导读:螃蟹,肉质细嫩,味道鲜美,营养丰富,可以做许多种美味佳肴,不只现代人对螃蟹情有独钟,我们的先人更是对这个长相奇特的节肢动物倍加推崇。清代大吃货袁枚更是将螃蟹的制作方法细化到极致。清蒸，要的是原汁原味的清香，那叫一个地道；醉蟹，既有浓郁的酒香，又有肉味的芬芳,就是要让吃货们如痴如醉；炒蟹，要的就是火爆热烈，色香味俱全,让你垂涎三尺。螃蟹的鲜美味道在食材短缺的古代确实难得，古代的文人墨客对螃蟹可以说是趋之若鹜。秋天，是收获的时节,也是螃蟹就酒、把酒言欢，无心自逍遥的美好时刻。
颜色鲜亮，味道鲜美的大闸蟹
文人吃货们的雅兴：螃蟹、酒、诗三大宝
"一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。 ----- 南北朝. 毕茂世
螃蟹特别适合下酒，邀请几个志同道合的朋友，一起吃蟹、饮酒、作诗。右手端着酒杯，左手拿着蟹螯，口吐莲花、妙语如珠，好不爽快，就这样过一辈子吧，别无他求！
"捧怀大笑号众中，食多我者同寇仇。若肥若瘠尽饕餮，毫锐不肯轻弃投。从酉至亥始罢席，计觥不觉愈百筹，醉看坐客恣狼藉，剩脐残扑森戈予。 ------清.黄野鸿
清代文人黄野鸿更绝：谁要是和我抢螃蟹，谁就是我黄某人的仇人！诸位大文豪的吃相如何呢？吃的连骨头都不剩了吧！散席后又是怎么一个情况呢？回头扫一眼酒桌，我的天：从晚上八点喝到午夜十二点，酒喝了一百大杯。螃蟹呢？只剩下肚脐和蟹爪了！
螃蟹就酒，一切全有！
若说吃螃蟹的女主豪杰，章太炎大师的夫人汤国梨女士应该算一个，汤女士吃完阳澄湖大闸蟹后一时高兴出口成章：
"不是阳澄湖蟹好，此生何必住苏州。"----汤国梨
若不是阳澄湖大闸蟹，我才不在苏州这破地方住呢！不愧是大师的夫人，文采飞扬，不亚于国学大师章太炎。
都说颜值即正义,螃蟹的相貌赚足了食客们的眼球: 一只大个的螃蟹,挥舞着硕大的蟹螯,威风凛凛。吃货们在大快朵颐的时候,有没有一种征服感?
蟹八件，吃螃蟹的利器
吃出花来的蟹八件
有的人不喜欢吃螃蟹，原因是太麻烦，螃蟹全身都是骨头，而最好吃的部分藏在螃蟹腿中，一不小心会扎伤手指头，有的人干脆下嘴咀嚼，很容易把嘴给扎破。熟人之间互相请客吃个饭可以不顾吃相，而到了比较正式的场合，再这么吃螃蟹会招人耻笑。
实践是认识发展的动力，社会上一旦有技术上的需要，则这种需要比十所大学更能推动技术的进步。为了解决这个问题，我们的老祖宗发明了"蟹八件"！ "蟹八件"的发明一举解决了吃螃蟹过程中吃相难看的问题，使得吃螃蟹迅速上升为一门高雅的行为艺术，而且培养了古人勤俭节约、艰苦朴素的生活作风。通过使用"蟹八件"，古人把一只螃蟹吃得干干净净，丝毫不浪费。从这个角度看，"蟹八件"的发明，是中国饮食发展历史上的一件了不起的事情。当时不少大户人家嫁女儿，经常陪送银质的"蟹八件"作为嫁妆，不过现在流传下来的蟹八件已经很少见到了。
大家可以想象一下，一桌子人气定神闲，一边闲聊一边喝酒，手里拿着蟹八件，不紧不慢地吃着螃蟹，是多么富有诗意的事情。当然，蟹八件的使用范围不广，普普通通的贩夫走卒根本没有那么多讲究，况且对于他们来说 ，受限于家庭经济条件，一年也吃不了几回螃蟹。因此"蟹八件"仅流行于古代上层社会。
那么什么是"蟹八件"呢？
剪、锤、斧、钳、叉、镊、匙、砧板，一共八件。
“蟹八件”主要用来拆解螃蟹，从明代到清末，食蟹工具越来越多，有十件、十二件，到了民国初年之后，随着时代的变迁，民间传统工艺的复苏，蟹八件逐渐开始流行开来。
顾名思义，剪刀用来剪掉螃蟹腿上的毛和剪断螃蟹腿，然后吃掉腿上的肉；锤子则用来敲螃蟹壳，使得壳肉分离；斧用来掀开蟹壳和肚脐；钳子则是开启蟹螯的最佳利器……
古人在螃蟹身上真是下足了功夫！从螃蟹腿到螃蟹壳，从外到里，哪怕是一丝一毫都不放过！
一只小小的螃蟹,我们的祖先居然把它变得如此具有仪式感!
