衬衫的魅力大抵就是：一万个人会有一万种喜欢的理由。
但是，要想穿的好看，还是要选好才行，接下来的五分钟将覆盖你想了解的、你不曾了解的衬衫知识点，全方位了解什么是好衬衫。
学会本文知识点，再也不用担心买错衬衫乱花钱啦。
目录
一、常见面料、面料的支数、国产面料和国外面料的区别以及免烫面料的优缺点
二、如何判断一件衬衫是否合身
三、衬衫的制作工艺及其细节
四、花多少钱买衬衫合适
五、众口【能】调的定制衬衫
一、常见面料、面料的支数、国产面料和国外面料的区别以及免烫面料的优缺点
用问答的形式整理了大家经常提出的面料问题。如果有什么新问题大家可以在评论区补充以便及时更新。
Q1：常见的衬衫面料有哪些？
1.100%纯棉面料
优：穿着舒适，柔软，吸汗
缺：易变皱，易变形，易染色或者变色。
2. 混纺T/C面料
这种面料是棉和化纤按照一定比例混合纺织而成的。
优：吸收了棉和化纤的优点，又避免了各自的缺点。不易变形、不易皱、不易染色或者变色。
缺：质感较硬，穿着不如纯棉舒适。
3.100%化纤面料
它是利用高分子化合物为原料制成的纤维的纺织品。
优：色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
缺：耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差。遇热容易变形，容易产生静电。
4.亚麻面料
衬衫面料中的贵族，任何一个懂得穿衬衫的人都应该知道，麻才是衬衫的最好原料。
优：穿着舒适柔软、吸汗。亚麻天然的透气性、吸湿性和清爽性，使其成为自由呼吸的纺织品。
缺：易变皱，易变形，易染色或者变色。
Q2:高支数面料是好还是不好？
面料支数是纱线表示的一种方式，通常以“定重制”中的英制支数（S）表示，即：在公定回潮率条件下(8.5%)，重量为一磅的细纱中，有多少个每绞长度为840码的绞纱，即为多少支数。
很难理解是不是，打个比方，就是一克棉花做成30根长度为1米的纱，就是30支，做成40根长度为1米的纱，是40支...
支数越低纱越粗布越厚相对更粗糙，支数越高纱越细布越薄相对越柔软。
普遍认为，渣一级40S（支）以下，普通40S-60S，中等60S-100支，上等100S-140S，定制衬衫普遍在100S以上。
首先得说，会使用高纱织面料的品牌都不会差。且不说它作为面料的性能问题，高纱织面料价格就是会高，而且纱织越高面料越贵。基本不存在同一个品牌140支面料比200支面料更贵的情况。能使用高纱支面料，说明这个品牌是有追求的。
我的定义是把100~160支定义为高纱织面料，180~300定义为超高纱织面料。
在平时，我们并不推荐180支以上的面料，因为太过柔韧易皱，而且也非常容易产生凸点的尴尬，手感也不见得比较低一些纱织的好。
对衬衫而言，80~120支已经足够了。
Q3：国产面料和进口面料有什么区别？为什么价格差这么多？
1. 国产面料与进口面料的首要不同在于国产面料棉产地基本在*疆新**，进口面料大部分采用埃及等地的长绒棉。埃及整体的棉花质量会优于*疆新**。（别杠，我支持*疆新**棉！）
2.国外的高纱织产品明显比国内品种丰富。鲁泰目前有在生产的基本都是160s以下的面料，而进口的很多品牌都有300支左右的面料可以选择。
虽然现在国内大厂商溢达其实已经纺出了700支的棉纱了，但是纺织技术目前还是与国外有差距。国内能生产300支面料貌似只有鲁泰和盛泰两家，但是都没有量产（欢迎纠正）。
