专门度了柬埔寨的历史。简单说：
一世纪时，柬境内建立扶南国，奉印度教为国教，受印度文化影响甚深。公元七世纪中叶，扶南国为北方崛起的真腊所灭，扶南王子*亡流**爪哇，建立山帝王朝。
9世纪至15世纪出现的吴哥王朝，称为高棉帝国。12世纪是高棉的鼎盛时期，文化灿烂，版图包括今日柬埔寨全境以及泰、寮、越三国之部份地区，成为东南亚最强大的国家。期间，王朝均定都吴哥，并大兴土木，建造王城及大小寺庙600馀座，散处于40平方公里的土地上。
13世纪佛教传来。1430年（明宣德五年），暹罗（泰国）入侵柬埔寨，包围吴哥城七个月，最后攻破吴哥。王朝弃城前往森林。两年后，因为吴哥太靠近泰国边境，柬埔寨放弃吴哥，*都迁**金边。此后柬埔寨国势衰败，倍受越南侵略。
1863年，柬沦为法国保护国。第二次世界大战，1942至1945年，日军占领柬埔寨。
战后，柬埔寨于1953年11月9日脱离法国独立。初时仍为君权体制，即柬埔寨王国，国家元首为西哈努克。
1975年至1979年间红色高棉成为柬埔寨的执政*党**，建立民主柬埔寨政权。在其三年零八个月的管治中，进行了针对本国同胞的大*杀屠**，估计有40万至300万人死于饥荒、劳役、疾病或*害迫**等非正常原因，被称为20世纪最为血腥*力暴**的人为大灾难之一。
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让我们回到现实。
我们三天中要游览的就是高棉时期的吴哥古迹。
吴哥窟的门票分三种：一日票20美元；三日票40美元，可以选择连续三天或一周内任意三天参观；七日票60美元，可以选择连续七天或一个月内任意七天。买票时当场拍照，照片会印在自己的门票上。各景区都要验票。
吴哥城所有的TUTU车司机们都有一份印刷的，似乎是约定俗成的游览路线，只要告诉他们共三天的游览行程，跟着他走就可以了。
实际上，从昨天的博物馆参观中就发现，行前是需要认真研究一下印度教和佛教的，否则，就只能在各个神庙之间走马观花，看看雕塑，看看建筑，不明白建筑风格如何，更不明白雕塑何意。当然，仅仅浮光掠影地看看这两方面，也足够令你震撼、动容了。在这方面，柬政府是失职的。各景区，几乎见不到类似国内的景区介绍、路线图、历史沿革、建筑特色等方面的文字性东西，有时连景区名字也没一个。我们就因为没有在行前做好功课，以致于回到住处马上要恶补相关知识，遗憾很多，竟也直接影响这篇流水帐的写作。当然你可以请一个中文导游，那就再好不过了。
宗教寺庙随处可见
如果大家想对各寺庙有更深的了解，请参阅有关书籍，我呢，只能对重点景区简单介绍，多放图了。
吴哥的黎明
看吴哥日出，需要4点起床。4点半，这几天一直跟着我们的TUTU车司机KIMI已等在门口，车上放着客栈准备的早餐。街上，全是TUTU车，车上的人们都是兴奋与期待的，都在同一条没有灯的路上向着吴哥窟奔发。
满大街的TUTU车
到达停车场后，人们还有一段五六分钟的步行，大家拿着司机准备的电筒，不明就里前前后后地走在吴哥窟的引道上，星光若隐若现，周边的景色完全看不到，恍惚忆起幼时跟着父母夜里去赶早班火车时的感觉，只是路上并没有这么多同行者。又想起巴金的《海上看日出》的那句：“为了看日出，我常常早起”，这么多人早起，在吴哥同赴黎明之约，肯定是件难以忘怀的事情。
已经许多人比我们早呢。吴哥寺正前方左侧的水池前，已有几十人，许多摄影师，架起设备，占据着有利位置。
我镜头里的吴哥黎明
等待的时间，很漫长。约莫持续了半小时的时间。身边人们仰首期盼的样子，就象盼望着出巡的君王。接近六点，天色才撕开一个口子，慢慢从吴哥寺后面透出光来，将寺的五座塔尖映成黑色的剪影，这是我第一眼的吴哥寺，盼望已久的吴哥寺，难免激动，拼命按快门。更多光映出来，吴哥寺的轮廓已从黑暗中探出来；天又再透出红光，越来越多，越来越亮，那是神的光辉吧，高耸的塔尖已经倒映在水池中，华丽虚幻，仿佛天堂的一角，美的令人透不过气来。
