由Guillaume Henry担任Nina Ricci创意总监是一个非常聪明的决定。Henry有信 仰,忠实于自己的标签,有时前进速度很快,有时会花很多时间构思一个细节。有 人喜欢将他之前在Carven的成就与现在的设计进行比较,但这不是时尚的运作方式,因为真正需要关注的是今天的设计。83岁的Nina Ricci不需要在他手上重复性 感,他更喜欢从新的故事开始。
Guillaume Henry
MW=Modern Weekly
GH=Guillaume Henry
MW: 在上海10 Corso Como的展厅中央,有一件与程然合作的艺术装置,怎么想到邀请他展开艺术创作的?
GH: Nina Ricci一直与艺术保持紧密联系。过去,我们与水晶制造商Lalique合作香水瓶身,与雕塑家Joan Rebull、 艺术家 Andy Warhol、摄影师David Hamilton都开展过这种合作。对我来说,通过形象和装置等方式继续传承这种艺术理念非常重要。将来我还想与作家或电影导演合作。这次在中国,我们邀请了极具创造力的新潮艺术家为我首个系列中的主力产品红裙创作艺术装置,用最廉价的装饰物和鱼缸、灯管进行搭配。我真的非常喜欢这种表现方式,也有意把这个系列延续下去。
MW: 你怎样看待程然的艺术风格?
GH: 非常个人化。这与我设计服装的理念并无二致。你看程然的作品,不是直白的表现手法,却仍能从中看出你想要的信息,这点很重要。
艺术家程然为 Nina Ricci打造的艺术装置
MW: 你接手Nina Ricci时,它已有83年的历史,它的档案室留给你的最初印象是什么?
GH: 老实说,Nina Ricci没有很多档案。它创建于20世纪30年代初,是个老牌子,也经历了很多的变化。这期间档案可能丢失了,就好像凭空消失一般。档案中有很多照片,但相较来说,服装少很多,而且还没有最早期的服装。不过我并不介意, 因为这意味着我有了自我发挥的空间。有时档案室会让人感到有压力。
MW: 你用了5年的时间令 Carven重整旗鼓,回到时尚中心。每个人对你寄予厚望,这会令你感到有压力吗?
GH: 当然有压力。人们总是想知道结果如何,但如果带着压力工作,反倒会阻碍前进。我唯一的压力来自我自己。我是自己的首位批评者。我们要有信仰,得忠实于自己,有时前 进速度很快,有时需要多花点时间,但请不要忘记,我刚到Carven工作时,Carven在人们眼里知名度尚低,而我加入Nina Ricci之前很多设计师已经撰写了它的历史。观察人们的反应是件有趣的事情。有的人喜欢将之前的设计与现在我的设计进行比较,但我认为这不是时尚的运作方式,因为真正需要关注的是今天的设计。
Nina Ricci 2016春夏系列
MW:你的加入给Nina Ricci带来的最大改变是什么?
GH: 不是改变,而是解读。我真正关心的是对人们来说Nina Ricci意味着什么以及历史上Nina Ricci的DNA是什么。对我来说,Nina Ricci过去推崇的是温柔的女性气质,但如 今我想表达我自己对女性气质的理解。所以,较大的变化可能是我们会推出晚礼服或时尚礼服或阿拉伯式长袍,这些我都非常喜欢,但还是会强调女性气质。我觉得没必要过多突出女性气质,重点是看当今女性如何着装。Nina Ricci有一款著名的香水名为“L'Air du Temps”,有点“当今的味道”的意思。对我来说,这款名字的香水是个完美的起点。什么是“当今的味道”?女性想如何着装?例如她们中有很多人喜欢穿裤子,所以裤子在我设计的第一个系列中非常重要。
MW: 很多人说,Nina Ricci代表性感女性?
GH: 我不知道性感是何意,我更喜欢用“诱惑”这个词。性感过于挑衅了,我不认为她是个挑衅的人。
MW: 设计师们需要独立见解,你认为这点有多重要?
GH: 我认为这是根本的,因为设计师是品牌的门面和代言人。如果设计师没有自由,品牌就无法呼吸。品牌想立于世, 需要自己的声音和方式。每个品牌都应该得到穿其品牌的女性的认可,而不仅仅是以产品的数量来论断。
Nina Ricci 2015秋冬系列
MW: 你为 Nina Ricci设计的第二个女装系列受到上世纪90年代模特的启发?
