大灵岩寺
坐标：泰山西北麓济南市长清区万德街道灵岩山。
四大名刹之首，与天台国清寺、南京栖霞寺、当阳玉泉寺并称为“天下四大名刹”。
2023年暑期，最火的事儿大概莫过于“旅游”。有钱的人品质游，没钱的人穷游，不论是怎么个游法，总而言之，因疫情憋闷了三年，大家都想出去耍耍。这个夏天，全国稍有点热度的景点无不人满为患。
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刚放暑假，女儿便嚷嚷着要出去旅游。因上辅导班的缘故，一直到辅导班课程结束才得成行。
女儿对于此次旅游的要求是：不跟团，一定要跨市。
有感于日照万平口的堵车焦虑，规划行程之初，我便过滤掉了沿海城市和热门旅游城市。
“去济南吧，济南号称是火炉城市，夏天去的人肯定要少，同时济南又是历史文化名城，很有看头。”我向妻子及女儿建议着。
我的建议很快得到了全家人的一致同意，济南有女儿想要打卡的山东博物馆，济南有妻子喜爱的大明湖，济南有我神往的大灵岩寺……
说起我对大灵岩寺的神往，还是源于干导游的妻子早年对她的描述。妻子十年前曾带团去过大灵岩寺，妻子回来对我说，寺庙里古迹非常多，很值得一游。本就对历史非常感兴趣又喜欢旅游的我，由此开始惦念上了大灵岩寺。
临去济南之前，我特意百度搜索了一些大灵岩寺的资料。
灵岩寺，有济南灵岩寺、乐清灵岩寺、苏州灵岩寺、大埔灵岩寺、*合六**灵岩寺、福清灵岩寺等，以济南灵岩寺历史最为久远也最为著名。历史上为了把她与其它地方的灵岩寺加以区分，济南灵岩寺又称“大灵岩寺” ，其兴于东晋盛于唐宋，历1600余年，香火不断。
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大灵岩寺在我们此次济南行程的回程路上，因此被排在了最后一站。济南两日游，我们欣赏了趵突泉，游览了护城河、大明湖，看过了黄河落日圆，打卡了山东博物馆，准备赶往大灵岩寺时已是行程中的次日中午时分。
三年疫情，火了抖音APP，各种游玩攻略应有尽有，科技改变生活确实是不假的。查阅之下，知道大灵岩寺景区门外檀园宾馆餐厅的素斋很是不错，我们没有在济南市里午餐便直接驱车前往。
从济南市里到达大灵岩寺大约一个小时的车程，当我站在大灵岩寺前的广场上时，就为眼前的景象所深深吸引了，置身其中与在手机上看图片、视频是完全不同的两种概念。
大灵岩寺的寺碑，古朴厚重，寺碑左侧的侧柏沧桑端庄，山脚的大灵岩寺安静祥和，山腰的树木郁郁葱葱，壁立的岩石蔚为壮观，上方的蓝天蓝得剔透，蓝得一尘不染……
时间已近下午一点，我早已是饥肠辘辘，来不及细细欣赏风景，我便急切地寻找着檀园宾馆的位置，很好找，沿着导服中心右侧的门洞拾级而上就是檀园宾馆餐厅。
坐在檀园宾馆餐厅就餐，不远处大灵岩寺风光尽收眼底，我与妻子说着：“若是在这宾馆住几晚，着实不错，很有世外桃源的味道。”
素斋味道很不错，但餐厅的美食又不仅限于素斋，山蘑菇卤子的素面尤其让人回味。美美地吃了一顿，我们就开始此次的游览。
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妻子说这里的导游讲解很好，不找导游讲解，很多细节看也看不懂，她强烈建议要找一个讲解导游。谁知到了导服中心却被温馨告知：“下午讲解导游都已有预约接待任务，实在抱歉。”妻子有些遗憾，我打笑地说着：“有遗憾，才会有下一次吗，遗憾正是圆满的开始。”
进入寺门，厚重的历史气息就迎面而来了。映入眼帘的建筑物并不富丽堂皇，青砖灰瓦的简约格调与大规模翻建的寺庙又是截然不同的两种味道了。
进入寺门后的第一进殿是天王殿，其后是大雄宝殿，均设有免费请香处，请过了香，我虔诚地拜了拜，尽管我并不信仰佛教，但仪式感总还是要有的。妻子执意要去请花钱的香，说不花香火钱，总是感觉不够虔诚，妻子花了88块钱请了全家福，口中念念有词地祈祷。
上过香之后，妻子与我说：“这两天走路太多，我和闺女不跟你逛了，你自己去看景点吧，我们在这边坐会儿，去广场等你。”
