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“老板，大碗儿馄饨，多guo得儿辣油

磕个鸡蛋，煮嫩一得儿噢！”

南京人出了名的爱馄饨。

街头巷尾的馄饨摊子，长年累月生着旺火，香喷喷的馄饨就在热气中上下翻滚，冒着白烟……

老南京对馄饨有着独到的情怀。

打扮时尚的潘西和穿着睡衣的大爷，挤在同一张桌子喝馄饨。

彼此相视一笑，不亦乐乎。这样的场景在南京随处可见。

南京的小馄饨，不是餐桌上的主角，却穿插在生活中每一个需要被食物慰藉的时刻。

上学前犒劳一下自己空空荡荡的肚子；酒局之后，温暖难受的肠胃；

加完班，想着巷口有一家始终亮灯的馄饨摊等着自己，世界都变得美好了。

汤头一冲，辣油一舀，大家就纷纷循香而来。

说到辣油就不得不细说几句，店里的自制辣油是咱们南京小馄饨的灵魂。

正宗馄饨店里的辣油都是老板秘制的， 要么是用菜油，要么是用猪油，各有各的香法。

一碗清汤小馄饨，倘若滴上几滴辣油，立马就会浮出 香而不呛 的味道。

深吸一口气，口水便快速分泌，恨不得一口气吃个精光。

凑巧碰上能吃辣的，重重挖上几勺， 光是看那碗里厚厚一层红油，都觉得过瘾。

咱们中国饮食，文化悠久。

两千多年前有了“馄饨”。早在南北朝就有关于馄饨的记载：“形如偃月，天下通食也。”

四川抄手，广东云吞，福建扁食，江西清汤…… 馄饨们风格各异，极具地方特色。

江浙一带的馄饨有大小之分。

在南京，街头巷尾随处可见的馄饨往往个头娇小。

煮熟后每颗馄饨都像是气鼓鼓的小金鱼，皮薄得近乎透明，里头的鲜肉皱皱巴巴、清晰可见。

最初，在老南京的记忆里。

馄饨要凭粮票购买，一碗一两16只。

当时一两面粉最多做16只馄饨。又小又薄的馄饨皮，娇巧玲珑的馄饨就流传下来了。

南京的小馄饨确实不大。

不用筷子不用挑子（勺子），甚至可以直接喝！一口喝下两只馄饨没什么问题。

一碗白汤馄饨，加颗荷包蛋提鲜，撒上些许碧绿的葱花，简朴而又素净。

小馄饨个头单薄，做不了主食。

但是小馄饨以其极强的包容性，万物皆可搭配！烧饼、锅贴、油条……样样不在话下！

南京的小馄饨个子不大，讲究不小。这讲究得从馄饨“出生”说起。

馄饨师傅大都右手拿一根竹签，在肉馅里一挑，粘起馄饨皮一角，左手顺势一搓，捏紧便是一颗精致馄饨了。

整个流程一气呵成。其中讲究、学问都在那“蜻蜓点水”的一挑里，非得有经验的师傅才能掌握其中分寸。

包馄饨的指法很重要，要为馄饨留出空间。

下的时候开水能进入馄饨里面，而熟了之后卤子却不会溢出来。

煮馄饨的大锅也很讲究。

现在南京仍有馄饨小铺沿用着“对半分锅”的老传统。特制的馄饨锅，用柴火烧，左右对半分开互不干扰。

一边煮馄饨，一边烧开水。是因为旧时南京卖馄饨的多是行商，没法另起炉灶。

如今柴炉渐渐退出人们生活，但“柴火馄饨”和这“对半分锅”在南京街头仍能见到。

“一茶缸开水冲进碗里，碧绿的蒜叶，嫩黄的榨菜，透明的虾皮，打着滚浮上水面，油花泛开飘出阵阵香气。”

水要开；得配蒜叶~韭菜勉强，葱花不可；榨菜要嫩……

记忆里香透舌头的味道，在碗中缓缓绽放。

没有招牌和店面，仅是一根颤颤悠悠的长扁担，便挑起馄饨摊子的整个营生。

粒粒喷香的馄饨，寄托着老南京的感情，吃进嘴里满是生活的滋味。

老南京爱喝馄饨，不仅喝出了经验，还喝出了感想：

九公子

小时候一块钱一碗

王刚

小江馄饨，以前有名子的

一帆

巧手排名第一的不接受反驳

果果栗

长江新村有家店开了二十几年了，没名字，馄饨不错~

汪家馄饨必须要有从小吃到大的

徐海阳

吃过这么多馄饨，虹苑小区里的馄饨排第一

时间去哪儿了

龍凤馄饨了解下，其实能仁里夫子庙面馆下面路口有一家福建千里飘香馄饨，那是我吃了这么多年馄饨 最对胃的一家

至于馄饨汤头是不是骨汤，老南京不会去计较。

大概深爱着小小馄饨的南京人

追寻的是那份平淡温馨吧……