榆林这名字听了许久，这趟我路过陕北，在初秋的黄昏来到这座城市时，才知道她是排在西安之后列陕西省第二大城市。趁夕阳眷顾，我迫不及待地穿过新市区来到古城，所谓古城实际上是只剩一条长约两公里的古街。
我从古街拦腰切入，斜阳穿过树荫打在钟楼的顶部，街坊告知我登上楼顶在"蜚英胜茂"的横匾下，才有"北临雁塞"的苍凉感。可惜我来迟一步，所有牌楼在五点半前就关闭登楼之门了，只好向南步去。
漫步在这修旧如旧的古街，在夕阳披顶，在凉风秋送，在人流稀疏，在店铺半虚，漫无目的地挪步，这是我每去一地尽量挤出时间逛大街的最大乐事。何况这是陕北古城，这晚是自由支配。那畅快、那坦荡、那惬意无以言表。
星明楼还聚集更多夕阳，我可清晰地观望到三层木楼，全部为木料卯结而成，梁架精巧，结构机巧。星明楼底层分列四个砖石台基，每个台上排列七根粗壮的松柏木柱，支撑着高楼的全部重量，当地人称为鼓楼的这座新楼是明正德年间（1506到1521年）建造的，构成了"骑街六楼"之一，成了榆林的重要地标建筑。
步过"时值金都"时，我触发些许感慨：西北的时差，傍晚六、七点仍然是余光灿灿，但所有*物文**建筑却在下午五点半的"行政"时间关门了。如何与时俱进？如何体现夜间消费？况且还没有夜色四合，如何体现金都？况且这是榆林市唯一在全国叫得响的步行街。
万佛楼，我脑海最快闪出的是乾隆为贺母亲八十大寿在北海建造的那座，眼前这座楼也曾收藏过上千尊大小佛像，还是乾隆的爷爷康熙二十七年建的，比北京北海那座整整早了九十年。当然内中收藏的佛像无法相比，更不要提1916年5月的那一次庙会大火，损失了一部分供奉佛像。
穿过了榆阳揽胜牌坊后，到了南门，城墙高高挡在街心，中间的通道被小栏杆守着，向左是登墙梯级，向右是绕出城楼，左路登梯级之道不知何故已经关闭，我是无法上城楼一览众楼小。
只好绕出城楼，城门外小广场车水马龙，与现代吻合。
远处凌霄塔在向我招手，凌霄塔在修葺地基，没人守门，也没显示开放时间。
虚扣的门锁为我壮胆，我毫不犹豫地爬上十三层的塔顶，从小窗空向外张望。从南门----镇远门城楼顺北遥望，牌楼依次排列，幸好周边的现代楼宇远远地立在一旁观看，并没有过多地打扰古街。
借落日前的余晖，我走下这个建于唐朝的慧光塔，为赶在夕阳西坠前，再看清所有牌楼，我从南门截了一辆当地人的摩托车，他带我从南到北完整穿越古街，快速地阅览了文昌阁、万佛楼、星明楼、钟楼、凯歌楼、鼓楼，细数了六楼骑街的格局。又从最北端的鼓楼折返，这是另一座鼓楼，全国各地数之不尽的鼓楼，这榆林古城，这古街就有两座鼓楼，首先踏入的那座钟楼也叫鼓楼。
从北往回走到中部那座牌楼，这楼原名叫怀德门。建于明*治宏**五年 ，正德十三年（1518年）幸游榆林曾驻华此楼，并改名为神宫。正德十六年（1521年），巡抚改为凯歌楼。
离开凯歌楼后，按摩托车夫指引的方向，按移居广州多年的榆林籍朋友指点。寻找榆林特色美食，荞麦饸饹，炖羊肉，羊杂碎（相当于广州的牛杂），烩菜，抄洋芋搽搽，哨子面等等一一点上，摆满了四方桌，可谓男儿吃四方，我用豪气推一推古城的不景气。与同学两人饱尝一顿丰腴的榆林特色晚餐，打包比吃的多两倍。
即使特色，即使丰盛，即使美味，我只是过了过眼瘾，坚持晚餐半饱的我不敢放恣，倒是想借朗月清晖融入古街的夜韵，权作饭后百步走。
于是再穿入鼓楼与明月稀星同行走到凯歌楼。抬眼一观：十九夜月八分光，七分挂在楼阁上。这晚正是农历八月初十，今晚注定十分好梦。