文|伊力瞎掰
编辑| 伊力瞎掰
秦王统一六国之后，为了巩固自身政权，对百姓生活各方面进行了一系列的举措，服饰制度更是进行了明确规定。
不同社会地位的人，所穿的服饰也略有不同，做出了明显的等级差别，那么汉代贵族爵级的女性们都如何穿戴的？
●—≺ 关于贵族爵级女性的概述 ≻—●
汉代皇室女性的品秩爵位类似于朝廷官员，为维护嫡长子对皇位和爵位的继承制度和尊卑秩序，建立了皇帝配偶、帝女和诸侯百官公卿配偶的名位爵位等级制度｡
《汉书·百官公卿表》中有记载“皇太后、皇后、公主所食曰邑”，汉代后妃爵级制度的发展可以分为五个阶段｡
第一阶段，汉初的后妃制度也只是简单地沿袭了秦代的制度，并没有制定新的系统制度。
第二阶段，汉武帝时期《汉书·外戚传》曰“至武帝制婕好、妊娥、傛华、充依，各有爵位”后宫人数远超前代｡
第三阶段，汉元帝时期，依据《汉书·外戚传》，元帝时后妃又增设了昭仪之号(视丞相，爵比诸侯王)，并将其地位升到婕妤之上(视上卿，爵比列侯)，皇后之下后妃形成了十四等级｡
第四阶段，王莽新朝时期，据《汉书·王莽传》记载，后妃的爵级被取消，第五阶段，东汉刘秀称帝后“六宫称号，唯皇后、贵人，贵人金印紫缓，奉不过粟数十解”。
后妃职谓由西汉时十四等级简化为五等，俸禄也被削减，“汉家列侯尚公主”是汉代公主婚嫁对象的最基本要求，并成为一项定制｡
因此在汉代，不少列侯的配偶是公主｡张守节《史记正义序》“汉制，帝女曰‘公主’，仪比诸侯，姊妹曰‘长公主’，仪比诸侯王，姑曰‘大长公主'，仪比诸侯王”｡
在西汉，所谓“公主”必然一定是帝女，“诸侯王女毋得称公主，”
饰称之为“翁主”，西汉时外藩入继的帝姊妹也不封公主，只封君，平帝由外藩入继称帝，他妹妹“四人号皆曰君，食邑各二千户”｡
东汉时期，无论是帝女还是诸侯王女皆称公主，公主的地位同于列侯，列侯一般就食一县之地，柳春藩先生统计一个县的户数是西汉时一个列侯平均食封二千一百四十二户，东汉会多一点｡
汉代，列侯是二十等爵制中惟一的贵族爵，地位仅次于帝王和诸侯王，诸侯王和列侯可以在自己的食邑之内建国，诸侯王列侯配偶也可以通过“比其夫爵”来享受丈夫的爵位带来的经济、政治和社会的权益，但也不是真正意义上的爵位｡
“封君仅食汤沐邑之地税”是贵妇们的一种经济特权，也就是说她们对这些汤沐邑中邑户是没有管理权｡
汉代大多数女子没有爵位，论罪和赏赐的标准也都参照其夫之爵级，有少数的贵族妇女可以自己获得爵位，以封侯居多｡
《楚汉春秋》中记载高祖封许负为鸣雌亭侯，封战死的鲁侯奚涓其母底为鲁侯，吕后之妹吕嬰、樊哙之妻、阴安侯、林光侯、鄉侯皆为女性，东海恭王刘强，因无子有三女封侯｡
●—≺ 汉代不同时期服饰美学特征 ≻—●
汉初，《后汉书·舆服志》：“秦以战国即天子位，灭去礼学，郊祀之服皆以袀玄汉承秦故”｡
在西汉建立之初，由于方纲纪，大基，庶事草创，车马、服饰等全都承袭秦代制度，仅对祭祀穿袀玄做了明确规定，凡斋戒等都着玄衣、绛缘领袖、绛裤袜等｡
随着政权的日趋稳定，汉政府开始尝试惩秦弊端，逐步探索建构统治意识形态之路，汉高祖刘邦采纳董仲舒的建议作仪礼制度｡
自景帝(公元前157年)以后，汉代官服服制日趋规范，汉代继承了先秦楚服深衣形制，汉初帝王百官，不分尊卑，均穿黑色之衣。
风格严肃拘谨，衣裾绕体数圈或绕至腰后，深衣下摆束裹很紧，受“清静无为”的黄老思想，服饰和发式朴素简单，没有增加繁缛华贵的装饰｡
纹样题材以变体云纹、变体云凤纹、豹纹、鸟纹、菱纹、花草纹、藤蔓纹等为主，纹样空隙处也会加吉祥的铭文｡
汉文帝时期，国力充裕，但文帝也只穿“戈绨、革舄、赤带”，但皇后的裙裾长不及地，提倡节俭｡
汉武帝元封七年，决定遵照儒学传统建立服饰制度，要改正朔，易服色，将元封七年改为太初元年，以正月为岁首，服色尚黄。
此时经济开始强盛，延续了早期的服饰样式和严谨的风格，在此基础上，不像早期束缚得那么紧，开始合体｡
(徐蕊曾在《汉代服饰二题》、《汉代女子服饰类型分析》、《汉代
服饰的发展轨迹及其变化动因分析》、《汉代服饰的考古学研究》等文章中，在对大量汉代服饰考古资料的分析研究中，得出了汉代服饰发展的规律｡)
元帝时期，服饰风格开始发生转变｡西汉中期由紧身束缚向轻松活泼的风格转变，衣服下部自然打开，发髻样式和装饰也由简朴变得丰富多彩｡
