大灯泡广角镜头上的滤镜

我说过多次，数码时代，如果你懂得后期的话，多数本来可以靠前期实现的效果现在可以在后期完成。但是，中灰滤镜和偏振镜是两个无法被后期取代的滤镜。对风光摄影来说他们非常重要。

同时，视频越来越成为一个主流的交流方式。拍摄视频我们更需要中灰滤镜。因为除了调整ISO和光圈外，拍静态图片的时候我们还可以通过大幅度改变快门速度来控制曝光。可拍摄视频的时候，在改变快门速度方面我们能做的很有限。

镜头前组往外突出的“大灯泡”超广角镜头，比如尼康的14-24mm镜头，佳能的EF 11-24mm镜头，还有适马的12-24mm ART镜头，是我自己和广大风光摄影师的最爱。可是在这样镜头前面加滤镜实在太麻烦了。你需要体积硕大的滤镜系统，携带起来极其困难。

举一个例子吧。佳能11-24镜头需要的滤镜的直径是恐怖的186毫米! 请大家用手比划一下它的大小。这么大的滤镜在摄影包里携带起来实在是太麻烦了。结果是这套花了近500美元买的滤镜系统，我只用了一次，仅仅一次，就再也没有碰过。

此外，这样的前置滤镜架系统，很容易漏光。厂家想了很多办法。很多摄影师自己也发挥想象力，从黑袜子到黑布都用上了，用来堵塞支架边缘可能漏光的地方。

如果设计的不够好，很多滤镜系统还有暗角。

尼康14-24mm镜头

尼康的14-24mm f/2.8 G这枚镜头刚推出的时候，可以说是傲视群雄，在135相机界毫无对手。那时我还在用佳能系统，为了能用它，我宁愿非常麻烦地把它转接到佳能机身上。转接后不但无法自动对焦，连光圈值是多少我都不知道，只能猜。但我还是愿意用，因为它太好了。

那个时代几乎所有的尼康摄影师都说，除了不方便加滤镜外，这是一枚没有缺点的镜头。

近年来，这枚传奇镜头不再是一枝独秀了。但至少对用尼康系统的风光摄影师来说，它还是广角镜头里的不二之选。

这枚镜头需要的前置滤镜是150毫米，外加同样大小的支架。虽然我也有这套系统，但我出远门的时候从来没带出去一次。

后置滤镜

这两年，一些厂家包括卡色推出了“后置滤镜”产品。这些滤镜装到镜头的后面而不是前面。它们的体积极小（只有一片SD卡那么大）。

后置滤镜携带太方便了。此外完全没有漏光和暗角问题。

这样的滤镜自然受到摄影师的欢迎。可是后置滤镜需要厂家在镜头后端预先留下安装卡槽位置。

不少大灯泡镜头，如佳能的11-24镜头后面本来就有滤镜卡槽，因此为这些镜头配后置滤镜相对比较容易。

可是尼康14-24镜头后面没有滤镜安装位置，使用后置滤镜似乎也就成了一个不可能完成的任务。

以前读者常问我，14-24镜头有没有后置滤镜，我一直回答“还没有”。

可是这个不可能完成的任务，竟然被卡色的研发人员解决了！

尼康的14-24mm镜头专用后置滤镜

卡色光学最新推出了尼康14-24mm镜头专用后置滤镜。他们是怎么做的这个不可能任务呢？

我们先来看看滤镜外包装：

拆开外包装和里面的塑料盒子，能看到三片独立包装的后置滤镜 (3档，6档，和10档），和一个安装支架。下图左边是其中的一片3档（ND8）后置滤镜。右边是安装支架。

14-24镜头能装后置滤镜的秘密，就在于这个巧妙设计的安装支架上。

首先要说一下，安装这个支架一点都不难，和换一个灯泡差不多吧。一分钟就可以做好。

但是这是个比较精密的活，要细心。

下图是滤镜盒里附带的安装说明:

还需要说明的是，这个支架一旦装好，就留在镜头上不取下来了。所以这活你只做一次。除非你以后想把这镜头卖了。取下也很容易。

安装注意事项

下图是我的尼康14-24镜头上安装好支架以后的样子:

