推开王利洪的蜡染传承室 ，马上就会被里面挂满了的各色蜡染成品所吸引，整套的苗族服 饰、各种配饰和生活用品，还有进行蜡染工艺时 所需的各种工具，看得人眼花缭乱。
“珙县苗族蜡染构图独特，线条流畅，疏密得当，花纹图饰非常漂亮精美，图案大多是几何形，以花卉装饰见长 ... ... ”王利洪从展台上取下一块百褶裙的蓝色彩条娓娓道来。
她说，这上面描绘了苗族先民的历史迁徙轨 迹，这种独特的文化史料价值，也正是珙县苗族 蜡染不可替代的“非遗”价值所在。
年过六旬的王利洪从 16 岁起，就师从珙县 地区苗族蜡染艺术的泰斗黄贵芬。在几十年的蜡 染人生中，她为宜宾珙县、云南威信等地苗族同 胞蜡染百褶群布料近 1000 米，将具有罗渡乡地方特色的苗族蜡染工艺发扬光大。
艺术之花 古老的民族符号
蜡染，古谓之蜡缬，与绞缬(扎染)、夹缬(镂空印花) 并称为我国古代三大印花技艺。据史载，早在秦汉时代， 勤劳智慧的苗族人民就已掌握了蜡染技术。此后，在长 期历史发展中，他们以其千姿百态、绚丽多彩的蜡染制 品，培育了这支古朴娇丽的民族艺术之花。《珙县志·光 绪版》记载:“罗渡苗民取蜡熔而绘于布，染后煮布洗蜡， 成蜡染裙。”
宜宾市的珙县苗族蜡染在四川苗族蜡染中独树一帜。珙 县地区的苗族人常将蜡染成品做衣饰、百褶裙、围腰、卧单、 枕巾等，蜡染是当地苗族生活中不可缺少的民间手工艺，更 是鲜明的民族文化符号。
珙县苗族蜡染以蓝白二色为主调，也常与挑花、补花 相结合，一般是先染后绣，这种工艺品色调丰富，层次分 明，既朴实也艳丽。图纹中自然纹与几何纹居多，有的继 承于传统，有的源于生活，往往一纹多意。蜡染构图饱满， 造型生动，对称均衡，注重图纹组合和视觉顺序的总体效 果。主题一般居中，着重突出图纹的完整性、和谐性，有 简洁明快的特点。密不觉繁复，简不觉单薄。即使在长达 丈余的百褶裙上连锁式的构图，由于点线穿插，曲直并存， 疏密交错也不觉俗气，富有韵律变化和节奏感。
2010 年，在文化部办公厅公 示的《关于公示第三批国家级非物 质文化遗产名录推荐项目名单公 告》中，珙县苗族蜡染技艺列入该 名单，成为了四川省入围的 12 个 项目之一。
在苗族中 , 关于蜡染的起源流 传着许多传说。一说是桀骜的蚩尤 在中原逐鹿中被黄帝俘获 , 被锁以 木 枷 示 众 。 《 轩 辕 本 纪 》 中 记 载 “: 黄 帝杀蚩尤于黎山之丘 , 掷械于大荒 之中、宋山之上 , 后化为枫木之 林。”于是 , 枫树因沾了蚩尤的灵 气而成为蚩尤的象征和化身 , 成了 苗族崇拜的神树。枫树的汁液呈红 色 , 苗族认为那是祖先的血 , 具有 神力 , 于是用它来描绘自己的图腾 和崇拜之物，并制成祭祀用的旌幡 和服饰。人们还发现枫液因含有胶 质和糖分而具有防染作用 , 染后图 案更加鲜明。日后 , 枫液的运用逐 渐从祭祀用品普及到日用品 , 这就 是枫液染 , 后来枫树液演变为蜡 , 即为蜡染。
另一个说法来源于珙县文广新局收集的山野传说。传说很久以前，有 一个聪明美丽的苗族姑娘并不满足于 衣服的均一色彩，总希望能在裙子上 染出各种各样的花卉图案来。一天， 姑娘又在寻思中昏昏入睡，朦胧中一 位花仙子把她带到了百花园，那里有 各种奇花异草，姑娘在花园中看得入 了迷，连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然 不知。等她醒来，才发觉是自己睡着 了，可低头一看，一群蜜蜂真的刚刚 飞走，衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁 和蜂蜡，很不好看。她将衣裙拿到存 放着靛蓝的染桶中去，想重新把衣裙 染一次，然后，又拿到沸水中去漂清 浮色。当姑娘从沸水中取出衣裙的时 候，奇迹出现了，深蓝色的衣裙上被 蜂蜡沾过的地方出现了美丽的小白 花。姑娘因此找到了在衣服上绘制彩 纹的好方法，她高兴地唱起了山歌， 人们听到歌声，纷纷来到她家，听她 讲百花园里的梦境，观看她染出的花 裙，学习她描花绘图的技艺。
