随着生活条件的提高，消费者的口味也在追求多元化。

国内的各大菜系和地方美食，已经在国内各大城市遍地开花。哪怕千万里之隔，都可以品尝到彼此的正宗菜品。北京烤鸭、天津煎饼果子、四川火锅、广东烧味，甚至云南百虫宴，随便在一个城市都可以享受到。这也让国人的胃口越来越挑剔，逐渐在追求“异帮菜”的滋养，比如西班牙菜、墨西哥菜、法国菜、越南菜、日本料理......

西餐偶尔品尝，还是不错的调剂。不过， “中国胃”还是不太适应高糖高脂的西餐。相比之下，清淡、美味又健康的日料似乎更受很多国人的青睐。

我们光顾日料店时，经常会点的菜品有刺身（生食海鲜）、寿司、天妇罗、味增汤等，这些也是日本料理的经典菜品代表。

品尝美味之余，不禁要思考日本料理的起源。看了徐静波著的《和食》一书，很多疑问便被解开，还可以了解到和食与汉食之间千丝万缕的联系！

中国饮食文化史专家赵荣光教授说：“全面地了解一个民族的饮食文化，也就从一定意义上了解了那个民族的历史。”

我们不妨来进行一场和食的追本溯源之旅：

1. 日本米与中国米的渊源

网上有人撰文说：“吃过日本的米，我再也不想吃中国的大米了。”

当然，也有人反驳，说中国大米菜最好吃。

江苏的“南粳”、东北的“五常大米”、天津的“小站稻”等都不输日本大米。

此外，不管是任何品种，新米的口感确实都比陈米要好很多。

我没做过对比测评，不好说孰优孰劣。既然存在争议，也证明双方大米的品质旗鼓相当，无论种植地是中国还是日本。

说到大米，就不得不说日本水稻的发源地。

毛昭晰在《耕作的东传和江南之路》一文中，运用考古成果和历史文献，非常有说服力地阐述了日本的稻米耕作来自浙江东部，尤其是舟山群岛的可能性。

学者王勇经过比较研究后，也得出结论“无论是主线还是支线，日本均是江南水稻向东传播的终点。”

日本的稻米耕作是在公元前4世纪前后正式传入的。

稻米可以分为两大类：一类是细长链的没有黏性的“灿稻”，口感松而不散，软而不粘；另一类是具有黏性的粗短粒的“粳稻”，咀嚼起来软糯、有弹性。

由于日本处在比较耐凉的温带地区，所以当时引入的也是适宜日本气候的“粳稻”。

在中国，由于气候带和海拔跨度较大，因此不同的海拔和气候带适合种植不同的稻米。一般来说，南方种植籼稻为主，北方主要种植粳稻；海拔1500以下种植籼稻，1700~2000米以上种植粳稻。

如果把籼稻和粳稻放在一起，大部分人应该都喜欢后者的口感。不过，由于籼稻口感利索，做炒饭则是最佳选择。

虽然是从中国引入，日本对于稻米的珍视，却已上升到文化和哲学的意味，以至于在日本产生了“水稻工作才是日本文化的原点”这一文化论。

日本人后来又利用现代技术，对粳稻进行改良，先后培育出“越光稻”“秋天小町”等优质品种。

2007年，中粮集团进口了日本24吨“越光稻”等品种，每公斤售价99元，个把月就销售一空。可见，国人对日本改良优质大米的肯定。

2. 刺身，源自中国的“脍”

众所周知，日本是四面环海的岛国，海鲜资源丰富。

靠海吃海的一大优点就是，可以品尝到新鲜打捞上来的各种海鲜。三文鱼、鲷鱼、鲣鱼、金枪鱼、大马哈鱼、墨鱼以及各类虾、贝类和海藻类，都是日本人餐桌上的常见海产品。

新鲜厚切的三文鱼、金枪鱼、甜虾、北极贝，这种刺身拼盘是国人在日料店常见的搭配。蘸上芥末和酱汁，肥腴鲜香的刺身充满整个口腔，食客无不满足无比。

日本人的这一生食吃法，可以追溯平安时代承平年间（794年-1192年)。据当时的《倭名类聚抄》记载的烹调方式，其一便是用“生菜”和“鲙（脍）”等词语表现的未经火攻烧煮的生食物，主要指鱼肉或*兽禽**类的肉。

早在汉朝（公元前202年-220年），许慎重的《说文解字》就有“脍”的解释：“脍，细切肉也。”