下图是装好滤镜后的样子。

卡色的这个设计极其巧妙，在如此狭小的空间里加入这个安装环，把本来不可能的事情做到了。

但这也意味着这个设计几乎接近极限。我们安装时候一定要严格按照说明书要求去做。一定要保证平整，否则可能会出问题。

我第一次安装就犯了错误。

我当时觉得支架已经很平了，还用手在它四周压了半天。但装上滤镜后，用尼康D810拍摄，我发现照片一半是全黑。

研究了很久，最后我判断是滤镜卡住了反光板，导致反光板只弹起了一半。

我和卡色技术人员沟通。我说看起来支架很平啊，好像没有突起，为啥会卡反光板？ 他说你再压平一下。

我将信将疑地找了一把钳子，用钳子的把手 (上面有胶皮）用力按了按支架。

然后装上滤镜，好了，没问题了。

大家一定要注意这点。

后置滤镜和前置滤镜的大小差别有多大？

如果说前一个是娇小的兔子的体量，那另一个就是巨大的蓝鲸。

下图的上左是某型号的14-24前置滤镜（150mm）支架。上右是一片150mm滤镜本身。出门的时候需要带几片滤镜和一个支架。想象一下它们在摄影包里的体积。

注意我P掉了150毫米滤镜和支架的商标。这是为了避免误解和不必要的争论。前置滤镜的便携性差和品牌无关，所有产品都有这个问题。

下右是一片后置滤镜。不需要单独带支架了，因为那个极小的支架已经装到了镜头后面，不需要拿下。

我们再看看装上镜头后的大小区别吧。

注意我还没算150mm滤镜包的体积呢。这么大的滤镜，滤镜包本身就是一个庞然大物。

下图应该能让大家更直观地感受到后置滤镜有多小。

尼康14-24镜头后置滤镜实际测试

好了，看了大小比较后，大家心里已经知道我会选哪一个了。一个真的太大，连一片都难带出去，一个可以在衬衫口袋里轻松塞下3-4片滤镜。可是，光是体积小也不够啊。滤镜最重要的是光学素质。

这个滤镜的光学素质到底如何？我们来看看。　我们主要关心三个参数：偏色，清晰度，还有暗角。我们先看偏色和清晰度吧。

偏色和清晰度测试

测试设备：尼康D810机身，尼康14-24mm镜头。RRS TVC-24 Mark II三脚架。Arca-Swiss D4云台。

测试环境：在户外测试的时候，因为阳光的光强和色温不断变化会导致明显的测试误差。为了避免这点，我选择了在室内影棚内测试，完全人造光线，彻底避免自然光变化的干扰。我选择了2盏高亮度碘钨灯作为光源。测试前先提前10分钟左右开灯，让光线亮度和色温更加稳定。我用了光圈优先曝光而不是手动曝光，主要是顺便看看相机测光系统在这样滤镜下的表现如何。结论是基本没问题。后期处理：把图片导入Lightroom后，用白平衡吸管点击第一张（没加滤镜）图片里的灰色滤镜包装袋，得到手动白平衡参数。然后用把这个白平衡设置同步到所有照片。裁剪出画面中心部分。其中有一张曝光比其他几张稍微暗了点，我在Lightroom里增加了1/3档曝光。除此之外没有任何其他调整。测试结果图片：

ISO 200，f/4, 1/250秒，无滤镜

ISO 200，f/4, 1/40秒，ND8滤镜，后期加亮1/3档

色彩非常接近无滤镜版。有极轻微的暖调。

ISO 200，f/4, 1/4秒，ND64滤镜

色彩非常接近无滤镜版。有极轻微的暖调。

ISO 200，f/4, 3秒，ND1000滤镜

色彩非常接近无滤镜版。有极轻微的冷调。

结论：

对风光摄影来说，我们完全不必担心这套滤镜的偏色问题。这几张图也显示，滤镜不会带来肉眼可见的清晰度损失。

暗角和外景实际拍摄图

我用这套滤镜拍摄了几张外景图。

美国目前处于新冠疫情大爆发期间，我们州规定没有紧急事情不准出门 （去人少的公园锻炼或散步还是可以）。不遵守规定可能被警察抓住吃罚单。

显然找地方认真拍摄风光作品这几个月是奢望。我也就只能在后院或家附近的野地里拍样品了。好在这只是测试滤镜的长曝光效果，不是去拍摄作品。正好这几天都是阴天，天上没有会动的云，看不出拉丝效果。我们只看暗角吧。