没有妻女的羁绊，看我想看的，去我想去的地方，我的脚步顿感轻盈起来。我先是被天王殿右侧的碑刻所吸引，碑刻能识别年代的，宋、元、明朝皆有，我不是什么做学问的人， 却也有自己的历史观。什么是历史？历史从来不是书本里被打扮过的小姑娘，只有在这些真正的历史遗存前，才能感受那份真实与沧桑。
从碑刻处进入大雄宝殿和天王殿之间的广场，一条石径蜿蜒西去，大雄宝殿西北侧的大殿正在维修，谢绝参观。从相关介绍得知那正是千佛殿，殿内四十尊彩色泥塑罗汉像，神态各异，生动逼真，呼之欲出，其中三十二尊塑于宋治平三年（1066年），八尊补塑于明万历年间。梁启超称之为“海内第一名塑”，今日不能得见，深为遗憾，只能留给来日方长了。
千佛店的后方是建于宋代的辟支塔，想是千佛店维修之前大概是可以穿行过去，如今望见却不能近观，我颇有些心切。回头看见一则警语“不走回头路”，只好顺着向西而去的小径而行，但愿能够相见吧。
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顺着向西而去的小径西行不多远，就到了墓塔林。墓塔林是大灵岩寺历代高僧的墓地，有北魏、唐、宋、元、明、清历代墓塔共167座，墓志铭、石碑81通。由于这些墓塔时间跨度大，因此它们造型风格各异，实为1600余年来我国石刻与建筑艺术精华。电影《少林寺》塔林的镜头就是在这里取景，足见其珍稀难得。
大灵岩寺墓塔林中，建于唐朝天宝年间的慧崇禅师塔尤为壮观。慧崇禅师活了一百多岁，他对大灵岩寺的建设发展，功绩卓著。因此他的墓塔建筑规格最高，我绕塔而行，纵然我不懂得欣赏其中建造艺术的妙处，但美还是能感受得到的。大唐盛世的建筑艺术与审美，由此墓塔，可见一斑。
游览路线至墓塔林折而向东，加之大雄宝殿前“不走回头路”的警语，我意识到我的选择应该是对了，由此路线游览一定能看到辟支塔，也一定能走到出口。
由墓塔林东行，大灵岩寺的标志性建筑辟支塔越来越清晰。我加快脚步，不多时，就见到他的真容了。高耸的辟支塔与他背后的风景相映成趣。美丽的灵岩山和灵岩山上方那蓝蓝的天空，映得他是那样庄严而神圣。
辟支塔始建于唐天宝十二年（公元753年），北宋太宗淳化五年（994年）重建，竣工于仁宗嘉祐二年（1057年），历时63年建成。辟支塔为八角九层楼阁式砖塔，塔基石筑八角，八面浮雕镌刻古印度孔雀王朝阿育王皈依佛门等故事。佛教的教义及相关故事传说，我知之甚少。在绕塔而观的过程中，我却实实地为塔基浮雕的造型赞叹，他们一个个形象造型优美，颇具立体感，呼之欲出。
美好总让人流连，我在塔前驻足良久，见不少游客双手合十念念有词地虔诚绕塔，间或有直播的主播手持手机云台环绕拍摄。辟支塔西南的许愿墙前，许许多多的游客以辟支塔为背景板打卡拍照。
告别辟支塔，我深感“不走回头路，美好总在前方”。
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过了辟支塔，见到御书阁。御书阁是存放唐太宗、宋太宗、宋真宗、宋仁宗等皇帝御书的地方，御书毁于金代。御书无存，御书阁门洞上方一株青檀从石墙间透出，盘根错节，倔强中透着沧桑，让人唏嘘间又不禁赞叹。
由御书阁继续游览，见许多石碑与殿宇遗址，其间不乏粗壮的侧柏与银杏。这些古树们穿过历史的时空，看惯了人间模样。成功或失败，欢喜或悲伤，或许在它们看来，投进时间的河里，一切都是过眼云烟。
诸多遗址，颓败的墙，我觉得寺庙做得恰到好处。不去重建，因为再怎么建也不是旧时模样；认真标识，让游客知晓她们的从前时光。世间从来没有完美，残缺也未尝不是一种美。
沿着蜿蜒的路径行走，过袈裟泉出胜境门就走出了景区，复又回转到大灵岩寺碑所在的广场上。
妻子与女儿坐在树荫下等着我，见我出来，妻子老远喊着：“赵导，游得咋样啊？”
我2019年考取了导游证，却一直没有执业。这次出来游玩，我是带着导游证的，大灵岩寺对持证导游免票，也算是派上了用场，妻子又拿这个梗儿来开我的玩笑。
“一半是添，一半是减，最难是画一个圆。有欣喜有遗憾，有机会还得再来。”我回应道。
明代王世贞曾说：“灵岩是泰山背最幽绝处，游泰山不至灵岩不成游也”。我还不曾游过泰山，今天倒是先游了灵岩。短短的两三个小时，意犹未尽，只有期待着来日游泰山时再次相遇了……