中国丝绸博物馆位于杭州西子湖畔，是全国性的丝绸专业博物馆，国家一级博物馆，也是世界上最大的丝绸博物馆。馆*共中**计*物文**有67866件/套，珍贵*物文**有4642件/套，并设有多个展厅，其中有序厅、历史*物文**厅、蚕丝厅、染织厅、现代成就厅、丝绸厅、丝绸之路连廊、服饰厅、织造坊、新猷资料馆，展示了中国五千年的丝绸历史及文化。
在古代，丝绸就是蚕丝（以桑蚕丝为主，也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝）织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展，凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品，都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸，又特别称为“真丝绸”。
丝绸以蚕丝为原料，而想要得到蚕丝就要在蛹破茧而出前对其进行处理。
蚕的一生经过卵、幼虫、蛹和蛾子四个主要阶段。幼虫是蚕摄取食物营养的生长阶段，以吃桑叶为生，不断吃桑叶后身体慢慢变成白色，一段时间后它便开始脱皮，脱皮时约有一天时间。幼虫经过一次脱皮后，就是二龄幼虫，脱一次皮就算增加一岁，共要脱皮六次（一、二、三、四、五龄蚕各一次，成为蛹一次，成为蚕蛾一次），成为五龄幼虫大概六至八天才开始吐丝结茧。
蚕吐丝结茧后经过四天左右，就会变成蛹蚕，最后变成蛾。蚕蛾留下后代，不久之后便会死去，蚕蛾产下的卵→孵蚕→变蛹→化蛾，又将完成新一代的循环，这就是蚕的一生。
中国丝绸制造的技术是非常细致的。生产工序十分复杂，大致工序分养蚕→上簇→收烘→煮茧→缫丝→复摇→浸泡→烘晾→络丝→并丝→捻丝→卷纬→牵经→织绸→精炼→染色→印花→水洗→烘干→整理，其中最重要的工序有缫丝、织造、精炼、染色、印花、后整理等。
缫丝：丝由蚕茧中抽出，成为织绸的原料。一颗蚕茧可抽出约一千米长的茧丝，若干根茧丝合并成生丝。
织造：生丝经加工后分成经线和纬线，并按一定的组织规律相互交织形成丝织物的过程。织造分为生织和熟织两类。生织，就是经纬线不经炼染先制成织物，称之为坯绸，然后再将坯绸炼染成成品。熟织，就是指经纬丝在织造前先染色，织成后的坯绸不需要再经炼染即成成品。

精炼：生蚕丝主要由丝素和丝胶所构成，其主体为丝素、外层包裹丝胶，丝胶的存在影响丝的手感和光泽，丝胶中含有少量脂蜡、无机质和色素等，天然杂质，生丝在前道生产加工过程中，也会附带少量的油质等附加物，精炼的主要目的就是将生织后的坯绸，在有纯碱、肥皂等助济的热水溶液中进行处理，除去丝胶包括天然和附加的杂质，使坯绸具有柔软的手感及良好的光泽感。
染色：就是使天然染料和丝织物、蚕丝等发生化学反应或物理反应，让丝织物或蚕丝染上各种色彩的工艺。由于蚕丝属蛋白质纤维，不耐碱，染色宜在酸性或接近中性的染液中进行。目前用于丝织物的主要是：活性染料、酸性染料、直接染料等。
印花：将染料按照设计好的花色印在织物上，从而获得彩色花纹图案的加工过程。印花和染色一样，都是使纺织物染色，但在染色过程中染料使纺织物整个全面地着色，而印花是染料仅对丝织物的某些部分着色。织物印花按工艺分直印印花、拔印印花、防染印花三种。目前，比较先进的印花技术是采用电脑控制的数码喷绘印花技术。
