今天给大家分享一些关于纸样内部信息的小知识。纸样师傅在打版时候，为了方便车版师傅车版，常常会在纸样上面写上纸样的部位名、裁片和面料数量等等，还有各种标注和剪口。我们接下来给大家说说。
为了让大家更好理解，我拿我们公司的一个款式来给大家作解析，在这个款式中找一个纸样出来作说明。
公司的样版：
这个款式后开领公主七分袖上衣。下面我们拿其中前幅的纸样出来作解析。
前幅纸样：
如上图所示，我们可以看到，一个纸样大概有以上信息，有些款式比较复杂的，信息还会更多一些。我们不用想太多，只要看明白这个纸样，已经能看懂大多数的纸样了。
下面我们来一一解读：
1.毛边：即纸样最外面的线，裁的时候要按毛边的线裁。
2.净边：即纸样的内线，纸样去掉缝边后的线。
3.胸省：即胸部的折位，作用是通过打折的手法，把衣服胸部多余的布折起来，以让衣服能在突起的胸部位置保持平服。和普通的折做法一样，只是多了收多余布的功能，所以称之为“省”。
4.明线：顾名思义是衣服面上能看到的线，像衫脚和衫脚那里一般都要圈边的，圈边会在面上压一条线固定，那条线即是明线。
5.纸样属性：即纸样的基本信息，其中包含了衣服的这个裁片的数量、部位和使用的面料等等，所以这个信息是比较重要的。拿到纸样的第一步就看纸样属性，看看这个纸样是衣服的哪个部位的，然后裁的时候，要看是用什么面料和要裁多少片。有些衣服有缩水的，也会在上面写明缩水率，但是一般缝制过程中不需要去理会。大家买的纸样也是多数不含有缩水率的。
6.标注：多是标明一些绣花位置和印花位置，还有橡筋长度等等。这个也是车缝的人要注意的地方，因为标注一般是纸样师傅写下的一些要注意的地方，车缝的时候要注意看清楚再车。
7.前中线：就是衣服的中线，车缝不用理会，没有实际作用，只是衣服结构线的一种。
8.剪口：在缝边打有一个小小的缺口，一般是用来对位的。也就是说，纸样上的其中一个剪口，在纸样的某个地方必定会有另一个剪口和它相对应。如打折的位置，上袖子的位置，裤子膝围的位置等等，都能看到剪口。看到有剪口的地方，也就意味着那个地方要对位了。
折的剪口：
袖隆和袖子的剪口：
注意看图：一般前袖隆对前袖山的剪口是单剪口，后袖隆对后袖山的剪口是双剪口。
9.结构线：这线一般车缝时也可以忽略，没有什么实际作用，是纸样师傅打版时留下的线。如胸围线，腰围线，肩宽线等等。
以上就是这个纸样的基本信息解析了，大部份纸样都有这些信息，复杂纸样还会有更多，大概拿到纸样如果遇到有一些不懂地方，就和自己的手里的样片对一下，看看这裁片是哪里的。如果没有样版的就可以问问纸样师傅。一些纸样做得比较详细的，在纸样上会有很多标注，还会有某个部位的工艺标注，有经验的车版师傅只要看这种纸样就能做出来正确的样版，不用看原始样版。因为这种制作花费的时间很长，所以很多纸样师傅师傅为了效益，都做得比较精简。如果大家哪里买到了写有很多基本信息的纸样，那就真是赚到了。纸样做得是否详细，也是评估这个纸样好坏的标准之一。
另外还有一个题外话想说说，关于一些纸样部分的名称，以及一些工艺名称，中国各地都有些不同的称呼，甚至一些出版的书籍，同一个部位的名称，两本书的叫法也不同。打个比方，如广东这边的把脚口卷边的工艺称作“环口”，把胸省称作“胸折”，把缝边称作“止口”。这原因很大可能是因为广东这边靠近香港，服装文化受到了香港服装文化影响，所以和内地的很多叫法不同。总之中国各地的叫法都会有些大同小异，这点需要大家依靠经验去区分一下了。