没有用滤镜的效果：

ISO 64，f/11, 1/3秒，14mm

加了ND1000滤镜的效果

ISO 64，f/11, 330秒，14mm

显然这个滤镜没有任何肉眼可见的暗角。

此外，下面那张图我曝光了5分半钟（330秒）。这么暗的光线，我换上了ND1000滤镜后，依然可以用实时取景对焦。我们看看100%截图的清晰度对比：

上图是5分半钟曝光（ND1000)，下图是1/3秒（无滤镜）。

显然清晰度没有区别。

但是，5分半钟曝光的图片出现了明显的彩色噪点 （手机上也许看不清，电脑上看非常明显）。这是尼康D810机身，而且现在我们这里的气温大概是零上十多度，并不热。气温越高，相机CMOS传感器噪点越高。绝大多数135相机在几分钟长曝光后都会有长曝光彩色噪点问题。所以后面我会建议大家尽可能把滤镜和后期堆栈技术组合起来用。

构图，对焦，和焦点漂移

世界上的事情很难十全十美。后置滤镜虽然好，可是也有下列缺点。

■ 首先，在野外你得先取下镜头，才能装滤镜。这容易导致灰尘和水汽进入机身内和传感器上。

■ 另外，如果是低档位ND（3-6档）的话，构图和对焦一般没有问题（除非天色非常黑了）。装上滤镜后，我们打开实时取景，通常依然可以看清楚画面，也可以用实时取景下的对焦。但是，高档位滤镜（10档），装上后取景器里或LCD上可能很黑（除非是大白天）。这时候构图就很困难了。一个解决的办法是先构图，然后取下镜头装滤镜再装回去。取镜头的时候要手拿前面的遮光罩部分，不要碰到变焦环和对焦环。

不过根据我使用佳能11-24后置滤镜的经验，这个问题在实际使用中几乎不存在。

因为如果是大白天用10档滤镜，我们依然完全可以用光学或实时取景和对焦。早晚多数时候用实时取景和对焦，问题也不大（参加前面的例子）。

而如果是天色真很暗的时候拍摄，那用10档滤镜的可能性又是微乎其微。这时候一般用3-6档滤镜，除非你打算用比如几十分钟级别的长曝光。但这样超长曝光最好用堆栈（见后），这样更灵活，能减少大风晃动导致的图像不清晰问题，也能大大减少噪点。

■ 最后，任何一种后置滤镜都有一个焦点漂移问题。

因为我们在镜头后面加了一片有厚度的玻璃，哪怕再薄也有厚度。这导致镜头光路变化，引起焦点漂移。

也就是说，如果你不装滤镜先对焦，然后把镜头拨到手动对焦方式，取下镜头装上滤镜再装回去（不再对焦），拍完后你会发现照片焦点不实。

当然，如果你用小光圈并且景物距离不是特别近，这时候就算焦点漂移了一点，一般依然在景深之内。

我们来看看下面的例子：

24mm焦距，f/2.8, 无滤镜。实时取景对焦。

拍完上面无滤镜样张后，关闭镜头自动对焦，装上ND8。显然焦点漂移了。

装了ND8后，改用实时取景对焦，一切回归正常。

不过实际使用中一般不会有这么严重的脱焦。测试的时候为了说明问题，我用了长焦距一端（24mm）， 大光圈（f/2.8)，和非常近的景物-镜头距离（大概1/4米）。实际拍摄时候大部分情况景深会远远大于这个测试条件。但不管怎么说，这是一个潜在问题。

其实在实际拍摄的时候，这个并不是大问题。如果真碰到，解决方案其实很简单： 如果你用3-6档滤镜，请装上滤镜后对焦 (用实时取景或光学取景对焦)。绝大多数时候对焦没问题。如果你用10档滤镜，大白天也完全可以用实时取景对焦或光学取景对焦。

那么早晚天很黑的时候能否用10档滤镜呢？这时候光学取景对焦一般是不行了。但我的经验表明，大多数时候，实时取景对焦还是没问题的，需要３-5分钟曝光也没问题。如果天色真很暗，请首先把光圈开到f/2.8, 对焦以后再收缩到你要用到值比如f/11。也许你还要先提高ISO值，直到LCD上能看清图像对焦。然后再降低ISO值。

如果天已经非常黑了，实时取景也不行怎么办？

如上所述，这个时刻其实很少需要10档滤镜的。如果你真有十几或几十分钟超长曝需要，请先装一个3档滤镜，用实时取景对焦，把镜头换成手动对焦方式，换上你需要的10档ND，再装回去。中间千万不要碰到对焦环。这个操作是有点麻烦，但至少你还有滤镜用。如果是150毫米滤镜，你极有可能不带它出去。

