既有大河澎湃，
也有湖泊静涌，
山连水通，岭南绿洲。
荔枝是它的头牌，
丝绒米远销海外，
一碗正果云吞俘获无数人。
客家围龙屋，广府碉楼，
畲族民居，还有三峡移民村，
一千八百多年的增城，
走不完，看不够。
◎本文由146万增城人与i广州 联合出品
这是我第一次去增城。
未知的风景，生出更强烈的好奇心。
过去，我对这里的感知，一方面来自21号线终点站增城广场。另一方面是最近的新闻：一斤售价1049元的增城挂绿荔枝，在北京SKP商场两天就卖光了。
▲ 增城广场看台，
这里凝聚着增城的精气神。
在同事洲洲的眼里，增城和它的珍稀荔枝品种一样，到处都挂着绿。
山水环抱，江流宛转，充满灵性。
他是云南人，2010年来到广州，在增城买了房定居。那时候，增城的行政区域还是一个市。
打开地图，增城有一幅清晰的肖像：
轮廓像张开的翼装飞行服，地势北高南低，犹如一个不规则的“凸”字。山地、丘陵、台地，占比不少，山脉呈东北与南西走向， 最高的牛牯嶂海拔1088米 ，高耸入云，吞吐水雾。
▲ 牛牯嶂所在的白水寨风景区，
还有落差428.5米的白水仙瀑布。
如果山峦限制了视野，那么河流则给予了通道。
一条奔涌的增江在此邂逅，与其支流自北向南蜿蜒而下，依次流经派潭镇、正果镇、小楼镇、荔城街道、石滩镇以及仙村镇。入东江，经狮子洋，最终汇进珠江。
▲增江发源于韶关七星岭， 增城境内的派潭河、二龙河均是它的支流。
遇水筑桥是增城驯服江河的手段，那些雄伟的钢铁水泥，亦是市民们的共同记忆。从始建于1929年的东门桥，到现如今的增城大桥、人民桥、雁塔大桥、增江大桥，这些庞然大物早已成为增城重要的结构。
站在桥上远眺，增江画廊延绵不见远方，古迹隐约其中，一座城市的岁月扑面而来。
▲ 东门桥，历经两次炸毁三次重建，
是增城人回家的指向标。
▲ 增城大桥，形若彩虹。
秦属南海郡，东汉建安六年（201年）始设“增城县”， 关于这个名字的由来，说法有两种 ：
其一，新设一县，增多一城，故曰“增城”。另一说法是增城原是神仙居住的地方，明嘉靖《增城县志》也载：“或以楚问增城九重，故名”。
两者都很动人，历史与传说共同塑造了增城的灵魂。从灵魂中滋养出来的，一半是脚下的人间烟火，一半又是浮于山间的仙气。
▲ 增城雁塔，攀山附水，建于1574年。
塔身为八角棱形，全用红石砌成。
▲ 南山凤塔，塔高7层，与雁塔隔河相对映。
▲ 何仙姑塔，位于增城小楼镇，
传言这里是何仙姑的故乡。
1993年，增城撤县设市。2014年，增城成为广州的一个区，下辖7镇6街道。这座岭南古城，迎来了高光时刻，南来北客，熙熙攘攘。白水寨、佛爷寺、仙姑家庙、客家围龙屋出现在人们的朋友圈。
当然，最受青睐的还是荔枝 。
增江穿山破壁，奔腾而下，流到荔城之后，变得舒缓而平和。
这里是增城的老城区，繁茂的商业在今天依旧可寻，再往深处走，在挂绿广场，闻名于世的“增城挂绿”母树，又在迎接新的朝圣者。
▲ 荔城区，生活节奏较慢。
从增城广场出来，搭公交可直达挂绿广场。
母树，只有一株，周围是二代挂绿 。从远处看，都没有特别之处。
但走近了才发现，它们如*物文**一般，享受着超高待遇。
一个1米多高的铁栏围成圈，游人只能近观。铁栏边，还有一条漫过脚踝的水道，让人联想到古代的护城河。旁边的铭牌记录着“增城挂绿”的历史，“ 单颗拍出55.5万元的世界纪录 ”是最醒目的字眼。
▲ 挂绿广场所在地曾是增城西园寺，
母树也称西园挂绿。
成熟的挂绿早已摘下，留在枝头的样貌一般。
我用长焦镜头对准它们，好奇里面的果肉究竟有何魔力。明末清初学者屈大均，几百年前就过了嘴瘾，它在《广东新语》里如此形容：“挂绿爽脆如梨，浆液不见，去壳怀之，三日不变。”
▲ 荔枝之王。
现在，增城共有挂绿后代4000余株，遍布各镇街，均由挂绿广场的母树嫁接而来。物以稀为贵，本地司机老吴告诉我，挂绿一颗难求，往往还没有摘下就已经被预订了。
当地最常见、吃得最多的是另一个品种：仙进奉 。
它产自仙村镇，曾进奉给康熙皇帝，比挂绿、桂味和糯米糍晚熟20多天。
▲ 仙进奉，果壳红艳，皮厚核小，
水分足，甜度高。
从荔城去仙村，一路坦途，车窗外偶尔能见到卖荔枝的路边摊，每斤价格通常在15元左右。进入镇上，空气里仿佛能闻到甜香味儿，再拐进仙村市场，一下子就被路口的景象震撼了。
几十个小摊整整齐齐地蹲在路边，异常热闹。坐在背篓和箩筐背后的，有戴着草帽的爹爹婆婆，还有满脸汗渍的年轻人。他们聚在一起，谈天说笑，招揽顾客， 时不时剥开面前的荔枝，自己先吃起来了 。