这样的传说有许许多多。传说虽 不是历史 , 但却共同反映出了苗乡劳 动人民诠释自然现象的心路历程和为 民族聚合做出的努力。
清新雅致 工艺流程复杂
珙县苗族蜡染虽无专门作坊，但工艺世代相传。 姑娘们从小就在长辈的指导下学点蜡花。点蜡就是展 露匠心的工序，也是心思妙想自由游弋的时刻，无须 样稿，依一双心灵的巧手，让花草虫鱼攀上布端，每 年的盛夏秋初，农闲暇日，就是点蜡染花的好时节。
王利洪一边拾掇工具一边介绍，苗族蜡染取材天 然，原料主要有麻布、棉布、蜂蜡、植物靛蓝等。其 工序包括纺麻或纺棉、织布、蓝叶提取靛蓝、蜡绘、渍染、 去蜡、精加工等。纺车、织布机、蜡锅、蜡刀、熨石、 案板、染缸、清水锅等都是蜡染过程必不可少的制作 工具。
进行蜡染制作一般分为五步，第一便是调蜡，将黄 蜡放入锅中，用小火慢慢让它溶解为液体;蜡染师先将 蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐里，用木炭灰或糠壳火使蜡熔 化。同时，把白布平贴在木板或桌面上，然后用铜刀蘸 熔化的蜡作为防染剂在白布上点蜡花作画。之后，便是 将画好的蜡片放在蓝靛染缸里浸泡，一般每件浸泡 5 至 6天。
其次是碾布，蜡染之前，需要先将青麻或棉花纺 织成白布放在专门的案板上，几经捶打、漂洗、晾晒， 织成蜡染布匹。“一张白纸好画最美的画卷”。面对 一块白布，蜡染之前的构思也很重要。不同蜡染成品 有不同的构图。第三步就是绘图，便是在之前碾好的 布匹上作画。
苗族妇女以蜡染为衣裙装饰极为普遍，大 多数同时以蜡染、挑花、刺绣为饰，三者常固 定于衣裙的某个部位，不能擅自挪动位置。花 纹多是世代相传，变化不大。有的花纹有纪念 性，不能舍弃或更改。蜡染师在蜡绘时，一般 不打样稿，不用圆规、直尺。完成构思后，才 开始正式的操作。
“人工蜡染技艺不同于工厂机制生产，我 们一般不打样，没有固定的图案和花样，都是 靠自己脑海中的构图，用蜡刀蘸着蜡汁将图案 绘制在碾布上，生活中所有的美好都可以激发 我们的灵感，通过蜡染，表达我们苗族儿女对 美好生活的向往和祝愿......”王利洪说。
珙县苗族蜡染主要特征是天然冰纹。这 是蜡染的灵魂，是不可复制的神奇。蜡染入 靛渍染时，因布帛褶皱而龟裂，染液随蜡缝 渗透，留下人工难以描绘的形态。同一纹样 出自同一人之手，也冰纹各异，变化万千， 自然天趣。
匠心传承 图纹集结成谱
珙县文广新局一名工作人员说，苗族蜡染 现有非遗传承人王利洪和高建华，另外还有蜡 染学艺继承人 10 余名。从 2009 年开始，罗渡 苗族乡一直致力于苗族文化产业的保护和发展， 建立了蜡染传承室，拨付专款对蜡染染房进行了抢救性保护，并于 2013 年下半年 正式启动罗渡苗族乡文化站，大力宣 传和保护苗乡文化遗产。
“蜡染是古老的艺术，又是年 轻的艺术、现代的艺术。它既有概 括简练的造型，又有夸张变形的装 饰纹祥，适应了现代审美需求及生 活的需要。”千百年来，珙县苗族 蜡染百褶裙的基本格局保持不变: 第一根白色横带代表祖先居住的浑 水河(黄河)，第二根白色横带表 示他们生活过的长江，双重齿状形 图纹表示高山，菱形图纹则表示大 西南。图纹格局反映了苗族壮阔的 迁徙历程以及怀念故土的情怀。他 们把历史穿在身上，代言了这个民 族流淌在内心不曾说出的情愫。
除了百褶裙上的图纹，苗族的蜡 染普遍使用哪些图纹，这些图案又含 有怎样的寓意?
