二月二一过，春天就真的来了。
六七十年代，我们这边工业不发达，空气质量很好。春季很少阴天，阳光很暖，热量很足，适合晒东西。
对于那时候的农村家庭来说，春天是比较难过的。没有像现在这样遍地的蔬菜大棚，到了这个季节，除了头年冬天留在地里的羊角葱，和因为变老而没多少人喜欢吃的菠菜，头一年储存的白菜开始长芽，不再能吃，几乎所有的家庭都没有蔬菜吃。一般的农户，家里的餐桌除了野菜，就只有咸菜。
灿烂的阳光，晒得最普遍的，是各种酱和咸菜。春天的阳光除了灿烂，还很干净，几乎没有苍蝇蚊子的滋生，晒东西上干比较快。每家的院子里，都会有几个大盆，上边盖了洗的特别白的纹路很稀疏的布，布的下边盖着的，是用馒头，或者豆子做的甜面酱，或者大酱。具体做法记不清楚了，只知道做酱之前需要让馒头发酵，发霉，长出长长的绿色的绒毛来。之后还需要煮，煮完了之后，团成圆圆的，馒头大小的圆团，叫酱蛋。然后就是晒，直到酱晒成了黑色，就可以把酱蛋收起来储存了。
我们村里人，对于个别性格比较执拗，认死理的人，称为犟。酱犟同音，自然地，犟人会被称为酱蛋，且用酱蛋的数量，来表示犟的程度。这样的酱，干了以后很硬，每次要吃的时候，用手掰下一块，捣碎了在碗里用温水化开，才能用。所有需要蘸酱的菜，蘸的就是这样的酱。各种馅料里，一般也都需要放这种酱，尤其是带肉的馅儿。
同样需要晒成黑色的，还有咸菜。每年的春天，几乎每家的咸菜都能晒满院子，成为那时候的一道风景。头一年秋天，生产队会分很多芥菜、萝卜、胡萝卜以及它们的缨子，加上自己家院子里种的洋姜，都被腌进了几个咸菜缸。供销社一块钱七斤的盐，都是那种大块的，颜色白里带点土色，不像现在的盐这样洁白。大块的盐被砸成小一些的块，跟需要腌的菜一起装进咸菜缸。那时候讲，十斤疙瘩一斤盐。其实那种大块的盐，咸度是超过现在的盐的，可以想象当时的腌菜会有多咸。
春天天气渐暖，缸里的咸菜不再能储存了，否则就会溃烂。这个时候，所有的咸菜被从腌菜的缸里捞出来，控干水分准备烀。据我们村的老人说，芥菜必须要腌透了才能吃，否则会有毒。这样的说法有什么根据我不知道，只知道没有腌好没有烀熟的芥菜不好吃，有一股辣气味，口感也不好。
烀咸菜的做法，有点类似炖肉：在做饭的大锅里，放进了水和炖肉的香料，控干水分的咸菜放进锅里，像炖肉那样炖熟了，然后捞出来晾晒。刚烀熟的咸菜有一股香料的香味，是暖暖的黄色。还没有晒成黑色的时候，吃起来口感很好，既烂糊又筋道，也不是太咸，小孩子们喜欢拿咸菜当零食吃。
等到烀好的咸菜晒成了黑色，就可以收起来作为储备菜了。新菜下来之前，或者冬天作为补充，这样的咸菜会一直吃到第二年的春天。几乎，每天的早晚两顿饭，餐桌上是离不开咸菜的。据说这样的咸菜，最多可以储存三四年，因为水分已经晒干了，如果不受潮，不生虫，确实不容易坏。不过储存的时间越长，咸菜本身会变得越来越硬，外表糊满了从内部渗出的白色的盐粒，口感不好不说，恐怕人体所需要的营养基本上没多少保留。如果时间过长，也变得有一种发霉的味道，即使这样，大部分人家也不舍得扔掉，在勉强能吃饱肚子的年代，这样的咸菜，恐怕只剩下下饭这一个功能了。
晒咸菜的季节，村里到处飘散着五香香料，混合着各种菜带点甜甜的香味，现在想起来，有点壮观，有点无奈。