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- 来源/品牌官
- 作者/品牌官
引言：商场的衣服越来越贵了，别说普通衣服，就以质量差但便宜出名的“快时尚”品牌，都成了不知道是不是在割韭菜的“快奢时尚”品牌。
现在的商场，似乎越来越像大型食堂。
曾经去商场是为了购物，顾客们往往是买完东西之后，顺便去吃饭。
现在去商场，却好像大多是直奔吃饭而来，吃完饭顺便逛一下商场消食，但很多时候也是只逛不买。
特别是在商场买衣服，要么就是“杂牌”衣服，进了大型商超就动辄上千元一件，要么就是“快时尚”品牌，相对便宜但质量很差。
有的服装店开在三线小城的商场里，价格也跟着飙升到几千元一件。
逛一圈搭进普通打工人一个月工资的超贵服装店，究竟是谁在买？
别说普通服装店，这年头，就连“快时尚”品牌都在涨价。
更离谱的是，用某宝拍照识图一下这些服装店中的衣服，几百元的标价，就能搜出无数几十元的同款“平替”的链接。
难道这些“快时尚”品牌们也像LV一样，抛弃了相对没那么有钱的顾客，从而选择赚的钱？
01、快时尚普遍涨价，是“中产税”还是全新升级？
今年以来，商场中的这些“快时尚”品牌门店们，过得好像十分不错。
曾经败走中国市场，旗下三个子品牌在中国全部“歇菜”的ZARA，在涨价过后一转颓势。
号称“中国自己的ZARA”的URBEN REVIVO，也就是俗称的UR，也已经从“快时尚”，变成了“快奢时尚”。
UR给品牌的定位加了一个“奢”字，“奢”在哪里不好说，但可以明确地是，价格上是奢侈起来了。
曾经只要199元、299元的衣服，现在涨到了399元甚至499元。
一件用正常的眼光看，在淘宝小店中怎么也不应该超过150元的黑色背心，在UR价格高达399元。
除此之外，UR还有所谓的设计师联名款，简单来说，就是“原创款”。
只要是标了“设计师款”的衣服，就得加价，动辄过千元，让消费者们为UR本就该做到的“原创”买单。
甭管UR给带货博主们提供了什么样的文案让她们打广告，什么“UR设计师的这个系列又鲨疯了”。
消费者的反应却普遍是：“UR设计师的审美还是太过超前了，这是可以穿出门的衣服吗？”
实际上，早在2019年，UR就喊出“快奢时尚”这个概念了。
创始人李明光对此的解释大意是这样的：“我们要兼顾快时尚和轻奢，做到比我们便宜的质量没我们好，比我们时尚的价格没我们便宜。”
李明光还表示，不会马上就落实这个概念，而是得在两三年内陆续落地。
按这意思，UR将从打工人随便逛的平价品牌，变成打工人高攀不起，中产专属的“快时尚”？
那时候，“轻奢”这个概念还十分流行，当时就有网友表示了不屑：“‘轻奢’已经很‘中产税’了，还来个‘快奢时尚’。”
时至今日，距离这个“快奢时尚”概念的提出，已经过了4年，UR究竟有什么改变，真的配得上“快奢”的名号了吗？
02、“快时尚”里加个“奢”字，是涨价的借口吗？
就在2023年10月18日，UR官宣了首位座客设计师Masha Ma，并且已经推出了这位设计师设计的衣服，系列名为“都市魅影”。
这位设计师履历似乎不错，是首位登上巴黎时装周官方日程的中国设计师。
网上有不少这位设计师的作品，每个人的审美不同，就看诸位读者觉得好不好看，符不符合UR的调性，笔者就不评价了。
从四处原创服装的品牌挂上抄袭的耻辱榜，到被邀请座客设计师专门为品牌设计服饰，这或许也是一种进步吧。
如果说国外的快时尚品牌，如ZARA或H&M的设计师们，平时的任务是飞往世界各地看时装周，然后这回工作室把这些时装“复刻”出来。
那么，UR的设计师，在这个电商十分发达、服装行业更是“卷”得飞起的国家，可能就不用这样天南海北地跑了。
只要动动手指，就能“欣赏”本国，甚至世界各地的原创服装设计。
UR也不止一次被指抄袭。
2022年9月，一个名为DO NOT DISTUBE的服装品牌，在社交媒体上表示自己的衣服被UR抄袭。
相同的女性头像印花、假两件设计、配色方案、网纱面料，这一眼看过去还以为是同一款衣服。
同年，另一家服装品牌也指责UR抄袭，还表示UR的设计师“没放过任何一个细节”。
而且卖得还比原创贵。
只要搜“UR抄袭”，全网可以看到不少的案例。
当然，笔者没搜到今年以来UR的抄袭案例，可能是他们改邪归正，也不排除有“复刻”，只是没有人把它挂到网上的可能。
即使是原创的UR设计师款，在互联网上也是吐槽满满。
如这件上千元的连衣裙，穿在衣架子身材的模特身上可能是挺好看，但普通人穿起来，已经可以想象到那种灾难现场。