1994 年 11 月，辽宁美术出版社 出版了曾水向先生收集编著的《四川 苗族蜡染》一书，书中 280 多幅蜡染 作品，其中 130 多幅就出自珙县罗渡 苗族乡。2020 年，《四川珙县苗族 蜡染图谱》出版上市，首次较为全面 地呈现了珙县苗族蜡染图纹的样式类 型、寓意、采集地点等。通过这些具有明显地域性的图案，可以一窥苗族 的社会历史和文化审美。
上世纪三十年代，时任华西协 和大学博物馆馆长的美国学者葛维 汉就曾在珙县王武寨地区收集蜡染 制品，但未见有文字记述;上世纪 九十年代，曾水向收集编著的《四 川苗族蜡染》一书出版，弥补了四 川蜡染无集成的空白，但受制于当 时的排版印刷技术等条件，图纹的 清晰度不够，并缺乏解释和说明。
如今，珙县苗族蜡染已列为国 家级非物质文化遗产，为了更好地 传承该遗产，特成立了工作组，囊 括民俗、美术、非遗等各领域专家， 对县内的蜡染制品进行了全面梳理 存档。此图谱在呈现图纹原貌的基 础上，归纳了类型范畴，总结了美 学特点，更为突出的价值在于对图 纹的含义进行了探究，通过采访民 间艺人、诉诸文献、翻阅古歌和民 俗传说、求教专家等，使得蜡染承 载的历史文化信息更加明晰。
有些植物图纹经常出现在苗族古 歌和传说中，比如《指路歌》写道: “你翻越苦蕨坡，回到祖先故地，从 此苦蕨维你命，只有苦蕨养你身。” 《苗族迁徙史歌》唱述:“只要还剩一根藤蔓，我们也要生存下去......” 由此蕨芽纹、藤蔓纹很自然地成为普 遍的图纹之一。
最有特色的当属铜鼓图纹。铜鼓 是苗族古老而别致的*物文**，集礼器、 重器、乐器于一身，是权利与财富的 象征。铜鼓的造型、纹样与珙县苗族 的蜡染题材造型风格有直接关系，蜡 染处处显露出铜鼓的影响。
此外，螺旋纹、山纹、纺车纹等 反映了山地文化的特征，太阳纹、阴 阳五行纹、蝶纹具有图腾式的宗教意 象，鱼纹、豆纹、蛙纹表达了多子多 福、人丁兴旺的祈求，汉族万字纹、 十字纹、寿字纹、太极纹体现了民族 艺术的相互影响......
中央民族大学副教授李炳泽曾鼓 励《四川珙县苗族蜡染图谱》的收集 者黄富美，珙县的苗族蜡染图纹风格 与贵州的苗族蜡染图纹完全不同，应 保持其艺术个性，保护、研究、利用 好这一文化资源，将其推向更广阔的 舞台。传承人王利洪则说，从自己 16 岁开始学习蜡染，身上就肩负起 了这项技艺的传承重责，她希望罗渡 苗族乡的蜡染能够被更多人认识，一 代一代不断传承，不断发展，精益求 精，发扬光大。