大家屏息等待着太阳喷薄而出的那一刻，可惜，那一天，一片云终究遮住了太阳，无缘一见。不过，那一抹红光下的吴哥倒影，已足以令人回味了。
摄影师的镜头
城中之城吴哥寺
从水池再走到引道，就遥遥看到吴哥寺。吴哥寺独立于吴哥城外东南方。是吴哥王国巅峰时期的代表作。它创立于12世纪中期，为供奉印度教毗湿奴神所建。其中，西塔门、回廊、象门都是值得驻足之处，当然，中央主塔是最重要的。
吴哥城
吴哥寺建筑的主体有三层平台。
据资料，吴哥建筑、寺庙多以印度曼陀罗为蓝图，四方形，一层一层加高，突显中央的须弥山（神居住的圣地）。在四方形的四边多有门，门以多重结构装饰，犹其重视门楣的华丽，称为塔门。吴哥寺就是如此。
第一层：最下面一层平台周遭长800米的回廊布满讲述宗教故事的浮雕。浮雕的内容都是与印度教两*史大**诗《罗摩衍那》、《摩呵婆罗多》中的传说、故事。如果认真地观赏浮雕所描述的宗教故事，真的非要至少在吴哥寺一天才好。
第一层和第二层之间以千佛廊连接，以前曾经供奉着几百尊佛像，但盗毁严重，剩下的也有很多都残缺。
第二层：第二层平台比第一层高7米浮雕与第一层相比较多装饰意味，如仙女阿布萨拉雕像、莲花蓓蕾等形象。
第三层：呈正方形，边长75米。这是神庙的最高层，四座小塔拱卫中央主塔，象征着须弥山。通向主塔的台阶被称为“天堂阶梯”，高13米，逼近九十度，几乎与地面垂直，攀登时必须手脚并用，专心一意，信徒以此体会天堂之路的艰辛，表达无限虔诚。只有攀爬过吴哥寺天梯，才会领悟信仰的力量。
据说，曾有法国的大使夫人登天梯时摔下身故，现在天梯已封闭，不再对游人开放。塔后专门修了木梯供游客登塔。
天梯
登梯限人数，排队时，后面的两个从南昌来的两个女孩，拿着《吴哥之美》在研究。又是两名蒋勋粉丝。吴哥当局应授予他荣誉公民称号才好。
从塔的至高点纵览吴哥寺，整个寺庙区方方正正，华美雄峻，气象万千。
每个寺庙前都有十几岁的孩子缠着你卖些明信片、书籍和其它小玩意，柬政府告诫大家不要理会，否则他们更无意回归课堂。试着劝他们去读书，孩子们口径出奇一致：没有钱。言外之意，你买他东西才会有钱啊，有钱才能读书。信你才怪，买还是不买？这是个难题，每每要与内心的慈悲做斗争。
可爱的柬埔寨儿童
地雷受害者组成的声乐团也是各景区的一部分。直到二十世纪末，吴哥那里的地雷才清理完毕。他们身体虽然残缺，但表情平和，弹吹着本地的乐器，演绎着不知名的乐曲，乞望着游客们一点施舍。曲子并不悲伤，也许对他们而言，活着已应感恩。只是在如此的灿烂文化背景中，总让人禁不住叹息。
地雷受害者现场演奏募捐
巴戎寺看高棉的微笑
先有吴哥寺，再有吴哥城，巴戎寺（Bayon Temple）是吴哥城的中心。普遍的认知上，巴戎寺是所有吴哥建筑中唯一以佛教为主的。高棉的微笑就是指巴戎寺中四面佛像。巴戎寺共有54座四面佛，每一尊佛的每一个面都流露着安静祥和，静穆的微笑。巴戎寺是JAYAVARMAN七世（在位1181—1219），晚年为自己建造的陵寝寺院，他经历过尸横遍野的战争，一生为国土、为权利而战，到年迈时，却只想留下静寂和微笑。
这笑容来自远古，穿越千年，包容了爱恨，看淡了生死，全世界都为之动容。在如此的笑容下，柬国却又经历了数千年的战乱、纷争，至今人民仍未富足、文明，真是违和。
寺庙之墙壁上仍保存着丰富且生动之雕刻，与其它寺不同的是，描述的主题是以十二世纪与占婆（越南）人的战争，当时，高棉打败占婆，国势达到巅峰。战争之余，雕塑也描述庶民们的日常生活，活灵活现，引人入胜。
遇到十几人的中国大妈*行游**团，他们一定听说了灰色调的废墟上要穿着艳丽照相才好，所以每个人都身穿鲜亮的衣服，披着红红绿绿的丝巾摆着莆士，互相留影，热热闹闹的。而菩萨们在他们上方瞑目微笑着，看着这俗世的光景。挺好。
游走通王城
吴哥通王城（Angkor Thom）就是吴哥国王所建的国都。据曾到访的元朝使节书中记载，十三世纪末的吴哥城金碧辉煌，繁华热闹，丝毫不输中国的都城。可惜该城大部分建筑结构已毁，只能看到部分石质遗迹，除上述巴戎寺外，还有巴方寺、癫王台、皇家围地、斗象台等。
