＂快点，黄花菜都凉了！＂
这句从婆婆（老家对祖母的称呼）口中喊出的话，绝对不是在用其引申含义，不是在责怪我们的磨蹭，而是实实在在的大白话，催我们去晾晒刚蒸好的黄花菜。
也是夏秋季节，清晨，太阳刚出，我们还在赖床，婆婆便趲着小脚到东塘岗我家的自留地菜园子，去釆摘黄花菜。我家的黄花菜是种在菜园子边坡上的，共几溜。不占正地，又固土护坡，还多年翻生。
婆婆釆摘黄花菜很讲究：总要趁太阳初升还没收完露水；花还是含苞待放的骨朵；色泽从青色转变为成熟的鹅黄，花儿鲜嫩水灵。万一有已开放的，当然也不舍得扔，但要特别小心察看有没有蚂蚁或其他小虫子藏在蕊中，必须甩得干干净净的。
接下来是用汽水蒸制。为什么要蒸制？网搜显示：新鲜黄花菜含有秋水仙碱的物质，经过肠胃吸收后可能形成有毒的二秋水仙碱，吃多了会有腹痛、腹泻等中毒症状。因此最好选用干黄花菜食用。
如果想吃新鲜的，建议吃前先将黄花菜的菜蕊摘掉，再焯水十几秒，然后放入冷水中浸泡一小时，则可降低毒性。这种说法是否正确和准确，我不知道。
当然，婆婆当年也不知道这些，只是说新采摘的黄花菜经过蒸制是为了杀青，便于晒干后的保存。老祖宗就这么一代代传授的。
我家人口多，用的是很大的生铁牛一锅，大锅大灶很适合蒸黄花菜。先把锅刷洗干净，加上小半锅清水，在清水上架上铝丝编织的炊篦，把新釆的黄花菜均匀撒在炊篦上，炊篦与水面要保持一定距离，以免沸腾起来的水把黄花菜给煮烂了，晒出的黄花菜不漂亮。蒸到熟透而不泥，这火候婆婆全凭经验把控。
蒸好后，婆婆用两双筷子抬起炊篦倒到早就准备好的簸箕上，摊凉至不烫手，婆婆才有开篇的呼喊，我们开始起床摆晒黄花菜了。
一手捏住花柄端，一手向花苞端一捋，既控出多余水分，又捋直捋紧根条。再一根根摆在簸箕里。有时簸箕不够用，筛子甚至斗笠都可派上。
我们做这事时都很开心，一圈一圈的，像画太阳四射的光芒，有种艺术创作的快意。那些虽绽放也不舍得扔的，婆婆教我们边捋边捻动，像拧麻花把花瓣粘在一起，也弄得抻抻敨敨，单独一处摆晒。
黄花菜晒干后，婆婆把它理齐整，捆成一把把的，用尼龙布包好，上好的待客或送人，其余自家食用，打汤或作面条臊子用都可以。现在在干货市场也能买到干黄花菜，乱七八糟的，看相就不及婆婆的作品的活色生香，味道也觉不如我们的＂小麻花＂的筋道清爽。
慢慢地到罢园了，婆婆总要把那长长的苔茎砍掉，说是为了更利于明年的翻生。当拿着婆婆用苔茎给我们做的拣籽玩具和蒙学算筹时，就知道等黄花菜凉须到明年。
其实，黄花菜在家乡虽不是大面积种植，但几乎每家都有，普通而普遍，然而，婆婆的黄花菜留有我太多记忆，细腻而长久：做事的虔诚，持家的勤俭，待人的厚道，都在这些细枝末节中默默体现着。潜移默化我的三观；这些物什同时也是我们童年生活的载体，承载儿时苦乐酸甜，哪怕是简陋的自制的玩具，也敝帚自珍，哪怕是粗粝的简单的食物，也甘之如饴。
记忆的黄花菜没凉，刚刚好！
本文作者鹿脚山人授权新集旧事发布，鹿脚山人，黄陂人氏。有些庸俗，本一介草民；绝不市侩，算半个书生。