可能这些设计师原本的设计是相当惊艳的，可UR在走“奢”的路线时，还得加一个“快”字。
为了“快”，那就得在面料或版型上做阉割，最后能不能产生设计图中的效果，全靠天命。
设计师款的衣服们，虽然乍一看确实有设计感，但不说这塑料感满满的装饰，光看衣服的面料，就能想象到她有多扎人。
还有的网友吐槽：看不懂，不走红毯感觉配不上。
可那些要走红毯的人，会看得上UR这样的奢侈品牌吗？
03、加价不加“质”，穷人买不起，中产看不上
李明光在提出“快奢时尚”的概念时，还表示价格提高了，衣服的品质会上升。
然而，直到现在，网上还有不少UR质量太差的吐槽。
一件标价269元的小背心，安全技术类别是C类。
C类的意思就是甲醇含量高，对皮肤不友好，不适宜贴身穿着，可这是背心。
难道花269元买小背心，里面还要搭一件内搭吗？
还有的消费者，因为穿了UR买的牛仔裙出门，走到半路裙子裂开了，当街出糗。
还有的衣服则是版型问题，衣服不好看的原因主要有两点。
李明光在接受访谈时，曾说，自己不愿意再做“ZARA的中国学徒”，要让中国有自己的“快时尚”品牌。
他还表示，而UR和ZARA“割席”的第一步，就是要让这些衣服有适合亚洲人的版型。
人穿衣服还是衣服穿人
可四年下来，UR的裙子、裤子越做越长，衣服却越来越小。
曾经，网络上对于UR的评价是：矮个子不要自不量力买UR。
到了现在，身高一米七以上的女性朋友去逛UR，还是能发现长度离谱、自己都穿不上的裤子。
毕竟UR的官图都是外国人模特了，版型变得更加不适合国人，也不是不能理解。
有似乎是知道内幕的网友称：“在UR内部，设计部门是最高级的，市场部营销部都左右不了他们的设计方案。”
UR所谓的“快奢”产品，如果只是引进原创设计师，却不考虑市场需求的话，恐怕不是很能服众。
04、“快时尚”们涨价，但好像更赚钱了
比设计师、版型和服装质量，更配得上UR“快奢”概念的，是UR的价格。
在别的店百元内就能买到的服装，到了UR就无端加价一两百元。
还有的“大聪明”，发现了UR线上线下价格不同，有时同款差价能超过100元，把“线下同款”买回家后才发现，版型与质量和线上天差地别。
感情UR线上门店自己给自己做“山寨”来了。
有网友透露，线上与线下批次不一样，线下门店的货源是最好的，线上买UR的衣服，那就只能听天由命了。
按理来说，价格上涨，销量应该就下降，但UR似乎恰恰相反。
2017年时，UR的年销售额为30亿元。
在提出“快奢时尚”的下一年，2020年，UR的营收就破了50亿。
到了消费者已经开始普遍吐槽UR涨价的2022年，UR双11的全网商品交易总额也达到了4.8亿元，同比增长了40%。
UR的价格上涨，反而卖得更好了。
今年的双11活动已经开始，不知道UR能否再度创收。
在UR一年年扩大门店数量的时候，UR的外国前辈——H&M在中国市场却进入了关店潮。
这一方面是因为YQ影响，另一方面也有这些设计师大多在国外的“洋货”，更新速度已经跟不上中国流行的速度。
在外国设计师还在“慢吞吞”复刻时尚大牌的时候，国内的女装流行已经迅速经历了一个轮回：美式辣妹、Y2K、新中式、多巴胺穿搭、美拉德穿搭……
美拉德风格穿搭
从2019年至2021年，H&M闭店超75家。
UR却逆势而起，2022年内地门店新增154家。
可能就像网传LV把年薪300万元以下的用户，定位成“无收入人群”。
一年涨价五次，却还是让LV家族登上全球富豪榜榜首一样。
UR涨价，却似乎赚的更多了。
不过，今年以来，狂奔了三年的奢侈品市场也开始降温了。
LV今年第三季度财报显示，皮具部门增速仅有去年第三季度的一半。
老大过得不好，其他品牌也跌得不行。
2023年第三季度，古驰收入跌了7%，圣罗兰收入跌了12%，巴黎世家跌了15%。
这似乎意味着，继中产没钱之后，连富豪们都没钱了。
这些顶级奢侈品收入的降低，会“连累”UR吗？
UR尚未上市，财报不必公布，我们无法得知他今年的营收状况如何。
但是看ZARA公布的利润，也能看出一些端倪。
从去年一月开始，ZARA也表示要撕掉“快时尚”标签，然后将产品的起售价提高了10%。
今年上半年，ZARA销售额增长了13.5%，净收入增长达到了惊人的40.1%。
这和UR曾经的涨价简直是同一个剧本。
这也似乎暗示，这类“快时尚”品牌的消费人群，还是有钱的，而且在它们涨价之后，更喜欢这些品牌了。
被“快时尚”品牌们“盯”上，却又被奢侈品牌们“抛弃”，中产们这何尝不是一次“消费降级”呢？
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