结婚时正在读艺术研究所，半工半读，非常忙碌。妈妈说亲戚朋友都在高雄，无论如何要回去“办桌”宴客。
外烩团队搭塑料棚封住家门前的巷道，并不宽敞的巷道摆了两排圆桌，服务员快速奔走送菜，更多人端着酒杯到处敬酒，站着叙旧，计较彼此要喝多少。
一月的南台湾微微有些热，里面的空气不太流动，总觉得拉住脖子的这条领带极蠢，西装也蠢，这时候我被指导要起来敬酒。
已经开始上红糯米糕了，我迟疑起身，有点不情 愿。也许觉得很不好意思，甚至非常没面子。从前坐在路边吃酒席 没什么特别感觉，如今自己当主人，如何就站在道路中间，逐桌向认识或不认识的人敬酒。
我的眼光总是被各桌上那笼红糯米糕抓过去，蒸得恰到好处的 糯米饭肯定松紧有度，并且吸收了一些膏黄，上面覆盖两个艳红的
蛋壳，料想壳内饱满着蟹黄。多么想继续坐着吃红蟳米糕。
十几年后我当了清作《完全壮阳食谱》走进厨房，每天费六 小时以上实验、烹饪、笔记，如此这般三个多月，带着秘密练功的心情探索，希望能圆融地用食谱结构诗创作。
其时也以传统方法制做红蟳米糕：长糯米洗净，泡水二小时，蒸熟；五花肉切丁人锅沥油后，爆香红葱头、香菇、虾米，加酱油、高汤、米酒、油葱、冰糖、胡椒粉续炒；再将炒熟的配料拌匀糯米饭，上覆清理洁净并切块之红蜉，送进蒸笼。
闽南人称糯米饭曰“米糕”,米糕可咸可甜，小孩满月有赠送咸米糕和红蛋之习俗，女儿满月时我都去永乐市场“林合发油饭粿店”订制米糕红蛋，请亲友分享喜悦。
台南堪称台湾米糕的一哥，米糕老店甚多，诸如民族路“洛成米糕”、孔庙对面“米糕专门"、金华路“库斗米糕”、保安路“保安路米糕”等等；都是米糕炊熟后，例浇肉臊卤汁，上铺花生、鱼松、凉拌小黄瓜，形成米糕的南部风格。
康乐市场内“荣盛”则没有凉拌小黄瓜，代之以两朵卤香菇和渍萝卜片。
红蟳米糕用糯米、鲜蟹烹制，可谓米糕的节庆版，突出豪华的装扮，带着喜气洋洋的表情。里面的米糕类似八宝油饭；红糯 指性征成熟的雌鲟，卵巢内充满卵粒，蒸熟后呈深橘红色，非常艳丽。从前台湾人视红蜉为滋补珍品，认为它有助于少年发育、 产妇坐月子，对中年秃头、老人眼浊、畏寒怕冷等也有疗效。
我独迷恋其美味。
略具规模的台菜馆都供应有红蟳米糕，诸如高雄“红毛港海鲜餐厅",台南“阿霞饭店",台中“福宴国际创意美食”,台北“明福餐厅",“依来餐厅”等等。米糕和蟹都不宜久蒸，否则米糕糊成一团。
阿霞饭店自己养蟹，火候控制精准，膏黄饱满，色泽艳丽，米糕里包括了干贝、香菇、虾米、花生，又吸收了蟹 黄蟹膏之馥郁。我发现，手段厉害的台菜餐馆才有本事烹出美味的红蟳米糕。有些餐馆在米糕配料上求变化，如台中“福宴”加鳗片，益显豪华；台北“翰林筵”的蟹饭煮得相当讲究，却非米糕。
也常见米糕内有芋头丁，最华贵的则添加干贝、鲍鱼；至于添 加咸鸭蛋黄、鱿鱼、火腿丁、蛋酥、百果、莲子，虽则热闹，却缺 乏总体格调。配料既多，调味更需准确，台北“真的好海鲜餐厅”、 “梅子餐厅”的糯米先用酱油、糖等调味料炒过，口味甚重，恐影响蜉味。
是我太贪吃了或心胸狭窄?二十几年来， 一直记得在自己的婚 宴上错过的红蟳米糕。其时我略显不耐烦那堆祝贺，更被人纠缠， 命我逐一干杯才够敬意，干杯何惧?怕只怕桌上那笼红鲟米糕快被 吃完了犹未能脱身，我努力压抑快爆发的焦虑，勉强维持新郎的基
本礼仪，频频回头看我的红蜉米糕。
文章选自《台湾舌头》作者 焦桐 ：大块吃肉，大口吃饭，美得仿佛在咀嚼上帝的名字，激情、渴望，完全被*引勾**出来，在心头奔腾。