即使已经走完内陆的北欧各国，经过法国、德国、卢森堡、列支敦士登、瑞士、比利时、奥地利滞留匈牙利至今，爱沙尼亚的塔林老城仍然在我的记忆中占有一席之地。欧洲的古城那么多，它是真的有所不同，有所偏爱。也许是那天恰逢雨后阳光，也许是那天恰逢游客很少，也许是那天恰逢崩掉的碎片开始手动拾起，即使那天没化妆也没穿着美丽的衣裙。还误以为它是众多欧洲老城中的普通一角。也是真的，此行之前对爱沙尼亚这个国家全然不知。
2020年1月20日爱沙尼亚油价
爱沙尼亚和拉脱维亚一样，属于欧盟、北约组织、申根国和欧元区，领土面积比拉脱维亚更小，只有4.53万平方公里；三面环海，处于联通中东欧和南北欧的交通要塞。它和拉脱维亚、立陶宛长年被俄罗斯控制，直到91年八一九事件失败后波罗的海三国才宣布独立。历史上的爱沙尼亚发展史是一部民族抗争史，14世纪被丹麦卖给德国，16世纪被重组为瑞士，后又归属于瑞典，18世纪被俄罗斯占领，但在长年的抗争中它保留了一贯的倔强性格，就在去年，还在因《塔尔图合约》涉及的领土归属问题和俄罗斯进行谈判。
受益于德国的汉萨同盟中最北端城市的爱沙尼亚在中世纪开始繁荣，又因与芬兰一湾之隔，所以它的资讯科技非常发达，也是一个高度发达的资本主义国家，而且是高收入国家。这点从驶进城区就能感受到。
塔林老城正中心的世界上最古老的哥特式市政厅
2020年1月20日，拉脱维亚无限流量到期的最后一个晚上，到达爱沙尼亚首都塔林。商铺和房屋显得更现代和时尚，街道也更宽敞，终于有到了发达国家的感觉。塔林的物价是芬兰的三分之一，烟酒税相对芬兰也很低，所以对岸的人经常坐着轮渡过来采购烟酒甚至买菜（最慢3个小时的轮渡就能达到）。油价相对拉脱维亚略有上涨，从1.347欧元涨到1.406欧元。在之后去芬兰的游轮上，大多数人都是一箱酒一箱酒一箱饮料一箱饮料地搬下船。
塔林老城也是世界文化遗产，中世纪建筑的瑰丽光芒在绵延数公里长的石灰岩古城墙上绽放。城墙上完整保留着二十多座500多年历史的防御塔，曾经的炮火连天似乎与恬静的现在没有关联。这也是欧洲从13世纪保存最完好的古城墙之一。当我走在它拥有8个历史的老城街道里，岁月沉淀下的建筑特色依然自成一派，中世纪欧式红色圆顶白墙的塔林里混杂着哥特式青铜塔尖和东正教堂的暗黑系洋葱顶，历经百年的居民屋颜色鲜亮分明，墙壁上的铜角路灯像童话故事中描绘的那样，青石板的路在山丘上下盘旋穿梭，转角就能遇到很漂亮的眺望点，或者是一只慵懒散步的海鸥，又或者是迷失在各类小道不知去向。这些场景就像用蜡笔画出的一样，那些绘上本看到的场景就像施了魔法一样变得触手可得，让人留恋往返。
塔林老城百年历史的防御塔
塔林老城的街道
塔林老城色彩斑斓的房屋和墙壁上的铜角路灯
有人说塔林老城就是捷克著名的CK小镇的放大版，那既然都来了塔林CK小镇是有多小多不值得去？反正捷克不承认中国人的驾照，布拉格又支持台湾去年相继和北京及上海解除友好城市，布拉格广场周围的百姓嫌弃游客们太吵颇有怨言，那此行正好就不用去了。虽然《布拉格广场》及其它的许愿池是无数少女心中的圣地，什么时候它把穿山甲丢回去再说吧。
塔林老城的一角