GH: 给我灵感的不是模特本身,而是她们的着装。1990年代的Nina Ricci很有影响力,款式多样,但过于专断。我研究了Kate Moss的很多照片,即使穿着最为简约的服饰,她还 是那么时尚,这是独立性的问题。在我看来,她是第一阶段的 Nina Ricci女郎。那时,她基本上穿的都是我们的衣服。她的着装风格从不深奥,反而令人简单易懂。她邀请我们为她做造型,不设拘束,可以增添尽可能多的细节。
MW :大多时候的灵感来自哪里?
GH :现实生活和幻想,我的朋友和想象的女性。上一个系列的灵感来自Romy Schneider主演的法国电影《马克思与拾荒者》(MaxEtLesFerrailleurs)。设计最初脑海中会先有女性的形象,然后根据形象的表情、心情,甚至是发色来摸索时装的颜色、材质和尺寸。
MW:有没有人说过,你为Nina Ricci设计的第一个系列和第二个系列看上去截然不同?
GH: 是的,但我的目标不是想造就不同的系列,而是想让其反应我自己。这才是时尚应有的运作方式,因为 Nina Ricci 代表的是女性气质,但我的 Nina Ricci女性是穿着我喜欢并信赖的风格。可能是因为我常常与同事或很好的朋友聊天,我非常关心她们想要什么、喜欢什么。例如,NinaRicci的晚礼服很出名,但我身边没有穿晚礼服的朋友,因为我几乎很少参加派对,所以我更希望为自己了解的女性类型设计衣服。
MW: 能为我们介绍一下你的朋友们吗?
GH: 可能是你。他们每个人不尽相同,但他们生活在现实生活中,生性好奇,参加派对,喜 欢阅读书籍,也关心政治和经济。
Nina Ricci力邀著名时尚摄影师 Thomas Lohr 打造的创意大片于现场展出
MW:你似乎更喜欢现实生活,喜欢面对面的对话,反对成为 “社交动物”。
GH: 完全正确。我曾用了很多年的 facebook,但后来放弃了。不是时间不够,而是理解的问题,用facebook很容易造成误解。如果用文字将事物表达出来,一般来说,不会产生任 何误会。就这点而言,我非常保守。你知道吗,我到现在还写信,还寄贺卡。
MW: 不会吧!但你爱新事物。
GH: 是的。就交流而言,对我来说只有一种方式,那就是与人见面。而且我很重视倾听意见,我喜欢看街上的女性。Nina Ricci没有投诉部门,店铺也没有遍及世界各地。所以,我需要更加敏感,需要建立对话机制,需要做得更为微妙。但是我确信我们能做到,因为我关心穿着Nina Ricci的人。这点以后会更加明显。
MW: 还记得你什么时候第一次接触时尚吗?
GH:记得,当时我大概九或十岁的样子,看到电视上在*放播**关于Yves Saint Laurent的纪录片,突然意识到这就是我要从事的工作。他忠实于自己,忠实于自己所做的,真的非常 了不起。
MW: 不是从杂志或其他渠道吗?
GH: 不是。我来自法国东部的一个小地方。我母亲非常优雅, 但并不是很关心时尚,或许她从来没有看过时尚杂志。事实上,我也是很久之后才知道时尚杂志。小时候,知道时尚的唯一途径是电视,但那时对时尚仍然一窍不通。慢慢地,我发现时尚可以结合自己所有喜爱的东西,艺术、故事性、商业和历史。直到某一天,我有了一份能将所有这些结合起来的工作。
MW: 说说你热衷的三样事物吧。
GH: 对话、艺术和休息。
MW: 谁是你最想合作的艺术家?
GH: 太多太多了。如果只能选一个的话......太难选了。你知道 Collier Schorr吗?美国非常著名的摄影艺术家,她喜欢揭开真相,探求对自我的认同。
MW: 那你是想邀请她拍品牌的商业广告吗?
GH:如果选择以商业模式进行拍摄,摄像师难免会为了传递正确的品牌信息,稍稍偏离艺术家的创作范畴。这就是为什么程然在面对红裙时,就好像面对一张白纸,我允许他做任 意事情。我喜欢的是Schorr非刻意的拍摄。
MW: 你怎样看Demna Gvasalia 入主Balenciaga, Raf Simons又离开了Dior ?他们目前还是时尚界独立声音的一部分。你认为他们能长久地保持自己的独立性吗?
GH: 能。但现在的独立声音比以前喧闹了。我希望这些声音的背后都是和谐之声。但是一旦他们开始说得太响,会令情况变得复杂,既影响到其他人,又影响到他们自己的持续性, 因为这涉及到下一步怎么办的问题。
翻译 | 丁玲玲
主图摄影 | 吕祝君
供图 | NinaRicci