整理主要是解决染色或印花等前几道工序遗留下来的的织物手感、稳定性皱折等问题，突出丝织物本身光滑柔软的特性增加其服用功能，主要采用的是机械整理和化学整理两种方法。通过后整理处理，使织物达到柔软滑爽、抗皱、防综缩等效果。
当染色或印花绸制成之后，便可开始制作各类高档丝绸服装、服饰和精美的丝绸工艺品了。
丝绸的起源与发展：
中国是世界丝绸的发源地，以发明植桑养蚕、缫丝织绸技术而闻名于世，但关于起源的时间其说不一。根据历史文献，比较普遍的有两种说法：一为自伏羲开始化蚕桑为繐帛；一为黄帝时始有养蚕。（据推算，伏羲是旧石器时代的人，而黄帝则是新石器时代的部落联盟领袖。）而专家们根据考古学的发现推测，在距今五六千年前的新石器时期中期，中国便开始养蚕、取丝、织绸。1926年在山西省夏县西阴村发掘到的半个蚕茧。据考古学家李济和昆虫学家刘祟乐的研究，断定为桑蚕茧。茧壳长约1.36cm，幅宽约1.04cm，是用锐利的刀刃切去了茧的—部分。西阴村所处的时代为仰韶时期（距今约5600—6000年），为人们研究丝绸起源提供了实物。
在河南省荥阳汪沟遗址的四个翁棺中发现据称是约五千五百年丝绸遗存。在河姆渡遗址中人们已发现了纺织工具，借此可以推断丝绸的使用至少不迟于良渚文化。最具影响力的说法，是中国科学家在1958年的考古发现，距今五千三百年大汶口文化时期的丝绸织品。
夏代以前是丝绸生产的初创时期，开始利用蚕茧抽丝，并将蚕丝挑织成织物。从夏代至战国末期是丝绸生产的发展时期，尤其是丝织技术有了突出的进步，已经能用多种的织纹和彩丝织成十分精美的丝织品。自秦代至清道光年间是丝绸生产的成熟时期。这一时期，各道工序各项工艺日益完善，手工操作的丝绸机器也进一步完备而且普及，桑蚕丝绸生产形成了完整的农工商体系。特别是汉唐以来，丝织品和生丝通过“丝绸之路”大量远销到中亚、西亚、地中海和欧洲地区，受到各国的普遍欢迎，促进了东西方贸易、文化和技术的交流。古希腊、罗马人因此称中国为“丝国”。
*片鸦**战争以后，直到1949年，是丝绸生产的衰落时期。抗日战争中毁桑二百万亩，丝绸厂半数毁于炮火。此后，更是桑园荒芜，蚕农破产，工厂倒闭，工人失业，丝绸业处于奄奄一息的境地。中华人民共和国成立后，丝绸业才得到迅速恢复和发展。
缂丝是一种平纹织物，用通经断纬的手法织成，各色纬线挖梭织入，各色纬线之间最后会出现空隙。缂丝技术出现于唐代。
汉“长葆子孙”锦缘绢衣裤
汉代“长葆子孙”锦缘绢衣裤，通袖长165.5cm，衣长121cm，裤长108.5cm。此件锦缘绢衣和锦缘绢裤为一套，其中锦缘绢衣的正身由本色素绢制成，其袖口、下摆及衣襟处使用红地“长葆子孙”锦镶缝作缘；锦缘绢裤正身亦由本色素绢制成，裤脚镶缝蓝地“长葆子孙”锦作缘，虽然正身部分素绢脆化情况较为严重，但形制尚为完整。此套服装的款式与*疆新**尼雅遗址八号墓出土精绝国王所穿之锦缘褐袍及锦缘布裤十分类似，而从其所用锦缘来看，其组织结构均采用了汉代典型的经重平组织，图案的云气动物和铭文也具有典型的汉代风格。
汉晋 刺绣蔓草纹锦袜
北朝“大王出由”锦枕
北朝 树叶纹锦鸡鸣枕
北朝 锦靿刺绣靴
北朝 绞缬绢衣：