滤镜 + 堆栈

实现超长曝光的还有一个解决办法是用滤镜加堆栈。从画质上来说，135相机也不应该用5分钟以上到几十分钟的长曝光，那样噪点太大了。超长曝光本来就应该用堆栈，可以减少噪点（参考我以前的这篇文章），增加宽容度（参考我以前第这篇文章）。

此外，超长曝光的另外一个问题是万一曝光中途突然因为风或别的原因，导致相机晃动了一下。你的片子就彻底毁了。用堆栈的话，把晃动的这张剔除就可以了。

比如，现场光线不加滤镜需要用0.5秒曝光 （显然已经比较暗了）。你想曝光500秒让海面超级平静，但不想用ND1000滤镜怎么办？

你可以装一个ND64滤镜，这样取景和对焦很容易。这个滤镜把曝光时间拉长到30秒。你连续拍15-20张左右，回去堆栈一下，就能得到类似500秒的曝光效果。

有人说我都堆栈了，干嘛还要滤镜啊。直接拍摄回去堆栈不就可以了吗？

不一样的。

不加任何滤镜，你需要拍摄1000张，每张0.5秒，然后回去堆栈。

我不知道你干不干。这样的事除非迫不得已（比如我某天犯了老年痴呆症，忘记带滤镜，同时那个场景又必须长曝），否则我是不会这么做的。太傻了，耗电耗快门耗卡耗后期时间耗感情。

意想不到的漏光和解决方案

从原理上来说，后置滤镜应该完全没有漏光问题。

以前卡色为佳能和适马镜头生产的后置滤镜也完全没有漏光问题。

可是测试的时候，我发现，用10档（ND1000)拍摄的时候，样片边缘竟然出现了因为漏光而导致的眩光！３档和６档ND基本不用担心这个问题。

10档后置滤镜和眩光问题（注意画面左侧的眩光）

我仔细看了看滤镜周边，严严实实不应该有任何漏光。

卡色的工程师最终发现的问题所在。这个漏光和滤镜本身没有任何关系，所以以前在别的镜头上也从没出现问题。

它是尼康这枚镜头本身的独特结构而引起。

尼康的某些镜头后面，还保留了光圈联动拨杆 （上图红色线条所位置）这个古老设计。光圈的开合就是通过这个拨杆驱动的（机身上有一个驱动机构）。

14-24镜头也不例外。

佳能索尼等其他公司的镜头都不是这样的。当然尼康这么做是为了保持兼容性，但说实话对尼康镜头有点了解的人都知道，这个恐龙级的设计从精度到可靠性都带来潜在问题。不过除了最新的E镜头上有电磁光圈外，对于其他镜头，尼康用户也没啥选择。加上平时也很少有问题，所以除了少数人外，一般用户也没啥可抱怨的。

光线能从这个拨杆周边的孔里漏过去，导致漏光。这个问题永远有，但这个孔不大，平时这个漏光问题很小，小到我们看不出来。

但当我们用10档高倍滤镜把入射光线减弱1000倍时，在一些特定光线条件下，这个漏光现象就很明显了。

解决的方案，是堵住这个孔。卡色已经开模定制了遮光海绵。他们会为在包装盒里为用户提供几片这样的海绵，解决这个问题。这块海绵必须精密制造。需要能挡光，但又不能干扰光圈的缩放。如果是你第一批用户，可以联系卡色索要这个海绵。

专用遮光棉解决眩光

此外低倍滤镜下没有明显眩光。如果你不想加这个海绵，你可以用ND64滤镜拍十几张然后堆栈去模仿ND1000效果。这样的噪点会更少，宽容度也更好。

滤镜的强度

后置滤镜位于镜头光路的后面，必须越薄越好。

卡色这套玻璃滤镜非常薄，只有大约0.3毫米。

这套滤镜采用金刚狼玻璃，双层钢化镀膜处理，大大提高了后置滤镜的耐用性。

我在测试的时候，曾经不小心失手从1.5米高度掉到了火车道的碎石头上。当时听到清脆的“叮咚”一声，我心想完了。但捡起来发现毫发无损。这真够神奇的。也许是掉在石头上的角度问题吧。虽然有很大的运气成分在里面，但也说明它的强度不错。1.5米高度，普通2-4毫米厚的滤镜还可能摔碎呢。

