作为南方人，相比于其他地区，对猪油的爱简直浸到了骨子里：炒菜有猪油渣芋艿，就连一碗再家常不过的万年青汤里也要放点猪油提提鲜，更别提名头响当当的猪油汤圆、猪油块。
没来由的，猪油总是带给人一种油然而生的快乐和安慰，弥漫着市井气息的、世俗的温暖，而在这其中——首推猪油拌饭。
作家尤今，写过一段他对猪油渣的记忆，“极端的脆，轻轻一咬，咔嚓一声，天崩地裂，小小一团猪油像喷泉一样，猛地激射而出， 芬芳四溢，那种达到极致的酥香，使脑细胞也大大地受到了震荡，惊叹之余，魂魄悠悠出窍”。
美食家蔡澜先生曾经写文《死前必食》，列数天下美食，猪油捞饭入选其一。在《猪油万岁论》中他又如是说：“在穷困的年代中，那碗东西是我们的山珍海味。后来养在生活环境好的孩子不懂，夏虫语冰。”
有一次他在街上遇到一个面黄肌瘦的女友，她在减肥，蔡先生一口气说了十几样美食，邀请她一同去吃饭，女士都不为所动，最后蔡先生抛出杀手锏：“跟我去吃一碗猪油捞饭吧！”这才叫女士动心，由此可见猪油的魅力有多大。
朥粕，是潮汕人最常吃的食物，在潮汕话里，“朥”就是猪油的意思，而“朥粕”呢就是猪油渣，潮汕人对于猪油渣的珍惜，发明了让它入粥的做法，一吃就是上百年。
人们吃一碗普通的朥粕粥，是普通得不能再普通的事。新鲜的猪油渣，味道虽美，但保质期却十分短，有时候第二天就变软，失去了刚出锅的那股味。
猪油拌饭，说白了就是猪油+白饭，再加点酱油和葱花，拌匀即可。不过越简单的东西，想要做得好吃就越不简单。
关于猪油拌饭最早可追溯到《礼记》，周代专供天子的“八珍”，其中有“淳熬”和“淳母”，就是类似猪油拌饭的东西。
关于“淳熬”的记载是：“煎醢加于陆稿上，沃之以膏。” 即将肉酱煎熟之后放在米饭上，再浇上猪油。
“膏”就是猪油。凝结状态下的猪油温软细腻，发着点暗淡而从容的光泽。这就是古代天子的美食，只不过比猪油拌饭多了一层“醢”而已。那是一种鱼肉或猪肉煎的酱。
柴隆的《宁波老味道》里说，上世纪六七十年代，物资紧缺，买肉需要凭票。大家伙儿的肚子里都缺少油水。买一斤肉吧，最多能吃两三顿，而一斤板油熬出的猪油，连带炒菜、下阳春面、拌米饭，几乎能吃上一礼拜。所以很多人都攒着肉票买板油。
好不容易将板油买回来，便连忙捅开煤球炉，支起铁锅熬猪油。不久，猪油的香气遍及弄堂的每个角落。左邻右舍的主妇们都会探出头来，投来羡慕的眼光，啧啧不已。
时代在变，猪油拌饭或许已经不符合现代的养生观念，但却依旧是让人怀念不已的古早美味。