2月18日，因为一位教授在演讲中大谈为钱读书，一位学生走上讲台，抢走话筒，“他，眼睛里只有钱，学习就是为了钱，我们学习是为了什么？是为了中华民族的伟大复兴！”此事件在网络上一片热议，众说纷纭。
读书是为了什么？我们开始重新思考。
而剑川古城在600年前就用最直接明了的方式，告诉生活在古城的人们，为什么而读书？
古城内西门街的青石板路分为左、中、右三条，正中那条石板路只允许老年人、小孩、读书人及读书出仕之人行走，其余人，不管你多有钱，只能靠边走。
万般皆下品，唯有读书高。在这条街上被体现得淋漓尽致。
我回过头，玩笑着问蟋蟀头：“你说我们该走哪条路？读过书，却又没做官。”
当然，现在的剑川古城，早已没有这些规矩。但这条路却依然用自己的方式告诉人们，读书，在明清时的剑川是如何受人推崇！
剑川古城，历史悠久。唐宋时期，茶马古道从这里经过，是古道上的重要驿站；城池经过三次变迁，元末明初时迁移至此。
作为茶马古道上的重镇，剑川的商贸往来曾极为兴盛，商人极多，但商人在剑川的地位却并不高。由于对儒家思想的尊崇，剑川的社会地位按“士农工商”的等级排序，商人地位垫底，只有读书出仕之人才会得到敬重，所以彼时的剑川古城，读书氛围浓厚，视钱财为粪土，以不学为耻辱。
也因此，剑川没有出现喜洲那样的富豪与商帮，却孕育了一批文化名人：
1、明朝官至太仆寺卿，直接参与上层政治决策的何可及；
2、明天启年间，刚正不阿，敢于弹劾九千岁魏忠贤的杨栋朝；
3、明天启年间，抵御叛贼，为国捐躯的段高选；
4、清末撰写成都武侯祠“攻心联”的著名学者、诗人、书法家赵藩；
5、政治家、诗人、书法家周钟岳；
6、中国白话文先驱赵式铭；
7、民国时期的抗日将领中将鲁元；
8、著名林学教育家张海秋；
9、中国*产党共**最早的白族*党**员张伯简；
。。。。。。
最有意思的是，如此多的文化名人都住在这条仅200、300米的街道--西门街。因此，这条街又被称为“文化名人街”。
剑川浓郁的文化氛围延续至今，最引人注目的便是家家户户门上贴的对联。
春节在门上贴对联，并不稀奇，但吸引我们注意的是，家家户户的对联都不一样。内容不一样，字迹不一样，颜色不一样。
而且，还会在门上贴一幅画，一幅字或一首诗。
或者，就只是一幅画。
我们猜想，估计都是各家各户自己写的画的。
没想到，还真被我们猜对了。原来，自撰自写对联是剑川的一大特色，逢年过节，古城的人不仅自撰自写，还会互相邀约，相互欣赏与评论对联。
瞬间感觉剑川人好有文化，连兴趣爱好都如此雅致。
有个有趣的说法，古城里的农民，前脚还在田间地头干活，回到家，放下锄头，拿起毛笔，便可写上几副对联，画上一幅字画。
这样说来，好想亲眼看古城的人写上几笔，画上几画。
不过，我们马上又有了另一个疑问：不同颜色的对联，有什么讲究吗？
还真有讲究。
我们问了几个当地人，得到两种说法：
一种说法是，代表家里去世之人的去世时间：去世1年的用白色，去世2年的用黄色，去世3年的用绿色，去世3年以上的恢复正常，用红色；
另一种说法是，代表家里去世之人的年龄：去世的人如果是80岁以上高龄用白色，70-80的用黄色或绿色，红色的则是正常状况，无人过世。
不过，第一种说法来自陈家大院的后人，应该更为准确。
我们虽没看到剑川古城的人写字作画，却感受到了他们的淳朴、和善与热情，骨子里的教养。
这只是小巷里的一户普通人家。