这是一件北朝时期对襟短身的上衣，长192cm，宽72cm。两襟微微相交，宽大的袖子形如喇叭状，属于当比较流行的襦，所用的面料全部是采用绞缬绢，并将绢染成褐色地黄色小点纹。
绞缬又称扎染，在我国北朝时期就十分流行了。绞缬与蜡染、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。
扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，其加工过程是将织物折叠捆扎，或缝绞包绑，然后浸入色浆进行染色，染色是用对人体没有伤害的板蓝根及其它天然植物。扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力。
北朝 褐色刺绣铜钱纹靴
北朝 列堞对虎纹锦翘头靴
北朝 黄地彩绣方格纹靴
唐 团窠联珠花树对鹿纹纹锦帽
唐朵花纹蓝地蜡缬绢：
缬，指古代的一种印染方法，也是有花纹的丝织品。蜡缬，类似如今的蜡染，由西域传入中原。这块蜡缬绢出土于*疆新**，为唐代*物文**。长78cm，宽51cm。蜡缬的源头似乎不在中国，*疆新**民丰尼雅东汉墓出土的一件蜡染棉布，其图案充满了异域风情。蜡缬传入中原后，到唐代时已经发展成为与绞缬、夹缬齐名的三缬之一。
唐立狮宝花纹锦：
此展品为唐代*物文**。长46厘米，宽29厘米。花卉环中的动物纹样创自唐代初期，称为陵阳公样，是典型的将西域传入的团窠联珠环内的动物纹样与中国审美的花卉纹样相结合的产物。此件织锦采用辽式纬锦。现收藏于中国丝绸博物馆。
南宋嘉定九年 对襟双蝶串枝菊花纹绫衫
南宋咸淳十年 罗地小脚鞋
南宋端平二年 对襟大袖罗袍
宋代时期服饰中的吉祥图案受画院工笔花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，艺术风格已从天上走向人间，大量见于服饰和领袖襟边之上的是梅兰竹菊、四时节物、四季花卉、满池娇等万物景象，呈现了优雅清淡与写实性的特点。
辽 虎皮胡禄
辽 大窠四鹰纹锦袍
辽 对鸟麒麟纹锦虎皮帽
元 缂丝天鹿纹云肩残片
云肩是古代妇女的一种衣饰，它围脖子一周，佩戴在肩上。因其常用四方四合云纹装饰，并多以彩锦绣制而成，晔如雨后云 霞映日故称之为“云肩”。
云肩最早见于敦煌唐代壁画中的贵族妇女形象，隋代观音像亦有披云肩者，五*开代**始有云肩使用的记载，元代则更为普及，明清时期云肩成为流行的日常服饰。《清稗类钞·服饰》:“云肩，妇女蔽诸肩际以为饰者”。李渔《闲情偶寄》:“云肩以护衣领，不使沾油(头发与颈部的油污)，制之最善者也。”民国之后云肩逐渐消逝，而转化为传统戏曲女性服饰造型的一大行头。
元 菱格地花卉纹缂丝靴套
元 联珠宝花纹锦靴
明永乐年间绣缘素罗短袖夹衣、卍字田格纹长袖夹衣、素纱单裙
该套女装展示的是明初一位江南钱氏富人之妻的流行装束。这种短袖在外，长袖在内的上衣组合，常见于元代至明代早期。
明永乐年间 钉金绣牡丹花纹缎鞋
明永乐辑线绣如意纹缎鞋
该鞋面料采用如意纹暗花缎，其上缉线绣。缉线绣，是京绣的一个品种，它要由特别的绣线来做，一般用有颜色的多股线，或者用马鬃、细铜丝作线芯，外面再一圈一圈绕上别的丝线。
清 龙袍
清代龙袍以明黄色为主，也可用金黄、杏黄等色。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，绣有九条龙。龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。