三国时期，曹植的《名都篇》说的：“脍鲤臇胎虾”就是用生鱼蘸着虾羹吃。

唐朝（618年—907年），是生鱼片的食用高峰期。生鱼片，作为唐朝的普通日常菜肴，人们出游时也会就地取材，做生鱼片吃。同时期，日本遣唐使团把鱼脍的吃法带入日本，逐渐演变为现在的刺身。

出自五代·王定宝《唐摭言》的“脍炙人口”，脍，细切的鱼、肉等食材；“炙”是烤肉。现在，是否会对这一成语有更深刻的认识呢？

脍，这种生吃鱼、肉的吃法，在明清之后就大范围地消失了。

现在，广东等地区的生鱼片吃法也还存在，云南的白族还流行吃生猪肉的习惯。

以上，我们追溯到了日本的水稻和生鱼片的发端都是在中国。

3. 生鱼肉伴发酵米饭，寿司的最初形态

如果把生鱼片和熟米饭结合一起的话，那就是寿司了。其实，这种吃法，也源于中国，当时称作“鮨”，更古一点的写法是“鲊”。在日本，这两种叫法现在已不多见，但其发音都是sushi，江户时代由日本人创造出汉语词语“寿司”。

“鲊”是寿司的原型，但做法却不尽相同。

鲊的记载，最早见书于先秦的古籍《尔雅》，晋郭璞注云：“酯，鲊属也”。东汉末年，刘熙《释名·释饮食》中说：“鲊，菹也。以盐、米酿鱼以为菹，熟而食之也。” 这里的熟，应该是以发酵的方式把鱼酿熟，在北魏时的《齐民要术》可以找到根据。

贾思勰的《齐民要术》卷八中有“作鱼鲊”的详细记载：选大而不必肥的鲜鲤鱼，去鳞后带皮切块。撒上盐，榨去水分，再将粳米煮成比较干的饭（否则容易腐烂）。置于盆中，再放上茱萸、橘皮和好酒搅和。然后将鱼码在瓮中，一层鱼，一层米饭，放于屋内阴凉处。赤浆出来时，将其倒出，白浆出来后，味酸即可食用。

酸味，是米饭发酵后产生的乳酸，此时谓之熟。乳酸渗入鱼肉，既可防腐，又增加风味。

日本早先的鲊或酯的制作方法源自中国，这一说法得到了日本研究者的证实。饮食著作《寿司考》《鱼酱和驯寿司的研究》也都证实了日本的寿司与中国等东南亚各地稻文化的渊源。

日比野光敏的《探访寿司的历史》，对日本人当时的寿司方法进行来详细的表述。书中对“鲊”制作方法的描述几乎和《齐民要术》中记载的制作方法无异，只不过将鲤鱼换作鲫鱼。

目前，中国除了云南等极少数的少数民族聚集区，还看到一些蛛丝马迹外，“鲊”已经差不多销声匿迹了。

由于发酵过程繁琐等原因，后来日本人用白醋模仿发酵的乳酸。经过改良，日本逐渐保留了几种寿司的形态：握寿司、卷寿司、散寿司等，配菜也由原来的鱼肉发展为鱼虾、鸡蛋、蔬菜等丰富的菜码。

对于这种沉淀下来的青出于蓝的寿司，中国人也颇为喜欢和赞叹呢！

此外，据史料记载，从中国传入日本的食物，还有砂糖、豆腐、牛奶、生姜、蜜柑、面条、茶叶、酱油、纳豆、改良于“唐酱”的味噌，脱胎于黄酒的清酒，以及和食物相关的筷子、汤匙、食案、青瓷等物。

担任传播交流使者的，除了两国官方使者，还有民间移民，以及佛教僧人。其中，对于日本人的饮食习惯的影响，佛教僧人扮演了举足轻重的角色。

起源于中国佛教的精进料理，在镰仓时代传入日本。源于不杀生的佛教思想，没有荤腥的素斋——精进料理开始在日本寺院实行起来。受佛教思想影响的历代天皇，倡导和命令日本民众禁止捕杀和食用哺乳动物。因此，日本有长达一千多年基本不吃肉的历史。

日本著名的顶级日料——怀石料理，就是在精进料理的基础上，逐步发展起来的。

如今，中国的日料店如雨后春笋般地冒了出来。

中国很多美食爱好者，也会远渡重洋，只为品尝日本高端的怀石料理。

在日本的风俗美食街，中国餐馆也是遍地开花。

文化的融合，可以促进自身的发展。很多起源于中国的美食，在日本得以传承并发扬光大。

相对于单一、融合的和食，中国的菜肴体系一脉延承，内涵丰富。

相信在未来，汉食与和食还会相互影响，碰撞并保留下更加营养健康的饮食形态。