陈姐向我透露了她家今年的收成。
“一共摘了3000多斤，发往全国各地甚至国外，坐飞机走的，比人还要娇贵。”她又掏出手机，指着荔枝林里一个拿着手电的身影：“诺，这是我，旁边是我媳妇，我们凌晨四点就去摘了。”
“人间”与“天上”的距离，只差一颗仙进奉。
如果荔枝是自然山水给增城的馈赠，那么必然有一些事物体现人的想象与创造力。也许是氛围浓厚的宗教，也许是独具特色的建筑。
告别仙村镇，向增城的北部出发，起伏的青山让人心生困意。 醒来时，已到小楼镇 ，一尊巨大的何仙姑雕像，出现在眼前。
▲ 何仙姑家庙，也叫“小楼仙源”，
增城的新八景之一。
它背后是香客如云的何仙姑家庙，始建于唐朝，历经沧桑战乱，屡经修建。
家庙青灰斑驳，塔楼飞檐翘角，林木深深，青藤缠绕，在此沉思片刻，冥冥之中，似乎也沾染了一丝仙气。
大河开阔心胸，大山则催生神秘主义——如果要为增城的道教追根溯源，那么大抵绕不开 东边接壤的罗浮山 。早在秦汉的时候，它就是一座灵气溢出的“仙山”，北宋《太平寰宇记》曾称之：蓬莱山。
▲ 博罗县罗浮山，
苏东坡就是在这里写下：
“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”
告别小楼镇，继续往北走，驶向派潭镇的乡间小道，路越来越窄，视野却越来越广。最终在邓村石屋面前停下，天色渐晚，落日低垂。
这些石屋大有来头。
建于清朝道光年间，四合院式， 曾是增城客家人的围龙屋村落 。沿着石阶拾级而上，22米六层古炮楼傲立院内，遥视远方，田园与青山尽收眼底。
进入石屋，浑身凉快，身边的一砖一瓦都有迹可循，趟栊门、天井、瓜柱、梁枋、屋脊，细节之处，凝结着客家人的建筑智慧。
过去，他们在此晨沐朝霞，夜观星斗。
如今，纷纷住进了楼房，而石屋也改成了供游人避暑的民宿。但曾经的生活场景不会被忘记， 它们是增城40多万客家人迁徙的忠实见证者 。
有容乃大，亦是“增城”。
除了原住民和客家人， 增城还聚集着畲族人以及十八年前就搬过来三峡移民 。
2004年，901名三峡移民落户增城，他们全部来自重庆万州区，其中111位被安置在了石滩镇元洲村，形成了一个全国最大的移民新村。
重庆人，紧绷而热烈，遇柔则柔，遇刚则刚。他们为增城的民风注入一剂豪情，也在日夜交替之间学会谦和的姿态。
谭姐过来的时候，刚满30岁，父母选择留在了万州新田镇，一个走几步就到长江边的小地方。陌生的元洲村，也有山城一般的高山，山脚之下，炊烟一样的迷人。
她和同乡们加固房子，开辟田地，入乡随俗地栽起荔枝、黄皮，入夜之后，曾经的家长里短又在异乡接着嘈杂。
▲ 移民新村。
房前屋后已经种上大片的水稻。
现在的移民新村，要比十八年前长高了不少，浅红的平房变成了两三层的连体楼。田地里是一畦畦的蔬菜，黄皮挂满枝头，太阳底下瘫坐的老人们，啜着茶水，吹着风扇，望着地上玩耍的小孩，一脸慈祥。
谭姐告诉我，村里已经新增了20多位人口，对他们来说，一道巨大的记忆断层鸿沟将横亘在增城与重庆之间，但好的是，它们都是家。
离开元洲村的时候，天色已暗，决定打车南下去最后一个目的地： 新塘镇 。
夜色里的新塘，更符合它繁忙的气质。
窗外流光溢彩，车道川流不息，行人脚步匆匆，呈现出与增城其它地方截然不同的一面。宋朝时曾是泥沙淤积形成的河滩，又在圩集之后成为一座工业重镇，如今的新塘，拥有太多的标签。
TOD、牛仔裤之乡、制造中心……这些字眼的背后，藏不住小镇的荣光。但对于生活在这里的年轻人来说，选择的理由其实很简单—— 它是增城离广州市中心最近的地方 。
13号线连接着两地，进城与回家取决于上车还是下车。一个生活着13万人的小区，大多数人的轨迹都是一路向西。于是，那些通勤的记忆交叠在一起，也成为了新塘的另一个标签。
增城24小时，
像逛集市一样去认识这里，
遇见的风景，收获的欣喜，无法言尽。
真的治好了我的精神内耗（开玩笑的）
但也有一些遗憾，
没有吃到正果的的云吞、
朱村的鸡饭、派潭的凉粉，
还有，忘记带几斤荔枝回来……
就让这些遗憾，
成为下一次去的理由吧，
山色长青，江流万古 ， 人间烟火，
增城，真的看不够 。
编辑 / 靓仔
图片 / Evflame&CFP
设计 / 诗音 统筹 / 冷佳
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转载自：i广州