龙袍的龙的数目和形式是有规定的。龙袍是九条龙，正面正龙一、行龙二。背面相同位置相同样式三条龙。两肩各一正龙。还有一条，是藏着内襟，外面看不到。
为什么要将一条龙绣在里襟呢？因为九是奇数，很难在布局上做到均衡对称，于是，将一龙绣在里襟。这样，龙袍的实际龙纹不少于九条，而且在正面或背面看又都是五条（两肩之龙前后都能看到），正好与九五之数吻合。
帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数*官高**所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。
明清是“有图必吉”时代，盛行综合植物、动物、人物、器物和文字的吉祥寓意组合纹样。吉祥图案在服饰中的应用达到极致，甚至到了“图必有意，意必吉祥”的地步，服饰上出现了各种充满寓意的图案，美化装扮着上至王公贵族下到寻常百姓的各类服饰。这些寓意纹样以动物、植物、人物或文字为题材，用其形，择其义，取其音，组合成吉祥图案，表达人们对“福、禄、寿、喜、财”的美好祈望。
清 暗花缎地彩绣双鹤山石松梅女袄
此件清代汉族妇女袄服，款式为立领，右衽大襟，袖型宽大，袖摆下部呈弧状，具有明代刀袖的风格，袄服面料以棕红色暗花缎为绣地，在双肩、前胸和后背彩绣双鹤山石松梅八团图案，呈品字形排列，松与鹤的组合传达延年长寿的美好寓意。
清 红缎地打籽绣瓜瓞绵绵女褂和红色暗花绸地盘金绣马面裙
清 黑缎地彩绣郭子仪庆寿纹女褂
此件女褂为清代汉族妇女所穿上衣。衣款为圆领、对襟，袖身宽大，左右开衩。女褂以黑色素缎为绣底，通过平绣、打粒子绣、盘金绣等技法，栩栩如生地绣出郭子仪庆寿的隆重场景，褂身正反绣有三十二个人物形象，其中郭子仪夫妇端坐正中，身旁为一棵仙桃树，七子八婿身着官袍，手持寿礼，跪拜堂前，为双老庆寿。同时，褂服以白缎地刺绣风景花蝶纹宽边镶饰六边形领襟、袖缘和下摆，精致典雅。
清黑地钉绣孔雀纹三品方补
儿童虎头帽
伞套
针线盒
清同治 石青色缎绣云龙纹云雁补霞帔
清 小脚绣花鞋
清 官靴
清代光绪十九年（1893）护照
中国社会进入十九世纪之后，商品流通地域随着生产的发展得到了进一步扩大。国家为了防范*税偷**、*税漏**事件的发生，或因战争之特殊需要，各级税务或军事机关在交通要道或险隘路口设立征税与检查的关卡。当有关管征机关对外运货物照章纳税后，发给的一种允许已税货物或免税货物在指定地域内通行的凭证，通称为“商品流通准运证”。这种准运证在道光二十五年后被称为护照，中国丝绸博物馆收藏的这清代光绪十九年的护照，属于免税护照。
这件护照长60cm，宽42cm，纸张色浅黄，近边印有屋形深蓝色约2.5mm宽粗线边框。上端自右至左印有长宽约48mm的深蓝色楷书“護照”二字，护照的起始行及批准行、年日行、注销行等均为深蓝色老宋体印刷（下排宋体），正文用小楷墨色书写（下排楷书，括号内朱字），自右至左竖向书写，行数九至十一行，每行字数不等，最多四十字。
护照左边长方形的章叫关防，一般右半边是汉文，左半边是满文。盖在护照两字当中的章叫骑缝章。护照上方物名称和数量下面，均盖有22mm见方的红色印章，用篆体刻“湖局图记”四字，上面还有湖州胥口分局、湖郡丝绉厘局和苏州木渎厘局的验讫章。