3.国产面料经常有做免烫整理，进口面料基本没有免烫面料。
4.面料充分展现了一分钱一分货，一毛钱三分货的原则。价格不同源于每个品牌的定位不同，面料纺织技术提高所花费的成本（例如超高纱支面料）并不能等同于带来光泽度，体感方面的改善。还有就是进口关税导致的国外面料成本提高。
Q4：免烫面料有什么优劣？
我们所说的免烫面料都是指全棉免烫面料，所谓的CVC的混纺类型的不在讨论范围。
免烫面料现在使用的工艺是潮交联工艺，潮交联工艺简单理解就是在一定的温度湿度下，让棉纱和树脂充分混合，更通俗的说就是在棉纱外面裹上一层树脂，来达到免烫效果。 所以免烫面料的最大优点，就是在洗完以后基本不需要熨烫就可以直接穿着。
但是免烫面料的缺点也很多：
1. 免烫面料在工艺处理的时候有使用到甲醛，不可避免的会引发人们对甲醛残留的一个考量。
2. 免烫面料的树脂处理破坏了棉应有的质感，让棉的质感非常偏向于化纤的手感。这也是很多人感觉进口面料比国产面料好的原因。
3.免烫面料制作一定需要加嵌条工艺，否则缝线处的褶皱会非常恐怖。嵌条对体感的影响也是非常大的。
二、看合身度
合身，是一件衬衫好看的前提。
欧洲达官贵人为求合身，不惜费时费财往返高级定制店量身，这不是偏执，这是品味人士即有的态度。
领围：
恰好合适：完美匹配的衬衫衣领会刚好接触颈脖周围的皮肤。你可以尝试把手指放到衬衫衣领和颈脖之间来回滑动，留一到两指的缝隙最为合适。
过于紧小：衬衫衣领压迫到皮肤，有明显压痕出现，别说用手放进去了，自由呼吸都困难咯！
过于宽松：衬衫衣领不围着颈脖，但过于放松略显邋遢，可以将手指绕脖颈一周而完全不触碰衬衫衣料。
肩部：
恰好合适：衬衫的肩线垂直，顺着肩膀而下，挥动手臂不会将肩线扯拽或者扭曲。
过于紧小：肩线较靠近脖子，手臂挥动会有紧张感，使肩线扭曲或在衬衣上产生皱褶。
过于宽松：肩线已经退到肩膀之外的二头肌处，手臂挥动时会使袖子甩动。
衣襟处：
恰好合适：纽扣扣上后，衣襟轻轻地贴在胸骨处，有舒适感。
过于紧小：纽扣扣上后，会因为衬衣的撕扯而导致衣襟裂开，压迫胸骨，露出皮肤。
过于宽松：纽扣扣上后，多余的衣服面料会堆积在腹部或者胸骨处，在系上皮带后会造成腰部肥胖的观感。
衣袖处：
恰好合适：衣袖的袖筒上臂较袖口略宽，甚至会有锥感，但存在一定的松动，当手臂弯曲不会有紧绷感，放下后手肘处不会突起。
过于紧小：将手肘和肩膀处的布料全部拉紧，在肩线和手肘处会有因紧绷感而造成的拉痕。
过于宽松：多余的布料因重力的影响会在袖口处堆积，松垮的袖管在挥动手臂时会发出拍打摩擦的不雅声音。
袖扣处：
恰好合适：袖口靠近手腕处的皮肤，但在袖口和手腕之间有一手指的宽度。
过于紧小：袖口处的袖口挤压皮肤，甚至无法解开袖。
过于宽松：袖口宽可是数根手指在袖口和手腕间移动，当将手放在桌子上，多余的衣料摊开，会有抹布的即视感。
袖管处：
恰好合适：袖管的长度刚好到手腕处，可以对比夹克，衬衫袖管的长度应当超过夹克袖口半英寸。
过于短小：袖口让手腕的骨头暴露，在穿上夹克后衬衫袖子完全看不到。
过于长大：袖口盖住手腕且有向外扩大的趋势，若穿上夹克会导致衬衫袖口堆积，若是带手表则会将袖口绑住。
下摆处：
恰好合适：衬衣下摆刚好将皮带覆盖住，大约超过腰间皮带一英寸。
过于短小：完全无法将皮带盖住，弯腰或有大动作会将后腰露出。
过于长大：衬衫前摆降到胯部，而将衬衫扎入皮带中则会有大量的衣料堆积在腰间，显得臃肿。
太紧或者太松都不该是衬衫的正常形态，合身的衬衫不仅为了美观，也是追求极度舒适的至高品味。