毕竟，日子过得具有仪式感才有滋有味！
十月金秋，螃蟹菊花
国画里的螃蟹和菊花
螃蟹作为秋日里成熟的食物,在一定程度上代表着秋天的韵味。金秋十月，菊香蟹肥,正是吃螃蟹的好时节。吃完螃蟹，望着满院子怒放的菊花，大师们意犹未尽，提起画笔，挥毫泼墨，一张活生生的画作呈现在人们面前：一只只鲜活的螃蟹身边有怒放的菊花相伴。作为花中四君子的菊花，其淡泊高雅之情自是不必多说，这样的搭配也是非常的雅致有趣，让人不禁想起:硕蟹新烹酒一觞，金秋意味满重阳。螃蟹寓意富甲天下、八方招财，很是招人喜爱。这样的生活才有诗意！
清代袁枚的《随园食单》
古代食谱里的螃蟹家族
中国历朝历代，上至达官贵人下至贩夫走卒对螃蟹都是情有独钟的。从古代流传下来的食谱中我们可以看出，螃蟹家族占有重要的地位。从捕捞到选材再到最后的烹饪，古人对螃蟹的制作工艺和流程极为讲究，众多美食达人给我们留下了珍贵的菜单和食谱，从中我们可以窥知一二。
- 螃蟹食谱：酱蟹。
西周时期我们的先人们就开始制作酱蟹了。酱蟹的美味简直无法用语言来形容描绘，感谢我们的祖先给我们留下了这么可口的美味。
"酱蟹、糟蟹、醉蟹精秘妙诀：制蟹妙诀有三，其一，雌不犯雄，雄不犯雌，则久不沙；其一，酒不犯酱，酱不犯酒，则酒不沙；其一，必须全活，螯足无伤。忌嫩蟹，忌火照。或云：制时逐个火照过，则又不沙"------ 清 . 朱彝尊 .《食宪鸿秘》
母螃蟹和公螃蟹不能在一起腌制，否则不能久存；制作过程中，放酒不放酱，放酱不放酒，否则存放一个晚上就变质；最后，选材的时候，必须要活的螃蟹，并且螃蟹的螯不能有缺损。这样制作出来的蟹酱才美味可口。而且螃蟹不能见火，也就是说要生鲜的螃蟹才行。
关于酱蟹的制作工艺，美食达人朱彝尊是这样描述的：
"大坛内闷酱，味厚而甜。取活蟹，每个用麻丝绑定，以手捞酱，搪蟹如泥团。装入坛，封固。两月开，脐壳易脱，可供，如剥之难开，则未也，再候之。"------ 清 . 朱彝尊 .《食宪鸿秘》
若碰到心急火燎的吃货，急吼吼打开坛子，若是螃蟹的壳和肉能够自行分离，那么就可以大快朵颐了。若是用手都掰不开，说明太心急了，乖乖地将坛子密封静候佳音吧。
酱蟹的味道如何呢？
老朱说此法做出来的酱蟹，一蟹自为一蟹，有甜酱的精华在里面，风味"超妙殊绝"！相信吃货们隔着屏幕就闻到了几百年来的香气，若是有心，何不亲自做上一坛，来验证一下朱老师所说的"超妙殊绝"呢？
- 螃蟹食谱：蟹羹和炒蟹粉
而大清另外一个吃货袁枚对螃蟹的做法别有高论。
性急的袁枚受不了两个月的漫长等待，况且酱蟹经过俩月的封坛，味道必然不够鲜美。袁枚认为，制作酱蟹是对螃蟹的极大的浪费，螃蟹最佳的吃法是用蟹肉放汤，果然不同凡响！
