分，多么引人遐想。要是同时有一长列这样的车经过，滚动的车轮平稳向前，美女们纷纷从帘下出衣，那种优雅与闲适，无异于一道百看不厌的风景。
池田龟鉴从女性的角度，通过《平安朝的生活与文学》，从城市结构到后宫制度、殿舍住所、社会活动、风俗习惯，再到饮食、器物、生育、美容等，将平安时代宫廷女*生活性**的方方面面，阐述得淋漓尽致，尤其对女性美的构成与体现，分析得入木三分。读完以后，于惊叹之余，又有一种感触，现代女子只要经济独立，一衣、一物，皆可听从自己喜好，没有诸多限制，实可庆幸。