如果要吃到一份完美的牛尾汤，需要什么过程呢？
清水煮沸，焯血水，另做锅，放姜片，葱段，料酒，牛尾，慢火炖煮。短则三小时，长则半日，如果是上夜时分坐锅，可以放电饭煲的保温档存一夜，第二天美味必现。
煲制十几个小时而成的母汤，汤白汁浓，入口醇香，牛尾肉质细嫩，脱骨苏化。只用少许盐提味，也能把本身的鲜美表达的淋漓尽致——它值得漫长焦渴的等待。
如果你喜好就这么简单的食用，切些细嫩的葱花，就能喝上一大碗，配白饭，美！如果汤还剩很多，可以封存，下一顿用各种食材配它，番茄、菌子、海带、萝卜、山药……再炖一个钟，捞起便吃，有肉有菜有汤，多满足。
《本草纲目》中有载，牛髓"润肺补肾，泽肌，悦面，理折伤，擦损痛。"
牛尾中含有丰富的蛋白质、维生素，性味甘、平，最宜秋天补气养血。
牛尾虽好，却不好烹饪。很多人认识牛尾始于韩国菜或高档西式餐馆，料理的方式也很讲究，比如牛尾汤、红酒煨牛尾等。
其实中国吃牛尾的历史已有几千年，最出名的菜肴是红烧牛尾。
关于这道菜还有个传说，据称秦始皇统一六国后，一次出巡路上，感到腹内饥饿难耐，便走进一家餐馆。店家本已打烊，只剩一条牛尾，店主精心烹制后，胆战心惊地献给了秦始皇。味美的牛尾让始皇帝胃口大开，不但不怪罪店主，反而给予重赏。
也因为这个传说，红烧牛尾在很多时候被归为陕西菜代表。不过也有人提出异议，认为这是徽派名菜，最出名的案例是民国时期著名学者、文学家梁实秋的夫人程季淑善烹牛尾，梁氏夫妇经常用这道菜招待宾朋，博得满堂喝彩。
但自民国的“美食狂欢”过境，这道菜在中华美食餐单上很沉寂了一段时间。反而近邻颇热衷，在韩国点汤会送一碗饭，热热的暖汤配上白饭，再就上几叠酱萝卜、泡菜，在天气渐寒的时候吃，最适宜。前些年，随着韩式餐馆和韩剧的蔓延，牛尾又“翻红”。只不过，餐馆里食用远远大于自家做的频率。
做牛尾，耗时耗力，却往往味道不尽如人意。曾经狠了心花费了两个钟头尝试，却终因火候不到，未尽其味。
汤底耗干，精力也因饥饿而消失殆尽。只能用失意舔尝一锅狼藉。后来不甘心，看遍菜谱，发现这道汤的要义就是时间。
慢慢熬煮，慢慢蒸腾，等待魔法的降临。
所以很少独自一人来做这道料理，多是妈妈、爱人、朋友，在情感的淳淳诱导下，在温暖场景的滋补中，方有气力来大动一场口腹之欲的“干戈”。
故此方知，难得亦有幸。纵使屋外纷争扰攘，寒冰冷箭，仍有一室得以温存，仍有一锅汤得以暖腹，仍有一人可以倾心。
人生所求，不外如是。
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