每逢回老家看望父母，回来的时候基本带上老家的几个锅饼回来吃。
七四年，在村北面批了块地盖起三间瓦房， 80年左右，园子东北角一间屋里，喜欢坐在门口看爷爷打锅饼、听爷爷讲他打锅饼的经历 :
那个时候，经济不富裕，一家人干活挣工分，年底按照一个工分多少钱来结算，每个生产队还都不一样，一年下来挣1000元的家庭是大户，都是用小麦换锅饼，记得是六斤小麦换一个锅饼。
爷爷年轻的时候，很早就起来打锅饼，20多个锅饼挑到20多里外的县城卖，来回肩负100多斤的担子。以后又到附近县城去开了个锅饼铺，奶奶也一起前往。别看奶奶还是小脚，体重不到100斤，但是“小杠”和“大杠”的工夫水平，年轻人比不上的。
爷爷教过我如何“割”锅饼 : 要用专用的刀子，刀口要锋利，刀面要斜着切入，这样割出来的锅饼茬子平滑。夏天，屋里放一个锅饼，一会儿空气里便充满锅饼“放”出来的香味。
网络里有许多“锅饼”的介绍“以面作寸许厚中径尺余之圆饼，烙而熟之，外焦黄内细白，谓之锅饼”“嚼之有劲而不粘，外硬里韧，食之干香浓厚，回味无穷”“硬而不艮，干香甘美，可口开胃，充饥耐存，久食不厌”、“锅饼的内瓤是很软和的，一层一层的，有十几层之多，香软易嚼，口齿生津，绝对管饱。锅饼的另一种吃法，即是与临沂名吃“糁”搭配，是道名吃”。然“一层一层的，有十几层之多”似乎与我知道的有出路，“糁”似乎不如“烩”更恰当，意即“用葱花、虾皮熟锅，放上水，锅饼切割为片状后煮，锅饼和汤连吃带喝”，至今自己仍然这样做的。
姑且在此把我见过、吃过、听爷爷说过的“锅饼”也介绍一下。具体的一些细节也无从叙述了。
（大杠、小杠）
锅饼制作有两道工序是犹为关键的，一是“压”面，二是“烤制”。所谓“压”，要两遍，一为“小杠”，二为“大杠”。
“小杠”是把和好的面按照重量称好后，放在一平整的方石块上，小碗口粗的木头一端固定，人不断“抬起、挤压”，配合手的翻转，硬生生的把本来水分不够足的面反复压匀成一体，这个过程要靠力量和眼神，形成了锅饼吃起来的“劲道”； “大杠”是把经过“小杠”过程的面放到面板上，用类似扁担的一端固定的杠子，一手压另外一手不断的旋转使其形成圆形，和做水饺皮的过程相似。“小杠”，也就是一个成型的过程，这个工序就有技巧了。中间还要一到两次的向快要成型的“圆面”的正反面“礤油”（油是熟的），这样一方面是小杠在压制过程中起润滑的作用，又形成了“锅饼”烤制成后“放香”的效果。经过这两道工序后，厚度一般在2cm左右。（如果厚了，人们会笑话你是懒人，因为在压制过程中不舍得用力）。经过两道工序以后，圆圆的锅饼就呈现在面前。这个时候可以用两手托起而饼不变形。在正面用“模子”压上花，其中之一叫“盘肠”。
（模子，上为盘肠）
“烤制”分“大火”和“小火”。前者是快速使其外层的皮烤硬（外酥），保持形状。后者是慢火“内外加工”，变“外酥”为“里嫩”。
这个时候的火候掌握就是经验的结晶了。
（大、小火炉）
（大火炉子）
（小火炉子）
“大火”，要常看常转常反转，防火候“不到位”和“太过”，感觉到“成型”而不过于变色为好时即进入下一道“小火”，所谓“慢工出细活”。同样要常看常转常反转，见到饼被烤的稍微有点涨的时候，用一针装物件，在上面扎很多的空，把里面的气放出来，防止“鼓破”饼面，扎的时候，从里面跑出来的气味带有“嘶嘶”声响且弥漫着面油烤制发出的香味，根据气味和外面的颜色来判断是否成熟，最后形成“外焦黄内细白”之锅饼。
高中时，学校离家20多里地，经常带爷爷亲自打的锅饼到学校吃。初中的时候,爷爷在供销社帮助运货,中断了几年的打锅饼的日子.其实在那里也挣不了很多钱,但是比起打锅饼,来的起码是钱不是麦子吧.84年以后又打起了锅饼.
如今，爷爷奶奶去世多年，望着那高起的坟茔，就想起爷爷打的锅饼，空气中似乎又弥漫起锅饼的香味。。。。。。
“锅饼”也正在渐渐被人们遗忘，“小杠”和“大杠”被压面的机器所替代，厚度有的已到3--4cm，割刀也变成了一般的“裁刀”。传承的人已逝去，制作的方法也已经被现代的“机器文明”而取代。