如果非要用一句话形容现在的维多利亚的秘密（简称“维密”），可能“成也性感，败也性感”是最为合适不过。 受疫情影响，维密英国公司宣布破产，25家门店全部关闭，800余员工面临失业；而全球范围内，除了北美计划关闭250家门店外，还有相当数量的门店将会被关闭。
但疫情只是压垮维密英国的最后一根稻草，真正原因恐怕还是因为萦绕在维密身上的种种负面，而导致品牌形象受损、市场份额下降、销售额下降。
贴上“性感”的烙印
最开始的维密并没有维密秀。
最开始的维密秀也没有华丽的舞台、性感动人的超模、奢华高级的内衣造型。
这一切的转机源于罗伊·雷蒙德（维密的创始人）因激烈扩张导致资金链断裂，而把维密卖给 L Brands 的前身 The Limited 集团。
这里不得不提起一个让维密崛起，成为内衣市场风向标的人——The Limited 集团老板莱斯·韦克斯纳，一个“比女人更懂女人”的营销鬼才。
正是他突发奇想地搞了个维密秀，才第一次让大众知道原来内衣也可以走秀的；
也正是他犀利的洞察，把维密秀剪成一段30秒的视频投放在1999年的美国超级杯职业橄榄球赛直播节目中，才让维密秀一夜成名。此后，维密用“性感营销”一次次名声大噪。维密天使微卷的长发、微醺的眼神、甜甜的微笑、肌肉匀称的大长腿、没有赘肉的A4腰，也几乎成为了“性感”的代名词。
而得益于维密秀的性感营销，维密在2003年年销售额高达28亿美元，在全球拥有1000家门店；2009年年销售额达到107.5亿美元，最巅峰时期还创下了每分钟售出600件内衣的惊人纪录。
年复年举办的维密秀，为维密年复年的夯实了“性感”标签。
但没想到的是，这个“性感”的标签，最终砸的是维密自己的脚。
围绕“性感”的负面频出
跟“两性”话题一样，把握好尺度就是经典，把握不好就会被反噬，性感也是。
维密开始在“性感”上开始玩脱了；
在2014年，维密用“Perfect Body”作为海报宣传语，引发了数万人的签名反对，尽管迫于舆论压力后来把宣传语改为“A body for every body”，但海报上清一色的均称苗条的模特还是激怒了大众，于是这则广告被恶搞。
2018年，维密当时的首席营销官爱德华·拉泽克在对外采访表示“维密永远不会采用变性和大码模特”，这番言论让维密被打上了“物化女性”、“取悦男性”的标签。
如果维密此时停下来认真想想，它会发现：女性消费需求已经从悦人转变为悦己。
但可惜的是维密依然陶醉在自我营造的“大众都爱性感”想象中，没有察觉出女性新需求，导致维密的市场份额从2013年的31.7%下降到了2018年的24%。
而让维密“性感”形象彻底蒙尘的是，年初被《纽约时报》所曝出的“维密公司内部有着根深蒂固的厌女，欺凌和骚扰文化”，上至内部高管，下至摄影师都牵涉在内，百位模特联名签署了*愿请**书，坚决维护模特的权益，*制抵**性骚扰和各种性质的*力暴**行为。
在维密一轮又一轮的作妖下，L Brands的股价较2015年的峰值下跌了超过75％。如今大众对维密的印象，除了“性感”还有挥之不去的性丑闻和对“性感”的刻板印象。“性感”已经成为了维密的负担。在前有狼，后有虎的环境下，维密也开始做出新尝试，启用大码模特和变性模特，和邀请周冬雨担任代言人重新定义“性感”。但先前的负面影响下，维密的这些举动更像是迫于形势下，不得不做出的改变。对比之下，大众更倾向于选择主动尊重消费者、关注消费者需求的Aerie和Savage x Fenty等新品牌。Aerie主张“真实、自然”，邀请各种身形的模特拍摄广告大片，甚至连孕妇的妊娠纹也不经处理留在广告上；Savage x Fenty主张“多元”，认为任何身材、肤色、人种都有属于自己独特的美丽，没有任何人应该被排斥在外；
至于“性感”，其实大众讨伐的不是维密的“性感”，而是维密“性感”背后对平权、身份包容、审美多元的失声。
如果维密再不调整品牌对女性的态度和对性感的定调，而是想着怎样再包装出一个华丽的性感故事，那离品牌彻底崩坏也不远了。