小朋友不明所以，走在石质台基上，马上有工作人员远远跑来制止，要求不要损坏古迹。是的，每一块不起眼的石头都是古迹，稍稍留意一下，就会发现有的石头上面还刻有精美的雕塑，将之放在任何一个国家，都是国宝级的*物文**。特别在巴方寺下面，每块石头都值得细细品味，有的雕着猴子，有的雕着仙女，精美绝伦，可他们却被随意堆放着，竟有三只狗和猴子追逐跑过。
王城其中一门
在塔布隆寺留下自己的秘密
塔布隆寺是吴哥城里最热门的景区之一。这当然是因为《古墓丽影》和《花样年华》。通俗文化的影响力不可小觑。
古树的藤蔓纠葛在寺庙上，形成了奇异的美景。寺庙坍塌严重，树木仍紧抓不放，恰似吴哥以前在丛林中沉睡的模样。电影里屡被提起的被森林吞没的王国，在这里得到最恰当的表现。
塔布隆寺一景
寺中心正在大修，被围起来。但人们能为它做些什么，挺令人怀疑。藤蔓与寺缠绕勾连，共依共存，你中有我，我中有你，一起经历了数千年的沧桑，牵一发而动全身，这寺该如何修？
这里真的有很多个树洞。不过当局也没有象国内景点一样，在某个树洞前标注此为梁朝伟诉说秘密处。好吧，人总有不可言说的心事，你也可以找一个树洞，将心事说给它听，然后用泥巴封起来，永远再不要提起，就好象它从未发生过一样。
“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣”，《花样年华》取景这里，是否有这般深意？
女王宫的极致精美雕刻
女王宫即斑蒂丝蕾（Banteay Srei）。我更喜欢后者的名字。吴哥石雕的精美，淋漓尽致体现在了斑蒂丝蕾。就因为石雕的细腻奢华，所以俗译为女王宫。它建于九世纪，是一座供奉湿婆神的寺庙。湿婆可是男神。
女王城极致细腻的雕塑
寺以红色砂岩建造，是一种含玫瑰红色的细质砂岩。现存的主体建筑有三座中央塔和大型藏书楼。寺并不大，所有红色外墙全部布满极为精美的雕刻。这里的浮雕刀工流畅细腻，造型繁复圆润，线条纤巧柔美，在所有吴哥浮雕中首屈一指，被誉为“吴哥艺术之钻”。
极致的精美浮雕
极致的精美浮雕实在令人惊叹。每道门楣上都刻有类似的柔美图案。蒋勋形容，图案像波斯的织毯，象中国的丝绣，象欧洲大教堂的玻璃花窗，像一次无法再记起迷离错综的梦。确实如此，这样的美，让人满心的欢喜愉悦，它担得起世上最动听的赞美。这里简直就是艺术家、摄影家的天堂。历史上有法国人爱到疯狂，竟偷盗了几件雕像，成为轰动世界的事件。
雕工们绝不仅仅是工匠。他们是真正的艺术家。
因为时间关系，知名的崩密列、罗洛斯遗址、洞里萨湖未去。但我想已足够了。再多的废墟，终究也只是废墟。
美，总是走向废墟。这又是蒋勋说的。是的，吴哥就是一片辽阔的废墟。这里的建筑、雕塑有着动人的美，但最美，最触动人心的却是废墟。盛宴易散，良会难逢，废墟所带给我们的繁华过后的落寞悲凄感受，终生难忘。
吴哥的文明总是让我恍惚，无法将之与当今的柬埔寨联系起来。我在想，创造这种文明的远古的高棉人，必定生活在一个富足、衣食无忧的背景里，否则真的无法解释吴哥艺术的精美和繁复。
特地翻了《真腊风土记》。这是1296年（元成宗元贞二年），官员周达观派去吴哥，一年后回国，将见闻记录下来，写成了这本书。曾被收集在清《四库全书》中。
书只有区区几万字，写到了真腊国城郭、服饰、*场官**、地方民俗等，挺有趣。高棉几乎没有史料留存，这本书竟然成为了解吴哥王朝的最早的文献，受到法国人的推崇。
书中一处，写到“唐人（中国人）之为水手者，利其国中不着衣裳；且米粮易求，妇女易得，居室易办，器用易足，卖买易为，往往皆逃逸于彼。”人们果真是衣食无忧，与家乡相比，日子好过很多，我们的水手们直接就黑在那里，乐不思蜀了。
其实，正渐渐远离*乱动**的柬埔寨人也是安逸的。大片平原，河流纵横，水木丰盈。农作物以水稻为主，一年三季稻是没问题的。几乎见不到工厂，很多土地荒芜，无人耕种。人们闲散着，脸上带着朴素、无欲无求的微笑。
或许，他们世世代代浸淫着高棉的微笑，又经历过无数的风云变幻，最懂得：“过往尽成废墟，未来不可知悉，惟有当下教我们万般珍惜。”