我俩好奇那几个外墙上悬挂的雕花木盒，究竟啥用途？蟋蟀头说，估计是水表电表。
恰好一位阿奶从门里探出头，把这问题问了她，蟋蟀头果然又猜对了。
“请问，我们可以进去参观一下吗？”蟋蟀头厚着脸皮问。
“可以可以，进来吧。”阿奶不仅一口答应，还热情地给我们介绍：她家这老房子已有100多年历史了，连院子里的腊梅树和红梅树都有上百岁。
她家是白族民居中最主流的建筑格局：三坊一照壁。
照壁上写着一个大大的“福”，最显眼的却是院子里挂的腊肉。
“看，这口井也是以前留下来的。”她指着照壁右下角那口古井，对我们说。
目光搜寻古井时，才发现那些放盆景的石柱子上都雕刻着花草。
“还是古人讲究啊！”我不禁感叹。
不过，木雕与石雕，自古以来就是剑川闻名的民间技艺。
作为“中国木雕之乡”，剑川木雕已有一千多年历史。据史料记载，唐代时，剑川木匠就承担了南诏五华楼木雕构件的制作；宋代，曾有剑川木雕艺人进京献艺，轰动京华；清代，剑川木匠外出谋生的足迹遍及云南及四川、贵州等省，以至于，云南境内精美的木雕与古建筑，都出自剑川木匠之手。
如今，剑川木雕已成为国家非物质文化遗产。
这也是为何，木雕在剑川古城随处可见，以至于每家每户的水表电表，都用精致的雕花木盒装起来。
说起剑川的石雕，也可回溯到唐朝南诏国时期。南京明孝陵、北京故宫和圆明园都有剑川的石雕艺人参与修建。
剑川人有了这般手艺，所以在平常人家看到这些木雕石雕，都是再寻常不过。
阿奶特意把我们引到那扇雕花门前，让我们再仔细看那菱形格上的雕花。
原来，每个菱形格上都精细地雕着“福”与“寿”。
这扇雕花门也是清朝时留传下来，只是现在又重新上了漆，便焕发了新的光彩。
把我们送出门时，阿奶指着大门左上角让我们看，这才注意到最上方一个小小的牌匾：“清代建筑，重点保护”。
不过，在剑川古城，像这样的清代院落有130多院，明代院落40多院。在格局完整的古城内，保存了如此多如此好的明清古民居，国内也是罕见。
于是，逛剑川古城的乐趣便在于，随便走进一户人家，都是一段历史。
这是另一户人家。见大门开着，院子里透出竹子的倩影，我俩便走了进去。
听见声响，有位阿奶从二楼的窗户探出头，只叮嘱了一句，“把口罩戴上”，便消失在窗口，任我俩在院里闲逛。
古城内的人家，许多门就这么敞开着。
这户人家，就是典型的“歪门斜道”了，古时民居的一种风水格局。
这户贴着“喜”的人家，一定是家有喜事。
我想去那些“名人”故居看看。但西门街上，周末两天几乎家家大门紧锁。
客栈老板娘说，故居现在是博物馆，周末不开门，要等到周一。
如果是博物馆，不更应该在周末开门吗？我不太理解。
为此，我们特地在周一上午又去了西门街，直奔门脸气势最雄伟的昭宗祠。
意想不到的是，昭宗祠依然同前两天一样，大门紧锁。
我们搞不懂现在是啥状况了，为何周一依然关着门？
我们透过门边的镂空窗格往里看了看，空落落的院子里，一株桃花正开得灿烂。
打算离开时，有人路过，提醒我们，“你们可以给管理员打电话，让他开门。电话就在大门左上角。”
还有这般操作？再仔细看，“昭宗祠”三个字下面两行小字“参观请拨打电话”。
我拨通电话，2分钟后，管理员就过来了，为我俩打开了昭宗祠的大门。
参观不收门票。进去后，管理员让我俩随便参观，他自己去照顾院子里的花花草草了。
这座始建于明崇祯年间的祠堂，是为明万历年间为国捐躯的段高选而建，以祭祀忠义之士。
明代旅行家徐霞客游历剑川时，曾拜谒过昭宗祠，还把段高选为国殉难之事写进游记。
