06年，在先晓胡同上班，离川办六七分钟脚程，隔三差五就去吃。那一年的记忆，从头到脚都冒着麻辣味。
同事中有东北苗条妞名小渊者，酷爱水煮鱼，常拉我凑数，两个人，一盆鱼，吃得底朝天，豆大的汗珠子顺着脸流到脖子上，真叫过瘾。
不良后果是，那段时间常做恶梦，梦中总有鱼来找我复仇。
不光吃建国门的老川办，还去小红门那边的新川办，新川办藏得深，一般人寻不到，但怎能逃过我等吃货的关注？
新川办这片水太赞，夏天可以湖边就餐
重庆人老黄开车，沿四环一路逛飙，尔后拐进条坑坑洼洼的小路，颠簸半天，柳暗花明：但见一处豪宅，不但环境优美，而且气势非凡，内中有湖，可在湖边用餐；亦有“火锅楼”一座，全楼只提供正宗川式火锅。离楼老远，麻辣味已经扑过来。
老黄口味单一，只吃川菜，我便跟他吃两年川菜，城中但凡稍有名气的川菜馆，悉数吃遍。
经此一番历练，彻底挖掘出我骨子里的嗜辣本能，吃辣的水准和本领直线上升，即便与重庆人、湖南人、贵州人、云南人一起用餐，人皆以为我口味过重。
有那么一天，对辣突然失去兴趣，再不想吃。
就问老黄：川菜中有没有不辣的菜？
老黄的答案也着实让我吃惊：“川菜中至少百分之六十都不辣。”
至此，我才知道，对于川菜，人们有太多误解，以为川菜无菜不辣，无辣不欢，麻辣是川菜唯一特色。
哪曾想，川菜变化多端，可以火爆，亦可以温柔；可以热闹，亦可以清静；可以豪爽，亦可以优雅。
从此开始寻访不辣川菜的漫漫饕餮路。
素吧？谁相信这是川菜
建外SOHO有一个家庭式私房小菜馆，不对外营业，没有专业厨师，掌勺的系一对老夫妻。老两口做菜，秉持地道川菜手法，却无一道辣！细尝之下，清新可口，催人食欲，其制作之精致程度，与五星酒店比，亦不惶多让。
吃辣过多，再尝这家，会修补被麻辣坡坏的味蕾。
又有一家“都江源”，令我印象深刻。这店位于南锣鼓巷边上的板厂胡同，系某艺术家所开，餐厅开在古色古香的四合院里（原是僧格林沁府的一部分），院中有枣树几株，浓荫相连，既便夏天，也有清风徐来，不开空调，自是凉爽清静。把餐厅开在四合院，按说不算新鲜，但要开得这般清新脱俗，优雅不群，怕偌大京城找不到几家。
店中诸菜，均以套餐形式呈现，客人无点菜之权，只能就搭配好的套餐做出选择，且须要提前预定，店家据此来购买最新鲜食材。
套餐中诸菜，注重营养搭配，有菜有肉，但多数清淡，量不大，却足够吃饱，可谓恰到好处。
开在四合院的都江源，精美，少量，低辣
吃完菜，叫服务员收拾了餐桌，再来一壶茶，放首古琴曲，坐在沉甸甸的大椅子上，细斟慢饮，真是赏心乐事，待到日头偏西，才发现这一天光阴如此短暂倏忽。
私人之见，川菜要长远发展，万不可只攻麻辣一途，现代人要刺激，亦需要健康打底，吃多了油腻，自然也要来点清新，因此，“不辣川菜”必不可少。
藏身于胡同之中，安谧宁静
倘记得前些年，最爱去“麻辣诱惑”或者“渝信川菜”，点那些辣死人不偿命的菜，这几年，却更爱“双流老妈兔头”或者“眉州东坡酒楼”，只因为它们可提供数道不辣之菜。
以我看，川菜馆就应该讲点辣与不辣的辩证法。一味求辣，实在有违川菜之丰富多彩。
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本文经作者陈胖子授权独家刊载