这是手机完全只作为拍照工具的旅程，因为流量在昨日就已经到期，返还的钱正好够500M流量，在来到古城的路上被消耗完。其实，爱沙尼亚本只作为到达北欧的一个中转站，第二日下午便计划乘轮渡离开。好在欧洲有挺多的公共wifi可以蹭到。在我们停车的地方就正好有个酒馆的wifi可以使用，用来查询好古城的目的地路线及去到轮渡码头的路线。变成超强公共wifi猎手也是此行的一个有趣点，虽然一半的时间挺让人毛躁。放下网络的交际，有的人焦躁，有的人欢然，但网络让我们对信息的分享和获取变得更为快捷，所以基本一路上会只定大方向，而对于具体景点则是边走边看边查。会错过很多更会偶遇更多。
塔林老城的一角
没有做任何攻略就跟着地图去寻找塔林老城，顺着它的灰色古城墙，随便遇到了一个小道口就开进去了，古城里边缘是可以停车在路边的。本来还是阴雨的天气，在下车后开始放晴，湿润的青石板路在阳光的映射下有种萌动的美感。
塔林老城的百年青石路
车旁老师带领着一行异国小朋友有秩序的经过，也在游览他们自己的古城，感知民族的历史。但这样一来，倒是错过了它的正大门——维鲁大门，据说维鲁大门旁边的城墙是最具有代表性的。后来我看了照片，远不如经过的另外一段城墙，可能因为维鲁大门隔绝了新城和老城，更能成为一个标志，但那也意味着游人更多。而那段城墙，顺着我们随便找的入口的小道缓缓而上就能看到，因为它的边上就是第一个直矗眼前的防御塔。暗红色顶端很像我们清朝官员的帽子，脚下有一个500多年的原生态的狭窄的防御通道，大概只有10来米，两端的砖墙已经坍塌，走过它有种穿越时光的沧桑感。
塔林老城的石灰岩古城墙
塔林老城古城墙一角的防御通道
通道另外一头左边往上可以到达暗黑系洋葱头的东正教堂——亚历山大•涅夫斯基主教座堂，这让我想起莫斯科那座悲伤的修道院，同样是暗黑系，是我喜欢的气息。和大多数有名的东正教堂一样，内部的壁画和堂柱绘制着宗教的神话故事，色彩绚烂，引人沉思。涅夫斯基主教座堂是19世纪末沙俄占领时期为了彰显自己的主权而建，某种程度来说是种屈辱的象征，塔林人和政府一度想要废除，但因为拆除费用颇高得已保留。阳光透过斑驳的枝叶投射在这座教堂上的光影太好看了，坐在内堂外面的阶梯上吹着风，感知到了初春的气息。任统治者变迁数代，它还在。这里便是古时塔林的上城区。
亚历山大•涅夫斯基主教座堂内部
亚历山大•涅夫斯基主教座堂外部
亚历山大•涅夫斯基主教座堂大门
旧时的塔林老城就在这座名为座堂山的小山丘上，分为上城区和下城区，上城区在山丘上半部分，聚集着上流权贵和宗教阶层；下城区从山腰到山下，是商人和手工业者的居住地。两个城区之间有城墙，下城区周围还有一道城墙。在去下城区之前，通道的旁边还可以看到一扇敞开的铁门通往一个观景平台。一位手拿一束鲜艳玫瑰花的银发西装绅士恰好从铁城门中走出，没来得及拍照，走进去后发现有一个华人同胞的旅行团正在游览，不知道这位绅士是“托”还是真实的。若是真实的，欧洲人的浪漫基因真是酥到骨子里了。走进铁门就能看到右边站立着一个没有面孔的黑色修女雕像，铁门上方是一排廊桥，旁边类似一排炮台，前方是一棵看起来很普通的大树，旁边的导游用中文给大家介绍说是一棵祈福树。细看，树枝上真是挂着不少祈福的丝带。
塔林老城没有面孔的黑色修女雕像
塔林老城的防御炮台
而马上变成众人焦点的明星则是前方观景台的矮墙上的一只两个多手掌大的海鸥，不怎么怕人，更似主人。比照片看上去还小胖小胖的，走路慵懒，飞起来却很快。一度想要离它更近点拍照，它就踱步到另外一边去，傲娇得很。但这个观景台不是最好看的角度，高度也不太够，除了最高的那个塔尖，什么也不能看到，我甚至怀疑这就是给旅游团做的一个景点，除了那只海鸥。那个最高的塔尖其实是世界上最古老的哥特式市政厅之一，建于13世纪，64米塔楼顶端的老托马斯风向标是城市的标志，那就是是塔林老城的正中心。