但它毕竟是超薄的玻璃片，如果不小心用力压，或从高处跌落到石头上， 还是很可能会碎掉，大家使用的时候需要很小心。

万一摔碎了怎么办? 卡色提供了“破镜重圆保障”。如在日后的使用过程中镜片破碎的，终身享受五折换新。

关于安装和更换滤镜的一些建议

虽然后置ND滤镜便携性极好，对画质影响也基本可以忽略不记，但它并不是100%完美，在使用中还是有一些不便之处。在野外的时候，要换滤镜必须先拆下镜头，装上滤镜，然后再装回镜头。如果当时刮风下雨这很不容易。

最好是提前想好用哪个滤镜，并在安全的地方换好。

能在房间里或车里换最好。

在野外换滤镜，我强烈建议你蹲下来换。一来免得不小心把它掉地下碎掉 （我承认，我干过, 虽然没摔碎），二来这样也能把镜头或换下的滤镜放到包里或地下的干净处。站在那儿换滤镜，你会觉得两只手不够用。

如果当时风大或有雨雪，请在摄影包里换滤镜，或者用衣服等挡一挡。

滤镜档位

我拿到的包装盒里有3片滤镜（ND8，ND64，ND1000）。

卡色目前为14-24镜头总共提供了5种不同档位的后置滤镜：

ND8，ND16， ND32，ND64，ND1000

其他能用后置滤镜的镜头

我知道一定有读者问，除了这枚镜头外，现在还有哪些镜头能用后置滤镜?

下面到目前为止的清单。如果你的镜头不在这个清单里，那暂时不能用。以后会不会有？我不知道。我相信如果需求高了，厂家就会想办法开发。

卡色后置滤镜支持的镜头清单（2020年4月10日）

• 尼康14-24mm f/2.8 G
• 佳能EF 11-24mm f/4L USM
• 佳能EF 14mm f/2.8L II USM
• 适马 12-24mm F4 DG HSM(佳能口)
• 适马14-24mm F2.8 DG HSM(尼康口)
• 适马14mm f/1.8 DG HSM（佳能口）
• 适马14-24mm f/2.8 DG HSM（佳能口）
• 适马14-24mm f/2.8 DG HSM（索尼口）
• 适马14-24mm f/2.8 DG HSM （L卡口）
• 腾龙15-30mm F/2.8 Di VC USD G2佳能口
• 腾龙15-30mm f/2.8 DI VC USD（A012）佳能口

结论

卡色最新推出的尼康14-24镜头用后置ND滤镜极为小巧。和庞大的150毫米滤镜系统比，它在便携性方面彻底胜出。此外它无任何可见暗角。天下没有完美的器材。摄影师永远要在体积，重量，易用性，画质，价格等各种指标里寻求平衡和做选择。相机和镜头是如此，滤镜系统也一样。

虽然后置ND滤镜便携性极好，对画质影响也基本可以忽略不记，但它并不是100%完美，在使用中还是有一些不便之处。

可是150毫米一类的滤镜实在是太大，太难携带了。而后置滤镜几乎不占摄影包空间。

所以你必须做一个抉择。选择后置滤镜意味着使用不是最方便，但至少有滤镜用。选择前置滤镜，意味着你很可能没滤镜用，因为你不想带出去。

如果你家就住在拍摄点附近，不在意便携性，那么也许可以考虑大型前置滤镜，因为用起来还是比较简单。

但我自己，还有我认识的大部分摄影师，都是坚决不愿意带超过100毫米大小的前置滤镜的。大部分14-24镜头用户不用任何滤镜就这原因。

后置滤镜对我们是福音。因为我们这样的摄影师需要到处旅行，摄影包里装了一堆镜头机身后的空间极为有限，实在没有空间装大滤镜了。

自从有了佳能11-24镜头的后置滤镜后，我就再也没有碰过为它配置的前置滤镜了。

同样，使用尼康14-24镜头的时候，本来我就不愿意用巨大的150毫米滤镜。现在这个产品推出后，我一定会只用后置滤镜。

你会做什么选择呢？

我是云漫（胡亦鸣），旅居美国的华裔风光摄影师。我是一个当今时髦的跨行业斜杠人：美国大学计算机终身教授 / 电子工程博士 / 职业自由风光摄影师 / 卡色光学全球形象大使 / 瑞士阿尔帕相机荣誉摄影师 / 佳能合作摄影师 / 《旅行者杂志》非凡旅行者 / 畅销风光摄影教科书《极致之美》作者。