最惭愧低档的“阳春面”
做得中规中矩，汤清、面健、味鲜，象牙白，细条齐齐整整卧在一汪晶莹的油水里，洒着点点碧绿蒜叶屑，贩夫佣妇就此，固不得已也，然而不乏富贵雅人，衣冠楚楚动作尖巧地吃一碗“阳春面”，宁静早已致远，淡泊正在明志，是都市之食中最有书卷气的。
——木心《哥伦比亚的倒影》
阳春面是江南地区著名的汉族面食小吃，作为扬州的一大特色。
上海市井隐语以十为阳春，以前此面每碗售钱十文，故称阳春面。
不是每个地方最简单的面食都叫阳春面。
开洋葱油拌面又称海米葱油拌面。以熬香的葱油和烧透的海米（上海人称开洋），与煮熟的面条一起拌食。面条韧糯滑爽，海米软而鲜美，葱油香郁四溢.1945年后，城隍庙有个姓陈的摊贩运用苏北家乡日常的方法熬制葱油，用来拌面。
葱香浓郁与众不同，很受欢迎，流传至今。
阳春面是世界上最寂寞的面。
名字也有趣，有的说是为了照顾穷人的面子；也有人说，是清爽似初春。
没有东西陪它，它自己就是自己的答案。
最简单的东西，就是最复杂的东西。
阳春面，为什么有鲜味，为什么有香味，谁能解释清楚？
面粉是哪里来的，葱花是哪里来的，这里面有道啊。
所以找到阳春面的道，就是找到了所有面的道。
“做人，做面，都是一样的。没见过最繁华的世界，你说什么淡泊名利？
阳春白雪断红尘，阳春面就是红尘里来的东西。
这碗面是我三十五年前的配方，最繁华的一碗面：千嶂万花。”
精髓做法：
汤用整只老母鸡、火腿脚爪、老鸭架、瑶柱同煮，连吊三天三夜，汤色要三白三清，到了最后一轮清汤时，用刀背把牛肉、鸡胸敲成腻子，放在汤里轻轻搅拌，用腻子吸收掉所有的油脂杂质，剩下的就是清汤，和面煮面都用它。
优质的中筋粉，用清汤和面，略加点盐揉成面团，反复摔打之后压出面来，下汤锅煮，一熟即起。
至于汤头，则是无锡的生抽，加上新鲜去头尾的葱绿，一同铺在碗底。先加一勺滚烫的猪油，再浇上清汤。猪油要用隔年黑猪网油熬出的白雪油。
这么一碗阳春面，才算得上是千嶂万花。
非常有趣的是高汤
其实就是用酱油兑开水
在南京，是有人这么做面汤的，然而只可能是在家中。无论再破陋再简单的小店，汤头都是有讲究的，地道的南京人最看重这个。
做得好的店能引人，不顾咸腻去把面汤喝完。
酱油固然是有的，然而绝对不够。
定还有青红椒、花椒、茴香、八角、桂皮、陈皮、*奈山**、香叶、葱姜等等，有的还有肉汤。
这些并不是现熬现用，而是每次熬好一锅，只用一半，另一半存起来下次再加香料继续炖煮。
煮好之后又用一半，另一半再加料、再煮，永生永世。吃的这碗面汤，里面有今天的香料，有去年的香料，在有些店里，也许还有民国、晚清的香料。
这种玩法对于口感有没有实际意义并不清楚，不过反正吃进嘴里的陈旧的食材随时间久远成指数级递减，所以也吃不出病来。
告诉人，总觉得很有趣味，吃一碗面也能吃出历史感，吃出感喟，在别的地方恐怕是没有的。