三、看制作工艺及其细节
1、针距
这个指标其实是一个双刃剑。密一些显得高档，但是容易拉紧面料。且如果有返修，拆起来非常麻烦。一般而言，现在各家工厂都喜欢把衬衫针距定位在3cm21针左右。
2、侧缝和袖子合缝不能用双针机，袖笼除外
双针机缝合有一个缺点：一个地方开线，很容易导致连锁反应，整条线路都会很快开线。所以高档衬衫是严禁用双针机缝合袖子和侧缝的。
但是袖笼除外，袖笼可以先用双针机走一圈，然后再用平车加固一道。
3、缝合宽度有往窄的方向走的趋势
侧缝以前一般都是0.6cm居多，香港诗阁家的衬衫一直是0.3cm合缝，目前服务于定制客户的加工品牌都能满足此种要求。
这样看着会更精细一些。需要拉筒配件来做配合，这种工艺会更容易操作。
4、领尖插片可拆卸
这属于基本要求。做不到这点的，谈不上高档。高级衬衫都装有可拆卸的领尖插片，领尖插片的作用在于长久保持领型笔挺，同时拆卸容易，方便洗涤保养，这是高档衬衫的标志。
5、对格对条
这也属于基本要求，必须做到。对于条纹或格纹衬衫，衬衫的设计以及面料本身的纹理决定了不可能所有的拼接处都可以做到准确无误的对齐，但一般来说，能对齐的接缝越多，说明工艺越精湛和用心。
6、前领口处领尖与搭门中线对齐
经过测量，两个领尖与搭门中线的距离应该一致，也就是说领尖要对称。
锦上添花的工艺细节
1、门襟最下面一颗扣子扣眼为横向
横向扣眼可以让客户坐下来时，最受力的腰围部位可以稍微扩大一点，这个设计会显得更为贴心和高档。
2、门襟下摆是否有车三角
这个工艺是起加固作用。然而曾经调访过不少衬衫工厂，很多连听都没听说过。
至于其他的锁眼线头要平整、好看；缝制线路要整齐、牢固、平服；上下线松紧适宜，无挑线、断线，起落针处应有回针等等，这些细节需要留心观察。
四、花多少钱买衬衫合适
没有标准答案。
春夏单品虽然面料用量远不及秋冬单品，但是价格区间的跨度却一点不输。在快消品牌或某宝，只需花小几百；而在奢侈品的世界里，从小几千到大几千，再到甚至上万买一件衬衫也并非罕见。
便宜有便宜的好，穿一季旧了，扔了也不心疼；贵当然也有贵的理由，比如贵价衬衫一般不用成本很低的扣子，起码是普遍的珍珠母贝扣。
衬衫成本的大头就在面料，光是棉，就能按照产地分出海岛棉 > 埃及棉 > 美国棉 > *疆新**棉的鄙视链。
“支数”也是衡量面料的标准，一般衬衫 120 支以上就很可以了。全棉是一件高级衬衫的基本要素，但也不用迷信材质成分和支数，对日常穿的休闲衬衫来说，含有化纤成分的棉涤面料比较不容易皱。
而超过3000块的衬衫，面料成本在其中的占比其实就不高了，一般是买它的设计、印花或是品牌（logo）。
在知名电商网站上我们将男式衬衫按价格降序排列，万元衬衫真不是玩笑。
虽然买多贵的衬衫没有定论，但还是建议你在正装衬衫的选择上不要太紧着钱包。
五、众口【能】调的定制衬衫
很多人对于定制的理解还停留在上门定制，耗费大量时间精力且价格昂贵。然而生活节奏加快，大家都很忙，很多人不是不愿意选择定制而是没有时间、嫌麻烦。
现在我要告诉你，定制没有局限！无论你是普通的打工人，还是社会精英人士；再无论你是小孩还是耄耋之年的老者，只要你有定制的需求，都可以选择服装定制。
无需上门就能实现的定制，保准让你心动。
市面上的衬衫成衣，虽然可以满足穿搭，但个性化的尺寸和身体形态仍是“众口难调”。
1.领子下第一颗纽扣的位置
到了春夏，大多数人穿衬衫时都不系领带。
但在买成衣衬衫时，可能会遇到这样的问题：