现实中的这只海鸥比照片更大更胖
塔林老城世界上最古老的哥特式市政厅之一
再回到刚刚经过的防御通道，通道的另外一头右边往下，就可以去到下城的街区。栉比鳞次的房屋色彩鲜明，不经意就能走到有上百年甚至上千年的建筑物前。不似里加，这里没有那么多的商业性店铺，反而使得我们在里面迷路好几次。往前，绕过居民房屋隐藏的小道，座堂山的两个网红打卡地便相继呈现眼前，这里可以俯瞰整个塔林。蔚蓝的波罗的海将它围绕，屋顶塔尖错落有致，成群的海鸥盘旋在上空吟唱，挂着北欧风镂空圆球的树木摇曳生姿。时间在这里得到了停滞，给远方未知的行程增添了童话色彩的幻想。这两个地方是卖得最好的明信片角度。此刻，新冠疫情正在国内爆发，海外依然岁月静好，谁也没想到2个月后这场疫情会变成全球人类共同面对的挑战。无数的游客在这里拍照留念，他们在拍照的时候会想什么，数年后回忆起来，是否还具有当下的心境？
从塔林老城的网红观景台远眺
塔林老城的网红观景台
迷路的时候不下三次经过塔林最有名最古老的教堂—圣母主教堂，始建于13世纪被德国侵占的时期。教堂里至今还堆放着当时的精良*器武**，墙壁上也留存着与之相关的石刻。穿行欧洲，必须知道战争和历史，宗教和信仰，否则无法欣赏和理解。
塔林老城最有名最古老的教堂圣母主教堂
漫步过街头巷尾，往老城抑或新城中心靠，愈发热闹，快到下午三点，街道边的溜冰场开放，当地人开始他们最爱的娱乐之一。到达南端尽头的自由广场，西侧明黄色墙壁的圣约翰教堂前，小美人鱼的冰雕已经半融化，这座建立于1862-1867的哥特式教堂也曾面临被拆除的困境。教堂对面拾级而上是挺立在蓝天下的独立英雄纪念柱，2009年建设而成，高23.5米，由143块玻璃板组成，雕刻着爱沙尼亚的独立时点，借此纪念在为独立史中为自由和独立而战的人。纪念柱上的自由十字，代表了爱沙尼亚1919年设立的表彰所有在1918-1920期间为独立战争而奉献的人们的最高奖项。2017年8月欧洲共产和纳粹政权受害者纪念日的会议也安排在此召开。默读着相关的文字，他们丝毫没有隐晦的表示对任何一段历史的不堪，更多的是展现出了独立以后的自信。
塔林老城的滑冰场
塔林老城自由广场上的独立英雄纪念柱
其实，我有点遗憾，应该把拉脱维亚的时间调拨一些留给爱沙尼亚，这是一个需要去细细体味和挖掘的中世纪小国。但我看过其他人的攻略，由于塔林老城是旅行团会收纳在芬兰这条线中的一站，一旦人流量密集，它的很多韵味也便不复存在，但无论任何情况，你都不会后悔来到这里。
临近傍晚漫天的海鸥
逛完塔林老城，开往不远的波罗的海码头，快要乘坐轮船前往欧洲的隐士之地，北欧！按照当时的预留时间来看，顺利的话可以赶上四、五点的航班，欣赏到跨海境的美妙日落。地图先是将我们导航到了Tallink轮船公司。现代化的售票大厅和空旷的停车场，最亲切是还有中文指示牌，门口的自助售票机上可以买到塔林一日游和一小时游的交通票，推荐。但去往芬兰赫尔辛基的船票价格却和之前获取的信息不一样，不是10欧/人吗？问下来连人带车价格是79欧，总觉得哪里有问题，也许不止这一家轮船公司？
Tallink轮船公司售票大楼（右）和码头入口（左）
