国人（不只是国人）的口味嗜“鲜”，吃鱼吃跳的，吃鸡吃叫的，吃海“鲜”吃冒泡的，都用一个“鲜”来满足味蕾。在味精没有引进中土以前，北京餐饮界鲁菜独领风骚，来自山东胶东半岛的掌勺厨师在菜出锅之际，常拿一个调料盒在锅里抖几下，奇了绝了，就这么抖几下，让山东厨师炒的菜与众不同，奇“鲜”无比，食客趋之若鹜。后来，味精从日本进入中国，味精这种调味料以“清水变鸡汤”的神奇风靡餐饮界，走入家庭。山东厨师手中那神秘的调料盒这个独门暗器也失去作用，这调味秘笈也慢慢曝光，原来鲁籍厨师的调料盒里装的是胶东半岛出的特产——海肠，厨师把它研成粉，在菜出锅以前撒几下，菜就变“鲜”了，没想到是味精打败了鲁籍厨师手里的不传之秘。
“鲜”字，民间很多人望而生义，看见“鲜”是鱼、羊组合就认为鱼羊放到一起烹饪就是“鲜”。其实错了，《说文解字》释“鲜”为:“鱼名。从鱼，羴省声。”羴是异体字，简化字为膻，义为羊肉的膻气，“鲜”字是借用羊肉的膻气转喻鱼肉的膻气。
老子在《道德经》中以烹饪比喻治国之道:“治大国若烹小鲜。”意思是说治理大国要像煮小鱼或煎小鱼一样，要政策稳定不折腾，不要轻易搅动或者翻动，要不然鱼就烂了碎了，以至局面不可收拾。以此比喻治大国要无为而治，政策要有连贯性，这样国家才可以长治久安。
口味上嗜“鲜”，市场需求大，于是各种各样的调味品令人乱花渐欲迷人眼。味精因为传说对身体不好，吃完口干，渐渐退局，鸡精就上位取而代之，放眼看去，什么味极“鲜”、疏之“鲜”、海“鲜”酱油、鲍鱼汁、蚝油等林林总总，有的调味料干脆叫“鲜上鲜”以领袖群味。调味“诸鲜”轰炸你的味蕾，都让人产生选择困难症了。
人们的口腹之欲是“欲壑难填”的，“鲜上加鲜”，炒菜什么都往上“招呼”，味精，搞点；鸡精，搞点；蚝油，搞点；味极“鲜”，搞点……摒弃百味只为“鲜”，长此以往，味蕾麻木了，啥是本真的“鲜”味已经品味不到了。我在网上看见一个烧烤店的所谓调味秘笈配方，各种调“鲜”的调味料都汇聚一桶，在此，我都不忍心公布出来，免得流传祸害更多人的胃口。重口味会抬高人的味觉期待值，再吃轻口味的食物就会觉得不够味，不赶劲了。“癣”是种皮肤顽疾，医疗界有“内不治喘外不治癣”和“名医不治癣，治癣必丢脸”的谚语，“癣”究竟怎么得的，病因复杂，大致有遗传、饮食等因由，过分嗜“鲜”不见得上“癣”，但造字先祖也在字里警示世人要记得过犹不及，月满则亏的道理，“鲜”字进病字框就会成“癣”。做菜如此，做人也如此。