没有不好的市场，只有不好的公司。 ——UR创始人李明光

快反模式，在过去十几年都被业内人津津乐道，直到快时尚这几年在下滑，我们也看到了一些入局快时尚的企业接连受创.....

到底是快反模式不管用了？还是我们用错了？

UR：一年研发2万款，比Zara还多

国内快时尚、快反标杆——快尚时装品牌 UR ，主打款多量少的原则，一年研发2万款，而Zara每年大约有1.2万款。甚至于他们的极速供应链，从设计到门店的周期在10天左右。

在这庞大的研发数量和严格的速度下，UR从设计开始介入，把版师设计每道工艺都考虑在生产周期内！

这意味着，UR掌握的市场需求信息要“准”，趋势预测要“流行”，设计版师一版成型，然后直接进入生产制造阶段。

Zara：从设计到上架只用14天

之前我们对Zara的快反模式做过一期的介绍，Zara从设计到上架只用14天，与UR相似的是，Zara的“快反”也是从研发设计开始的。

Zara通过自有渠道掌握大量一手数据，这些数据帮助他们迅速获得最新市场需求，包括今年的潮流趋势：流行颜色、面料、花纹等。

另一方面，Zara设计的分工细致明确，每一类单品都有对应的设计师，不会身兼多职，这背后最大的依仗是Zara拥有庞大的专业设计师队伍。

这样看来，似乎在研发设计阶段，他们的模式就已经难以复制了。因为：

1.缺乏大数据的预测，都是“豪赌”

大部分的服装企业都陷入一个误区，“快”只是“快时尚”的一个重要特征，但并不是消费者购买的理由。

提前半年订货，要是判断错了，只能硬着头皮继续....这无疑是一场“豪赌”，都是在不了解消费者具体需求的情况下进行的毫无依据的假设判断。

这要求企业依靠大数据，来指导研发设计与生产，才能迅速应对反应市场需求。

2. 经验设计师稀缺，人力成本高

一年研发2万款的UR，设计分工细致的Zara，背后都有一个庞大且经验丰富的设计师团队。

目前，拥有专业设计师团队的行内企业并不多，一方面是因为有经验的设计人才稀缺，一方面是人力成本的重担。这些都导致部分服装企业做快反时，没有足够的设计人手，服装研发设计周期延长。

3.仿版快、同质化严重

目前行业内流行一种试错快反，就是不好卖调回来，好卖的短时间内小批量翻单。

这种方式本是用来应对一直变化的市场需求，为之后的产品、生产、销售计划做调整。但当大家觉得好卖的款都差不多时，就会一直销售那些好卖款式，造成了产品同质化问题。

同时，好卖的款式会吸引到越来越多的仿版，市场上同质化问题就愈加严重。同质化除了弱化竞争力以外，还带来最严重的隐形问题，顾客的购买欲望降低了.....

这对企业也提出了一个严格要求：产品需要创新、款式更新换代要快速。

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