一楼售票大厅左边角落的城市游览票自助售卖机
问了大厅的保安，还真有其他的轮渡公司Viking和Eckero在另外一个码头（开车大概5分钟），Tallink这家是最豪华的价格也是最贵的。Eckero最划算两人一车39欧，但如果是房车就超高也得79欧了，带车顶行李箱的SUV刚刚好到达指定高度。不只是在正式的窗口可以买票，也可以直接开到通往轮船的闸门窗口处买票，只需要护照和信用卡即可。
其他两家朴素的邮*公轮**司售票大楼
通往轮船的闸门处售票窗口
闸门处买到的Eckero的船票
Eckero的蓝色大邮轮
前前后后错过了时间，只能赶上18:30的船期，两个小时船程。通常最后一班在晚上20:30左右。还以为和贝加尔湖奥尔洪岛和挪威岛屿之间的摆渡船一样，没想到是一艘超级大的蓝色邮轮。总共八层，下面几层是不同车型停靠的空间，从第六层起依次是独立高级客舱、免税店、餐厅、游戏室、舞池和甲板。舱内干净、温暖，wifi速度很快，没有购买独立仓位的乘客们在各层的空地席地而坐，打游戏、听音乐甚至直接躺下睡觉。若是温暖的季节，到顶层甲板是最舒适的选择。
Eckero邮轮的各层分布
Eckero邮轮停车层
不得不提第六层的免税商店，化妆品实在是太便宜了，各类酒的话价格一般（到达丹麦后的红酒性价比很高）。淘到了价格只有国内专柜三分之一价格的娇兰面霜，比上海浦东日上还要便宜的双娇精华露、资生堂眼线笔和香奶奶家的经典眼影，在第一次付款出来后我忍不住又去了第二次。如果不是因为才是长途旅行的开始，不宜携带太多物品，我想真的要血拼一场了。
Eckero邮轮上的免税店
推荐购买的部分免税化妆品（除了最下面的流星妆前乳）
也是第一次知道邮轮的行驶规则，轮船起航半个小时后到停航半个小时前，到下面车辆停靠层的通道将被关闭，车辆停靠层是完全密闭的大型空间且没有wifi覆盖，所以得在前半个小时内决定是在车内睡一觉还是选择在船舱内晃荡。我选择在船舱内游荡，观看表演那层的大厅很热闹，听着现场演唱，一两对热情的旅客跳起了舞蹈；再跑到顶层的甲板吹风，错过了波罗的海的日落，两岸星星点点的灯光忽明忽暗，海风很冷，远方很美。
邮轮开始启动渐行渐远的爱沙尼亚码头
邮轮最热闹的现场演奏厅旅客在翩翩起舞
夜晚的邮轮甲板因为太冷都没人
现在是2020年4月19日，国外累积确诊2278827例，爱沙尼亚新冠疫病确诊1528例，累计死亡40例。国内开始复工复学，丹麦开始复工复学，美国也在考虑复工复学的时间，因为还得继续生活下去，经济不能停滞，这是所有国家运转不得不面对的严峻考验。未来究竟会怎样，是否会像埃博拉和SRAS一样只能静待大自然和时间的宽慰，这件事会给世界带来怎样的格局和观念的转换，没有人能够精确预测。此时，最值得尊敬的就是全世界的医生、护士、药理学家、生物学家等各个领域的专家和科学家，你我能够做的就是做好自身防御，敬畏大自然，仰视宇宙。
『在下一篇游记当中，我将带你们去到欧洲的隐士之地北欧。第一站，当然是我们心中的白月光芬兰。在这里，邂逅了极光下的流星、雪地上畅快奔跑的麋鹿群，面对了在追极光的过程中车子突发冲出路面差点就要结束旅途的险境。也是在这里，我们的同胞买断了整个赫尔辛基的口罩运送回国，在圣诞老人村和芬兰第一例国人传染病源擦身而过。』
小黑兔的环球旅行记D264-20th Apr 2020