只解开领子上的扣子，露出的区域太少，显得小气；再往下解开一颗扣子，露出来的区域又太多，显得不稳重。
合适的衬衫领口开合度
这种情况如何解决？
在定制衬衫时，请量体师调整领子下第一颗纽扣的位置，一句话就能解决。
这个位置的扣子可以调整的区间上下可以达到3cm，通常下移1.5cm左右就可以解决我们上面提到的问题。
除此以外，一些站姿偏挺胸的客人容易在这颗纽扣的位置产生受力的褶皱，这时候也可以通过调整扣位解决，从而增加合体度和舒适度。
2.衣领领座的高度
在选购成衣衬衫时，还可能会因为衬衣领座的高低而觉得不适：领座或高或低，都会让衬衫看起来极度不合身，舒适度差、影响穿着、使用率。
根据客人的身材数据调整的衬衫领座高度
在定制衬衫的过程中，量体师一定会根据不同的脖子长度进行调整，尤其是脖子偏短的体型。
领座的高度分为两个部分，分别是前领高和底领高（即后领高）。
前领高的高度通常会为脖子偏长的客人进行调整，这样能减少脖子露出来的区域，还可以让衣领显得更直立，视觉效果也更精神利落。
合身的领座高度
底领高的高度则通常会为脖子偏短的客人进行调整，这样可以在抬头、仰头时避免卡脖子的情况发生，尤其是一些偏胖的体型，领围大而且活动不便，系领带后非常难受，而降低底领高则可以较大程度的改善问题。
3.袖口的宽度
衬衣袖口的款式多种多样，但除了款式选择之外，袖口的宽度也同样可以调整。
常规正装袖口的宽度默认为7厘米，而固定的宽度针对不同长短的手臂来说并不合理，所以调整袖口宽度主要的依据正是身高和臂长。
个子高手臂偏长的人，建议把横排的两颗袖口改为竖排，不光款式上更新颖，还可以顺势增加袖口宽度，让整体更显协调。
而对于手臂偏短的人来说，做短袖口的宽度更有必要，一方面是视觉的协调性，另一方面是舒适度。因为对手臂偏短的人来说，袖口偏宽更容易在抬臂时被袖口卡住，尤其是手腕和小臂粗壮的体型。
4.左右手腕的袖扣宽度不同
这个定制细节有很多戴表的客人知道，并且有这方面的需求。其实无论是带表还是带其它首饰，都有必要在佩戴饰物的一侧适当增加袖口宽度或减短袖长。
以手表为例，如果按照正常手腕宽度做袖口，袖口会卡在手表上方让袖子上堆积起来更多的褶皱，这时候改善的方法只有两个：
一个是增加袖口围度，让袖口可以盖住一部分手表，减少袖子上堆积的褶皱。
另一个是直接做短袖长，但这种情况也通常需要稍微增加袖口宽度，因为手腕越往上越粗，袖长做短后容易在抬臂时被袖口卡住，增加袖口围后就可以更自然的抬臂。
5.衣领领尖的长度
在定制店，除了衬衫店衣领款式可以选择，领尖的长短可以改变衬衫衣领的正式程度，我们以常规的八字领举例。
日常系领带适合的领尖长度
常规八字领默认的领尖长度是8cm，这个领尖的长度更适合系领带的造型。如果穿着中不系领带的情况更多，可以把领尖长做成6-7cm的长度，正式程度会有所降低，但更显自然和日常。
定制出来的衬衫会非常合体，堪称完美，所有的剪裁也会更适合你的个性需求，比如你喜欢戴手表，那就可以把衬衫袖口做的大一点或者长度短一些，而且定制的面料质量好了很多。
看似形制相同的衬衫其实拥有其独特的内涵与规则的约束，虽然形制的基本结构是衬衫最直接的表达，但因时间、地点、场合的改变所使用的部件要素、色彩以及图案类型会有所改变而赋予衬衫新的含义。
这一切都是在商店里，甚至是品牌专卖店购买非定制的衬衫所无法体验的。
定制衬衫与其说是定制一件衣服不如说是定制一种生活方式，一种精致而优雅的生活方式。
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