尽量地旅游、尽量地吃好东西，人生就比较美好一点，就这么简单。
——蔡澜
他是《风味人间》《舌尖上的中国》的总顾问；也是香港四大才子之一，他有诸多的身份，专栏作家、美食家、电影监制、节目主持人；他生性豁达，会生活，有趣味。他以潇洒幽默之笔，写美食风味，记风物人情，述生活眷念，他就是蔡澜。
大渔河豚
以下文字摘自蔡澜2019年新作《碗净福至》
大渔在向岛，离开浅草还要十几分钟的士才能到达。地方非常难找，但是物有所值。
一进门就看到到处挂着河豚灯笼，肥胖的大师傅笑脸相迎。他的样子似曾相识。这家伙非常风趣，要是你是第一次光临，那他会在你面前剖河豚示范，他咧开嘴说：“ 今晚，来场真人表演 LIVE SHOW ！”
说完他伸手入水箱，找出一尾肥大的虎豚来。然后用指头拼命去挤那河豚的肚子，它马上涨大成一个圆球，身上的刺都露了出来。
“河豚也怕痒，这一尾一定是母的！”大师傅的嘴角有点笑意。三两下子，他便把鱼切开。
“河豚每一部分都能吃。”他说，“除了肝脏有毒之外。但是，其实它的肝是最好吃的。”
接着他把那整张鱼皮扔给他的助手，助手们用刮刀将那只有一二厘米厚的皮破成两层，外层带刺，内层最为爽口，有些老饕喜欢吃皮多过吃肉。
“单单这切鱼皮一门手艺就要学三年。”大师傅悠然地，“刨开这层皮不能用手的力气，而要动腰，扭呀扭呀，像跳舞！”
切完了皮，开始准备当晚的河豚全餐，一共有十品：白灼葱丝冷盘，皮，肉刺身，精子刺身，鱼脑，鱼肝，烤鱼春，烤鱼排骨，炸鱼，河豚生窝及粥。
喝的酒是用河豚鱼翅烤个半焦在热烫的清酒中泡，发出浓郁的香味。要是客人不喜欢鱼翅，则以热的清酒白灼精子，整杯乳白色，一口灌下。酒瓶也塑成河豚的形状。
烤鱼排骨很新奇，大师傅把骨头斩得一方块一方块的，鱼本已寿终正寝，但是连在骨上的肉还一直在抽筋似的蠕动，一大盘摆在客人面前，看得我们心惊肉跳。
日本近年来的法律是规定不准让客人吃河豚肝，它只要四十克便能毒死五万六千人。大渔的师傅艺高胆大，把整大块的肝冲水，一冲须五个小时以上，将部分剧毒减到最轻，切下如指甲盘的一小块来给客人尝试。
这一小块东西，要苦苦哀求大师傅才肯做给最熟的客人吃。入口细嚼，先有点吃肥猪肉的感觉，接下来是一阵香甜，比起最高级的金枪鱼肚腩还要好吃一百倍。吃完口中给微毒刺麻，要连吞好几口老酒才恢复。到现在才明白什么叫拼死吃河豚。
通常要是大师傅答应让你吃鱼肝时，他会要求客人最后才入口，因为这一味东西要是先吃了，其他的部分都感到逊色。
白子不是鱼卵，而是鱼的精子，虽说有壮阳作用，但是生吃没什么滋味，烤熟了又不同，又柔又腻，香喷喷的非常鲜美。
连带在骨头旁边的肉也是最甜的，鱼排骨烤过后肉较硬，用手将肉撕出下酒，再也不肯吃什么鱿鱼一类的便宜货。
一尾鱼只有一米粒大小的鱼脑，大师傅也细心地挖出来服侍客人。吃河豚每一个部分皆有层次，它的味道介乎鱼肝和鱼春之间。
几道菜下来肚皮已发胀，以为饱得再也吃不下去的时候，大师傅已经把河豚火锅准备好，他先用小酒杯盛了清汤，撒上一点葱花，这一口喝下去香甜入肺，又*引勾**起你的食欲，令人不得不再举筷。
吃完火锅的鱼肉、豆腐、白菜等之后，大师傅将鱼骨头等剩余的东西捞起，放入白饭，再打两个鸡蛋，煮成河豚粥， 怎么饱还是有胃口吃一大碗，饭粒差点没有由你的双耳流出。
女性顾客多数是吃不完把鱼打包。大师傅笑嘻嘻地说：“河豚是世界上唯一一种冷了之后吃，也不感觉到有任何腥味的鱼。”
“你的脸我很熟，到底在哪里见过？”客人临走时问大师傅。
他又笑嘻嘻地吹了一大口气，鼓着双颊。原来，他长得和河豚一模一样。
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《碗净福至》
蔡澜
时代华语/长江文艺出版社