对于波黑感兴趣是因为，最初接触了波黑战争，在大国背景下穆族，克族和南联盟塞族非常惨烈的战争，使这片富饶的土地变得满目疮痍。随之好奇欧洲信基督的大环境下为什么波黑会有那么多穆族，便慢慢看到了几百年前奥斯曼伴随着侵略为了更好的统治带来了古兰经，越读越对这段历史感兴趣，更迸发了想来看看这片曾经满目疮痍的国家现在到底变的怎么样，随之，我便来到了波黑。
波黑从杜布罗夫尼克入境波黑往萨拉热窝方向去的路前部分依旧是盘山，荒无人烟，看多了猎奇电影的我是绝对不敢晚上开这段路的。虽然路上没什么人，但却有交警停车躲着树丛里抓超速，也是比较讽刺。在欧洲自驾我养成了一个习惯，开这种路的时候一定紧跟着前车，让前车去探路，行车状况良好的情况下前车如果刹车灯亮了那一定是有问题。如果没有前车怎么办？慢慢老老实实按限速开呗。波黑经过了一段盘山路上到大路上不久你会看到道路右边有一个全是石头建造的小聚落，上面大大的一个清真寺，不收门票，有兴趣你可以停车上去逛逛，整个聚落依山而建，上山全是石板路，烈日炎炎下走的我汗流浃背。这应该算当地的一个景点，因为有很多人在兜售旅游纪念品，不过游客很少。波黑波黑经过这个石头城再开两个小时就到了我波黑薇儿要去的城市之一，莫斯塔尔。
莫斯塔尔，这是一个以桥为名的小镇，桥的一头住着穆斯林族盖着几座清真寺，桥的另一头住着克罗地亚族一水的天主教大十字架，当初两边惬意的生活着，没准桥的一头闲来无事还会喊两句“是辣个要过河哟”，另一边“是阿妹要过河哟”。91年南斯拉夫解体后，波黑穆斯林跟克罗地亚一伙与塞尔维亚南联盟打的不可开交，世界各方力量插手停战后，谁也没想到丫的波黑穆斯林族又和克罗地亚族内讧了，作为战场的莫斯塔尔满目疮痍，至今老城的房屋墙壁上仍有着随处可见触目惊心的弹孔，连这座老桥也被克罗地亚炸毁，波黑彻底独立停战后，老桥又被原样重建，我们才有幸一窥端倪~值得一提的是由于内讧打架的波黑穆斯林和克罗地亚从小也是一起光屁股看电视长大的，都有个共同的偶像，所以他们在这广场上竖了一个偶像的铜像来缓和感情，这个偶像就是李小龙~
莫斯塔尔的老城我是非常喜欢的，走在带有历史痕迹的狭窄石板路，两边是各种工艺品店和古董店，漂亮的波黑妹子与你擦肩而过，非常有味道，穿过这座著名的古桥，桥对岸又是另一番风景。两岸真的是像我上面说的一样，一侧只有清真寺，一侧只有天主教。波黑波黑波黑莫斯塔尔莫斯塔尔是我在波黑见到的保留战争痕迹最多的一个城市，行走在街上周围的楼上布满密密麻麻的弹孔，虽然大部分这样的老楼都已经被围起来不可以进入了，但只是站在外面你还是可以感受到战争带给这个城市的创伤。
莫斯塔尔密密麻麻的洞口看的人心里很不舒服，虽然现在的波黑人能用涂鸦这种娱乐的方式对这种战争痕迹粉饰，但战争遗留下来的东西却很难磨灭。值得一提的是穆族和克族本来是一伙针对塞族的，两族之所以打起来是因为，波黑战争首次停火的时候塞族占了70%的地盘，克族20%，穆族10%，穆族琢磨“丫的，克族你打架也没出多大力，为毛你地盘比我还多”，随即就跟克族打了起来，本该袖手旁观的塞族这个时候也插了手，也间接导致了后面的局面。哦，对了，波黑战争最直观的结果是地盘划分穆族51%，塞族49%。
莫斯塔尔的夜景也是非常漂亮的，当时我本来查到这有一座高楼，是原来的银行，战争时期高楼自然成了*击狙**手最好的阵地，所以这里的战争痕迹最明显，本来想去探秘，后来看到一个台湾妹子写的攻略说有一些目的不单纯的人会经常出现在这座楼里，我就放弃了深夜去探秘的想法，毕竟我还年轻。
离开莫斯塔尔我就直奔萨拉热窝，萨拉热窝作为波黑的首都来说，给我的感觉是很萧条，不像是一国的首都，这也难怪，波黑战争让波黑的经济*退倒**了不知道多少年。