“我喜欢的东西不多
除了后海那清澈的波光
还有初见时
你那藏着万千星辰的眼睛
更有再见时
你那世上无二的灵魂”
阴天看海岛，别有一番风味。
01
2022年5月19日，上午9点30分，阴，烟台养马岛后海西端。
蔷薇送来阵阵芬芳，槐花簌簌地落了一地。
坐在海岸咖啡的户外亭台上，透过槐枝围成的天然小窗，看养马岛灰蓝色的海面和天空融在一起，难分彼此。
等风来，吹散迷雾，也等泊在海中的蓝色木船启航。
时光清凉，海湾寂静。海面渗入了天空，天空伸向了海底，崖下的海浪在轻拍着新作的歌谣，不知何时，两枚小白花落进了杯中，一艘渔船响着马达，哒哒哒驶过了我的“窗前”。
一个养马岛的白昼，在后海，可以虚度，内心却毫不慌张。
这是之前的一张照片，夕阳余晖铺了暖光。
02
大多数人了解的养马岛，无外乎“秦皇牧马”之地、“中国小马代”之称。
逛过的地方无外乎环岛路上的人文景致，以及后海的礁石海滩，心中感慨的，除了海岛遗世独立的宁静和时光慢走的治愈，除了海天一色的淼淼茫茫，石崖远眺的壮阔无边，大概也没有太多专属于养马岛的特别记忆。
后海夕阳脉脉里荡着的浪漫？如初恋般清澈的海水？潮退时赶海的快乐？还有什么景致，一提起，“养马岛”这三个字眼就瞬间跳出来？
通往前海的村路，加了一点滤镜
03
从二环兴岛路拐向楚齐路，往南便直通前海海湾。黄家庄的村居在阳坡上顺势从高向低排列，恍然间也有种海岛文艺范的错觉，脑子里搜索起福建的一些海岛，又赶紧打住了比较。
村子里，养殖用具，旧渔船，二层小楼，红瓦平房，民宿餐饮店，以及青砖黛瓦的老房子，纷杂在一起，看起来不再是纯粹的渔村，也不曾有太多商业的气息。
因为大家都知道的原因，游客稀少，此时养马岛的村庄，宁静，街道整洁，许多石墙一角倚着老葡萄藤和蔷薇花，一些岛里人仍旧在做着老本行，有人拉着扇贝苗去后海放苗，有人在整理渔具，再次静下来的旅游旺季，让海岛的村庄回归它的朴实。
村里的街景
04
一个70后的摄影艺术家，正推着小铁车运送建筑垃圾。
在一棵卧倒的老青松后面，是他正在改造的二进四合院。一个月后，这里将成为影像博物馆，是一个展示摄影文化和历史变迁的地方，是纪念和传承，也是送给老摄影前辈——妈妈的惊喜，是一种致敬，也是一种理想主义——人，总要以平生所学给这世界留下些什么。
他用视频记录了这座房子最初废弃的样子，梁朽墙圮，荒秽塞院。他仍旧尊重了原有的基础，不去一砖一瓦一木，只添新如旧。
摄影家在原有烟囱的基础上，改造成一个古拙的壁炉。
每个房间都有了新的使命，有的作为展览，有的作为老胶片摄影体验，他要在这里做一件内心所向的事情，不留名，不图利。
所以我不知道他的名字，但我记得他的长相，头戴黑色小礼帽，留半长胡髯，架一幅圆框眼镜，喜笑，笑时眼睛眯起，一口标准普通话语速不紧不慢。
黄家庄村委前面广场
05
他所在的这个大院，被一些艺术家称为“海岛前哨”，除了他正在做的影像博物馆，还有印染艺术，陶艺等，也许将有更多的人聚集在这里，对于那些承载着印记的老房子，尊重它的前世并呵护它的今生，赋予新的灵魂，用艺术的参与将海岛人居文化传承下来。
艺术基地里面的久染艺术室
在黄家庄一些百年四合院门前流连忘返，用非专业的眼光打量那些围合在一起的建筑群，心中生起若干的疑问，这幢房子的主人是谁，他有怎样的出身，他作过什么事情……我只能认出墙上的拴马石，被划掉图案的走马板，神龛，瓦当上的砖雕，和秋水回波似的东洋瓦。
能留存百年以上的房子，一定是有故事的，是海岛文化的载体，也是外人了解养马岛人文历史最直接的途径。
重点在那大汪的雕塑。
06
沿着兴岛路从西往东走，在这个从空中看着像刺参一样的岛屿南破，依次分布着八个村庄，杨家庄、黄家庄、中原、张家庄、洪口、驼子、马埠崖、孙家疃，这些村庄彼此紧挨，仿佛没有清晰的地理界限，看似都以航海渔业为生，但是每个村都有自已的宗祠，有着不同的气质，从事着不同的行当。
并到孙家疃的林家村，据说大多做木材生意，民国颜料大王张颜山出自张家庄（请知情人补充）......
清末因海运兴起而发财的岛上人，开始纷纷经商，商号遍布全国大商埠，实力最雄厚的是闯关东和在朝鲜经商者。
“养马岛孤悬海中，而富冠全县”，此为《牟平县志》载。清末民初，有钱的养马岛人开始大兴土木以求光宗耀祖泽被后世。此时，民居讲究，各村纷纷修建学校铺号庙宇。据专家称，养马岛现存保存完整的两进、三进四合院一百余处，“所存皆是古民居建筑精品，颇有海隅特色，非常值得一看。”
张家庄的张氏宗祠
石墙
07
有人戏称养马岛是“海上漂来的古村落”。
囿于岛上资源的有限，借着航运的便利，养马岛民居的建材得以来自天下四方。“盐城、大连等地的屋瓦和石灰；东北的松木、南方的杉木；空舱返航时携带的威海石岛一带的花岗岩，既是压船用的石头（压舱石）更是墙体的主要石材，更加特别的是来自日本传统民居的板瓦，俗称东洋瓦。”
去年此时的照片，特别的东洋瓦，犹如秋水回波
关于养成岛的特色民居，同济大学的教授们曾经做过考察研究，涉猎民居的种种要素。为何要有二道房？大门旁为何还要有倒房和门房？正屋的南北进深为何要短？梁木有何特别……
这所有的细节里，都深藏着养马岛的独特基因。
08
一路转到了岛上最东端的孙家疃，在经过那些村子的标牌时，我总在琢磨，驼子、洪口、中原和马布崖村名的起由，大概来自地形，以姓氏为名的，应该溯源于首个迁徙定居于此的先人。
关于地名的故事，是养马岛人居历史的源头。从一个原点慢慢开枝散叶，世代聚合成村，这种实在的变迁要比“秦皇见岛上水草丰美遂放御马于此”的传说，更能令人信服。
可惜，我还没找到故事在哪里记载，又在哪里展示。
钓鱼的老人，钓上来的海星。
09
从孙家疃转回了环岛路，作为此次养马岛一游有始有终的呼应。
眼里看了太多沉默又破旧的老屋，心里载着若干的疑惑，莫名的激动和失落需要后海那漾着金光的柔软抚慰。
人间真实，而海岛潇洒。
如果二者皆得，才是世上无二的养马岛。
（有关老房子的资料，借鉴孙鑫《养马岛古建筑拾例》，多谢。）
#我的家乡在烟台##烟台旅游##烟台发展#