食色性也，《*瓶金**梅》中，吃食描写里，令人垂涎心向往之的，莫过于宋蕙莲的烧猪头：
“于是起身走到大厨灶里，舀了一锅水，把那猪首、蹄子剃刷干净。只用的一根长柴安在灶内，用一大碗油酱，用茴香大料拌着停当，上下锡古子扣定。那消一个时辰，把猪头烧得皮脱肉化，香喷喷五味俱全，将大冰盘盛水，连姜蒜碟儿，教小厮儿用方盒拿到前边李瓶儿房里，旋打开金华酒筛来……”
宋蕙莲烧猪头
猪头下水，不登大雅之堂，底层民间，却因此发明出各种做法，变废为宝。其核心，一根长柴，上下锡古子扣定云云，不离慢工细火焖烧。以此烧出的的猪头肉油光发亮，香糯筋道，肥而不腻。清代食谱《调鼎集》中的“灯灯肉”，用一盏油灯烧肉，也是这种做法：
“肉五斤，切方块入锅，加黄酒、酱油、葱、蒜、花椒，放河水，浮面一寸，纸封锅口，锅底先用瓦片铺平，烧滚即撤去火，随用油灯一盏，熏著锅脐，点一宿，次日极烂。烧猪头同。”
随园食单
清代袁枚《随园食单》中“猪头二法”，其核心也是“文火细煨”：
一曰：“洗净五斤重者，用甜酒三斤；七八斤者，用甜酒五斤。先将猪头下锅同酒煮，下葱三十根，八角（即茴香）三钱。煮二百余滚，下秋油（酱油）一大杯，糖一两，候熟后，尝咸淡，再将秋油加减。添开水要漫过猪头一寸上。压重物，大火煮沸约一柱香的功夫。退出大火，用文火细煨收干，以腻为度。烂后即开锅盖，迟则走油。”二曰：“打木桶一个，中用铜帘隔开。将猪头洗尽，加佐料，闷入桶中，用温火隔汤蒸之。猪头熟烂，而其腻垢，悉从桶外流出，亦妙！”
法海寺
清朝民国时期，扬州瘦西湖里法海寺的猪头肉极有名，称为“尿壶猪头”，亦令人好奇。这自然是寺里馋嘴和尚的“创造发明”， 据说是将祭祀弃置的猪头，洗净加料，为避人耳目，只能塞进尿壶里，黄泥封口，用供桌上剩下的蜡烛头慢慢地烧壶底，一夜焖烧，竟烧出香透扬州的猪头肉。加之扬州有钱盐商的猎奇追捧，一个尿壶猪头肉在当时要卖到三两白银，法海寺猪头肉的名气就这样传开了。清代扬州八怪之一的罗两峰有诗赞曰：“初打春雷第一声，雨后春笋玉淋林。买来配烧花猪头，不问厨娘问老僧。”清末惺奄居士《望江南》词：“扬州好，法海寺闲游。湖上虚堂开对岸，水边团塔映中流。留客烂猪头。”朱自清也在他的散文《扬州的夏日》里提到他民国初年来寺品尝过，不过“价钱贵得骇人”，一尿壶猪头肉要价四块大洋。
细火慢工烧猪头，发展到极致，是近代用一根稻草烧猪头。这是唐鲁孙记载的，当年上海阜丰面粉厂厨房一位老师傅的绝活，大家都叫他“一根草”，浙江象山人，据说他能用一根稻草，一根接一根地把一只猪头烧得味醇质烂，入口即融。
脍炙人口猪头肉
细火慢工焖烧，唐鲁孙笔下，江南湖州一带，还曾有一道印象深刻的菜品“板羊肉”，权录于此。
湖州有个双林镇，饲养的羊叫湖羊，实际就是北方绵羊，在元朝入主中原时，移殖江南一带的。因为太湖水域，厥壤肥饶，草木明瑟，故湖羊有名。唐鲁孙记述，双林的板羊肉，做法是加料白烧。用特制的一种平底长方形的石槽，把宰好的羊，先斩头去尾截掉四肢，刮净羊毛，把整只羊分成两片，用削好的宽竹片像风鱼腊鸭一样，把羊肉片子摸得平平整整，放在石槽子里，大石槽放四只（八片），小石槽放两只（四片），所用作料各家都有秘不传人的配方，由自己人兑好份量，在石棺底下点起木柴来烧煮。石槽重，虽然柴干火烈，因为石釜传热迂缓，名为烧煮，其实石质坚厚，不渗油鲜，等于文火煨炖，每天从傍晚炖到第二天黎明，皮煨得晶莹透明，肉煨得滑香温润，香气内蕴，既酥且嫩，起槽折骨，放在白案子上，冬令互寒，凌晨尤为沧涔凛冽，刚出锅的热羊肉，不一会就变成望若缕冰，入口酥融，驰名远近的板羊肉。
这段文字脍炙人口，令人垂涎，兼之食作新奇，闻所未闻，引人遐思。《妖刀》中也曾读过类似羊肉作法，印象最深。默猴写的实际就是湖州板羊肉，然而默大很有可能没吃过这道菜，应该也是看了唐鲁孙的文字，馋虫大作，垂涎空想，敷文笔下：
这道“棺材羊”与北方酒楼常见的筵席大菜“水晶羔蹄”相类，都是加料白烧的做法，将洗剥干净的羊片儿用宽竹篾子撑平，就像腊鸡、腊鸭一般，特别之处在于使用传热平均的石釜烧上一夜，烧得骨酥肉烂、膏脂俱融，煨透了的表皮胶凝如酪，锁住肉汁，入口即化，毫无羊肉的膻骚。
呼老泉起出羊片儿，反手自腰后抽出一柄柳叶长刀，拆骨卸肉，将剔下的酥烂肉条平放在砧上，唰唰几刀，羊肉便成了若干小块，表整丁方，不住颤动的切纹间缓缓沁出蜜色肉汁，木砧上却不怎么渗油。
郑师傅将羊肉分下，耿照捏着油润的肉块送入口中，一咬之下，只觉皮酥弹牙，软嫩中仍有嚼劲，皮下的羊脂早已煨成了浆，浓厚的肉味渗入口腔，满嘴都是甘甜肥润的油香；肉嫩筋融，入口绵化，偏又能嚼出一丝丝的肌理，口感妙不可言。
羊片在放入石釜煨烧前，已抹上生姜粉、花椒粒等佐料，老泉头趁开盖时釜压一泄、热气上冲的当儿浇入酱汁，冷热一激，酱汁巧妙渗入烧化了的羊皮羊脂，使酱味与膏油肉汁交融渗透，又比一般酱烧来得爽口，留住羊肉的原味。【以上照录默猴文字】