袁枚在当时可谓著名的美食家，他认为：如此美味的食材，要倍加珍惜，不可乱加佐料。
在《随园食单》中他对那些任意添加佐料的"俗厨"深恶痛绝！
"蟹羹，剥蟹为羹，即用原汤煨之，不加鸡汁，独用为妙。见俗厨从中加鸭舌，或鱼翅，或海参者，徒夺其味，而惹其腥恶，劣极矣！"------ 清 袁枚《随园食单》
字里行间，我们可以感受到袁枚对那些"俗厨"的怨恨，哪里有这样做饭的？如果袁枚是酒楼老板，估计一定会让那些糟践食材的"俗厨"卷铺盖走人的！
- 饮食达人袁枚对螃蟹的吃法还有更绝的见解：炒蟹粉！
"炒蟹粉以现剥现炒的螃蟹为最佳。过两个时辰，则肉干而味失。------《随园食单》 袁枚
可见袁枚对食材极为挑剔，以保持螃蟹的原汁原味为第一要务，在烹饪过程中，凡违背这一原则的厨师，统统被打入"俗厨"的行列，就差骂人了！对大吃货袁枚来讲，糟践食材就是犯罪。
色香味俱全，流口水了没有
- 螃蟹食谱第三位：煮蟹、蒸蟹
"用姜、紫苏、橘皮、盐同煮。才大沸便翻，再一大沸便啖。凡旋煮旋啖，则热而妙。"
------清 . 朱彝尊 .《食宪鸿秘》
与袁枚不同，朱老师的口味很重啊！每每吃蟹，则大姜大料一股脑地往里加，估计请袁枚吃蟹的话，袁枚是不会赴宴的。
朱老师的蒸蟹之法又是怎么样的呢？
"蟹浸多水，煮则味减。法：用稻草搥软，挽扁髻，入锅，水平草面，置蟹草上蒸之，味足。"
------清 . 朱彝尊 .《食宪鸿秘》
这次朱老师口味终于清淡了！就得原汁原味啊！
袁枚老师对此是怎么看得呢？
"将蟹剥壳，取肉、取黄，仍置壳中，放五六只在生鸡蛋上蒸之。上桌时，完然一蟹，惟去爪脚。必炒蟹粉觉有新色。杨兰坡明府，以南瓜肉拌蟹，颇其。"------清 袁枚《 随园食单》
要不说袁枚是大清顶级美食达人呢！人家的制作方法就是雅致，里面透着一个吃货精益求精的追求。
袁枚蒸蟹的做法确实与众不同，为了避免吃相的难看，厨师要事先把蟹肉、蟹黄给取出来，这得费多大的功夫？放在生鸡蛋上蒸？味道有什么不同吗？南瓜肉拌蟹？
袁枚在吃蟹方面不断刷新着我们的三观，各位吃货达人，想不想试试，做一个袁氏蒸蟹？不知道现代各大酒店有没有这个做法，若有的话，价格一定不菲。好想吃上一顿袁氏蒸蟹啊！
后记：饮食约而精，园蔬愈珍馐。中国的饮食文化源远流长，博大精深。一只小小的螃蟹，居然引出了这么多名人轶事！一双筷子、一个碗碟、一个灶台、一根擀面杖、一张灶王年画……都能引出一桩桩精彩纷呈的历史公案！舌尖上的螃蟹,垂涎欲滴的你,还等什么,赶紧动起来,做一道螃蟹美食吧!