从护照的正文来看，它是由钦命督理江南织造部堂在光绪十九年发行给承会商陶世荣的。因为采办的丝绸是敬事房传办的“钦工要件”，所以“例不输厘纳税”。护照要求浙抚部院、杭州厘局及经过各关局及产地厘卡时，在验明丝绸护照后，不仅即刻放行人货，还要加以保护。这些丝绸在湖州织造，然后运往苏州进行练染，完成后马上运到南京。在各地厘卡加戳验放时，如果货照不符，必须立即分别查办，不得有一点拖延。持护照人在任务完成后，必须在限期内回部堂注销护照。
护照上方还有一组用小楷书写的验收记文字和红色印章，记载了这样的史实：贡袍209疋（pǐ）又贡货433疋，湖郡丝绉厘局七月二十八日出运，并有“胥门厘卡验放”、“潘公桥卡查验照出”、“木渎厘局验讫”等印章；贡货128疋湖郡丝绉厘局八月初五出运，有八月初七“胥口分局验讫”（章）。这些厘局、分局、查验关卡分布在苏州以南太湖东侧地区，相互之间的距离不足一百公里，相当密集。“厘金”原是清朝地方官员为募集*压镇**太平军军费而于咸丰三年（1853）九月开征的一种地方税收，这一组查验记印，是当时苏南地区密集的厘卡和查验的实录，可见自咸丰初年实施的地方筹饷方法，至光绪年间已变为全国性的税种，成为朝廷财政的重要来源。这份护照记录了清王朝即使在其覆灭前夕，仍实行朝廷的典制，依靠“江南织造”获取大量的宫廷和官府需要的各类丝织品这一历史事实。护照中“敬事房传办各色大小绉绸捌百贰拾疋件兹饬该承会商在於浙省湖州产绉地方择机定织”的记录，表明清代后期织造府已无法独立承织朝廷所需的巨量缎匹。许多内用缎匹向民间绸庄定织或直接采购，以完成交纳任务。
清 白地盘金绣人物动物花卉风景纹云肩
博物馆复原了一间意大利Govone城堡内的十八世纪用“耕织图”壁纸布置出的“中国房间”，反映了十八世纪欧洲对于东方文化的羡慕和向往。
十九世纪六七十年代白缎刺绣人物太阳伞
此伞生产于十九世纪六七十年代，本为外销欧洲的私人订制品。
此阳伞用料奢侈，以五色网格丝线流苏为边饰，以象牙为柄，白缎地刺绣为伞面，用伞骨将伞面分割成八个块面，每幅自成画面，分别彩绣了庭院教子、猎虎有功、忽得任命、升官发财、灵猴献瑞、仕途升迁、官至一品、荫护三代等八个故事画面。
时装馆：从田园到城市——四百年的西方时装
西方时装是当代国际时装的核心和主流。当代国际时装日益多元化，东方的、区域的、亚洲的、非洲的、南美的以及各种分支文化的元素不断交融汇合。但是，西方时装的影响仍然一家独大。中国丝绸博物馆从馆藏近四万件西方时装中甄选了约四百零八件精品，于新建成的西方时装馆中展出。展品囊括了欧美十七至二十世纪各重要时期的服饰品，分五个板块展示了西方时装四百年的发展轨迹、时代特征、服饰风格以及时装与艺术的关联和影响。
大部分展品为西方服饰史中的代表性服饰，或具备该时期服饰的典型特征。包括十七世纪巴洛克礼服裙、十八世纪华托服、波兰裙、 帕尼尔廓形的礼服裙以及十九世纪帝政时期的简·奥斯丁裙、巴瑟尔裙等。二十世纪展品中有半数出自扬名史册的杰出设计师之手，例如：郞万、夏奈尔、迪奥、巴伦夏加、纪梵希、巴尔曼等。另外单设服饰品展示区块，展出十九世纪末至二十世纪精美鞋子、手包、首饰、化妆用具等。
华托裙
巴瑟尔裙撑
馆外