但建国后，这个一进三院的祠堂被划为制作豆腐的集体场所，长达半个世纪，直到2006年，才交由*物文**部门重新修葺，并被列为全国重点*物文**保护场所。
还好只是在此制作豆腐，昭忠祠的过厅和飨堂（祭祖的堂屋）都保存完好，居是明代的原有建筑，连木梁架构都是始建时的构建。
管理员告诉我们，因为游客少，所以很多时候，他就把大门锁上，有人来参观，他再来开门。
我向管理员询问“一府三帅”的鲁元故居和“一院三进士”的陈家大院的具体位置，在所有故居中，这是我最想参观的。
“家里都有人的，你们可以进去看。”管理员说。
“家里有人，难道不是博物馆吗？”我心里奇怪，却也没多问。
参看地图，感觉应该就是鲁元故居的位置，但门外却看不到任何写着“鲁元故居”的字样。大门紧闭，我正想敲门，一位大嫂打开了门。告诉我们找错了地方，要从旁边的小路过去才是鲁元故居。
我们这才注意到旁边一条被我们忽略的小道，走进去，一栋宅院门上赫然几个大字：“振威将军第”。
门上这块“振威将军第”的大匾和“宰相名花红开一品，将军大树绿荫三垣”的对联，居为赵藩所书。
门边挂着一块政府制作的木牌，介绍了“鲁元家宅”的大概情况。
鲁元，曾任国民*党**第九战区司令官，58军中将军长。而他的祖辈，鲁氏第六世祖鲁国栋、鲁国梁在清代先后被授封为振威将军、建威将军。由于鲁宅出了三位将军，所以被称之为“一府三帅”。
这是一个建于清嘉庆年间的院落。我俩见半扇门开着，便直接走了进去。
一进去，先是一个小院子作为通道。
通往南院的大门半开着，我俩便径直走了进去。
刚一进去，人影未见，狗叫声却立即响起，狂叫不止。我俩赶紧站住，定睛观察一番，发现一条狗被绳子拴在房门前的台阶上，这才放下心来，继续往里走。
这是一个“四合五天井”格局的院落，和“三坊一照壁”一样，是白族民居中最常见的样式。与“三坊一照壁”的区别在于，把照壁换成了一坊，形成了类似于四合院的四坊，坊与坊交界处各有一个小天井，再加上院落正中的大天井，共同组成“五天井”。
我怕狗，不敢走进院落，只能从右边的侧道，离狗远远的走过去。却发现小天井位置的门开着，一位阿爷正在洗碗。
“你好，我们进来参观一下，可以吗？”阿爷平静地点点头，继续洗他的碗。
和大爷聊了会儿才知道，他是鲁家第9代，已经82岁了。另一个院子里住着他的弟弟。
我夸他鲁家厉害，出了3位将军。阿爷平静地说，“那都是祖先的荣誉了！”
正说着，他的弟弟从北院里出来，顺手关上门，出去了。所以，我对于北院“三坊一照壁”的印象，就只有这简单的一瞥。
我们也不愿再打搅老人，安静地退了出来。
出了大门，我俩才感叹，家里出了一个国民*党**军官，那十年*乱动**，鲁家一定吃尽苦头，日子不好过。
参观完鲁元故居，再找陈家大院时，我俩便有经验了。与地图位置差不多时，沿着街边一条小道走过去。
一位留着白色大胡子的阿爷正坐在路口晒太阳，我们向他打听陈家大院怎么走，他指了指前方，“进去看，进去看。”
当时我俩哪里知道，这位为我们指路的阿爷，便是陈家大院目前年龄最大的长者。
始建于明朝天启年间的陈家大院，原是个一进五院的大院落，现留下来的只有一进三院。
陈家一共出了三位进士：第一位是陈家第六世祖陈奇猷，明天启壬戌进士，任广东道监察御史；第二位是陈家第十四世祖陈师鲁，清嘉庆进士，诰授中宪大夫，任湖北兴国州知州，山东清河县知县；第三位是陈宗鲁，清嘉庆丁丑进士，任吏部掌印、郎中。