东汉时期，在明帝永平二年时，制定出了冠服制度 ，即《后汉书·舆服志》所记载内容｡
这个时期服饰风格迥异，风格转向自由、活泼、宽松、突出个性风格，发饰基本都为头顶高髻，贵族女子流行戴假发，加装饰｡
东汉后期的服饰变得更加宽大且没有规矩可循，到晚期服饰种类有所增加，东汉服饰考古资料上都难找出完全一样的服饰，是汉代服饰发展的第二个高潮｡
东汉时期的服饰图案出现了人物、轻禽猛兽和云气山脉共处的场景，打破了现实限制，是天人感应和神仙思想(汉代神仙思想是夹杂黄老之学衍生出的长生思想)的反映｡
●—≺ 汉代服装结构美学特征 ≻—●
汉代女性的常服除主要的上衣下裙和深衣外，还有襜褕、袍、诸于、襦、裙、绔、禅衣、袭、裘、裳、披肩、半袖、蔽膝等服饰，组绶、佩玉、佩印是汉代贵族女性非常重要的佩饰｡
汉代女性常服中曲裾和直裾并存，但曲裾居多，曲裾深衣逐渐成为女子专用服式，亦是最常见的样式｡
这种服装的特点为：通身紧窄，长可曳地，下摆呈显喇叭状，行不露足｡衣袖有宽有窄，袖缘也大多镶边装饰｡
衣领部分通常用交领，外衣领口很低，露出里衣，每层领缘必露于外，最多可达三层以上，被称为“三重衣”｡
汉代女子着深衣时很少配裙或裤，如马王堆一号墓的墓主人身上保存完整衣服有12件，内有9件为曲裾深衣，没有着下裳，陪葬衣物中有大量精美刺绣的袍服，仅有2件素色绢裙｡
襦裙是汉代时期的女子日常装束，上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现｡
下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰一般用绢条，而两端缝有系带，既“常衣大练，裙不加缘”｡
汉代贵族女子服装还有袿衣｡《释名》曰：“妇人上服曰袿，其下垂者，上广下狭如刀圭也｡”其实就是采用斜裁法制成的长襦衣，有上广下狭的斜幅垂在衣旁，形状像刀圭一般｡
其中，大袖的袿衣又称作“诸于”，出自《前书音义》“诸于，大掖衣也，如妇人之袿衣”｡
在汉代人们会在不同季节穿不同颜色的服装，既“五时服”｡立春日，百官穿青衣，至立夏。
立夏至立秋前十八日，京都百官皆穿赤色衣，立秋前十八日至立秋，为季夏，穿黄色衣。
立秋至立冬京都百官都在白郊行礼，皆穿白色衣服，衣服为皂色领缘的中衣，行过礼，都穿绛色的衣服，直至立冬。
立冬至冬至，京都百官在黑郊行礼，都穿皂色衣服，行完礼，都穿绛色衣服，直至冬至;冬至至立春，京都百官都穿绛色衣服，直至立春｡
贵族爵级帝女礼仪服饰制度长公主穿会见服，纯缥上下，佩带绶，以彩组为绲带，缘边各如其绶的颜色｡
会见宾客时，头梳大手髻，头饰应该配步摇，也要佩戴有簪珥，服装也是深衣制｡
簪、珥、擿和贵人是同样的制度，如：“自公主封君以上皆带绶，以采组为绲带，各如其绶色｡
黄金辟邪，首为带鐍，饰以白珠”会见的礼仪需要在公共场合体现身份，所以有明确的穿着规定｡
公主穿会见服时，基本和长公主会见服相似，纯缥上下，佩带绶，以彩组为绲带，缘边各如其绶的颜色，头梳大手髻，佩戴有簪珥，服装是深衣制｡
簪、珥、擿和贵人是同样的制度，但没有步摇｡根据古籍《新定三礼图》所记载推测，缘衣也为长公主和公主会见服｡
同妃以上，婚嫁穿十二色锦绣重缘袍，婚嫁得穿锦、绮、罗、縠、缯制成的衣服，采十二色，重缘袍｡
对应《新定三礼图》的袡纁，公主封君以上，都有带、绶(有佩绶的等级制度)，用彩色组成绲带，缘边各如其绶的颜色，并饰以黄金辟邪的带鐍｡
长公主和大长公主爵比诸侯王，赤绶，四采，赤黄缥绀，淳赤圭，长二丈一尺，三百首，“长公主、天子贵人与诸侯王同缓者，加特也｡”
“公、候、将军紫绶，二采，紫白，淳紫圭，长丈七尺，百八十首，公主封君服紫绶”“紫绶以上，縌绶之閒得施玉環鐍云”｡
根据《新定三礼图》和《周礼》中所记载的后服图与《舆服制》等仪服制度，把符合推断的资料进行整合后对应在一起｡
皇后入庙服即是褘衣，揄狄(翟)既是助祭服，闕狄为皇后、命妇的祭服，鞠衣为皇后亲桑服，缘衣为会见服，助祭服为宵衣，袡纁为婚嫁之服｡
在六服中，服色等级由高至低的排序依次为：玄、青、赤、黄、白、黑;庙服为：绀上皂下、纯缥上下、皂绢上下;蚕服为：青上缥下、纯缥上下、缥绢上下。
婚礼服为：丹、紫、绀绛、青、黄、红、绿、湘缥;组绶为：黄赤绶、赤绶、绿绶、紫绶、青绶、黑绶、黄绶｡