陈家这“一门三进士”，是陈家的荣耀，更是剑川读书人的典范，在当时成为美谈。
我们走进去，绕过那个写着“文甲滇藩”的照壁，便是第一个院落。
穿过这个挂着对联的门，便是第二个院落。
对联写得通俗易懂，只求出入平安，人兴财旺，完全没有读书人家那种清高孤寡。
再进去，第三个院落，也是最大的一个院落。两个男人，一个在种花，一个在凉棚下喝茶。
我俩主动打招呼，“你们好，我们进来参观一下。”
“来来来，过来一起喝茶。”不得不说，古城的人是真好客。
我们走到那个被盆景环绕的茶桌前，欣然落坐。这才知道，喝茶的人是哥哥，种花的人是弟弟。
现在陈家大院一共住了四户人，都是陈家之后。说起“一门三进士”，陈家大哥的语气与鲁家阿爷一样，那都是祖先的事了，与我们基本没啥关系。
反倒是说起老屋，陈家大哥更觉骄傲：“这房子明朝时建的，已经有400多年历史了！”
400多年后，陈家后人依然居住于祖屋，想来还是感觉神奇。
喝了几杯茶后，我俩便要告辞，兄弟俩邀请我们一起午饭。喝茶已够，哪好意思再吃饭，我们只好婉拒。
出门时，之前那位阿爷已经回到了他的房间，看见我们，向我俩招手，要我们进去坐。
原来这第一进院落旁边的小屋，是他的家。
堆满各种生活杂物的屋里，哪有地方可以坐？我俩跟着他走进第二间屋，他的卧室，局促的空间里，墙边塞着一张床，唯一可以坐的地方。
他一屁股坐在床边，我俩只能站在门外，往里张望。
那个占据他卧室几乎一面墙的牌匾“文甲滇藩”，阿爷说已有600年历史了。
红光满面的阿爷，抓起床边的一个紫砂壶就开始喝。令我们惊讶的是，他喝的是酒，并非茶！
然后，阿爷指着床边一个大瓷罐，“我自己泡的药酒，用虎鞭鹿茸泡的。”
这个声称自己不爱吃东西，只喜欢抽烟喝酒，每天从早喝到晚的阿爷，已经86岁高龄。看来，长寿与否，似乎与抽烟喝酒也没啥关系。
听说阿爷喜欢抽烟，蟋蟀头赶紧递过去一支烟。阿爷一高兴，叫蟋蟀头帮他把放在床头架子上的两幅画卷取下来，要给我们看。
据他说，这两幅他收藏的画，一幅出自唐伯虎，一幅出自张大千。
“你们帮我问问，有人愿买的话，几百万我就把它卖了。否则放我这里，也是浪费。”
无意间，阿爷说起自己曾做了38年摄影师，蟋蟀头赶紧与他握一握手，“原来是同行啊！景仰景仰。”
我却得出一个结论，原来喜欢摄影的都喜欢抽烟啊！
离开陈家大院后，我俩都特别开心。完全没想到，所谓的故居“博物馆”，其实都住着普普通通的家族后人，平平凡凡的生活气息。
正因为有人居住，这些几百年的古屋才得以完好地保存。
张纪域故居
赵胜昌故居
而这，正是剑川古城的魅力所在。
不得不说，剑川古城是一个被人遗忘的文化瑰宝。只可惜，它夹在丽江与沙溪两大顶流之间，而被游客完全忽略。
想起刚抵达剑川古城的那个傍晚，一位与我们差不多同一时间住进客栈的自驾游客，自称是因为路过，在剑川临时住一晚。他问我，“剑川古城有啥好玩的？”
我也是刚到而已，哪知道有什么好玩，只能把我从书上看来的内容，复述于他：“古城有600多年历史了，保留了上百处明清时期的白族院落，可以说是云南建筑的原生态博物馆。”
“所以，就只是看看老房子？”
“应该是吧！”
那位游客，第二天一大早就离开了。
而我们，那三天，真的就只是在古城里看老房子。
却越看越有味道。
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