这几日，身体不是很好，嘴巴寡淡。妈妈说，海鲜是发食，不让吃，于是说想吃鸭子。
话说鸭子,就以鸭子的营养价值和对人体健康的影响而言,吃鸭也颇有道理.秋后是鸭子最肥壮的季节,更重要的是,鸭子本是凉性食品,具有滋阴养胃,利水消肿的作用。适宜于滋阴养津以防秋燥.鸭肉含有丰富的蛋白质,还具有补血,清热解毒之功效。
来来来，看看古代各路吃货如何对付这个鸭子的。
炙鸭。
唐代寒山《诗三百三首》中有：“蒸豚揾蒜酱，炙鸭点椒盐。”但是，寒山可是和尚呢。看来，和尚也抵不过鸭子的诱惑哈哈.
明代宋诩编写的《竹屿山房杂部》中，介绍了炙鸭的做法——“炙鸭，用肥者全体，燎汁烹熟，将熟油沃，架而炙之。”
炙鸭其实就和烤鸭差不多。烤鸭卤就是我特别喜欢的一种——咸中带甜、甜中带咸、温温热热、简简单单，略带脂肪的鸭肉往这卤子里一泡，简直绝了！温热的老卤渗入烤鸭肉的每一条纹理缝隙，使得鸭肉吃起来紧致又富有弹性，口口过瘾、嘴嘴留香，实在是人间美味啊！
全聚德火遍全球，也没听说过有南京烤鸭什么事啊。其实，这两种烤鸭现如今完全是两种不同的风味。北京烤鸭是用皮糙油厚的肥鸭做的，经木炭火叉烤而成，着重吃皮，用薄饼包着，佐葱段，配甜面酱，往往一盘鸭子端上来，皮吃光了，肉和橡皮筋似的，不怎么好吃；南京烤鸭则是焖着烤的，即在鸭腔里灌水，吊在一种特质的壁炉里挂着烤，着重吃肉，一定要配秘制的红卤才会好吃。
明初年间，南京烤鸭就已经成了百姓的坊间美食。后来流传进宫，明太祖朱元璋对这烤鸭甚是喜爱，江湖传言其“日食烤鸭一只”。后来，明成祖朱棣*都迁**北京，也顺便带走了不少宫廷里的烤鸭高手，再后来才有了北京烤鸭。看来，若真要往上翻老黄历，全聚德得靠边站，这南京烤鸭才算是烤鸭界老大。
蒸鸭
宋代陆游写的《书怀四首其四》中有：“但令烂熟如蒸鸭，不著盐醯也自珍。”蒸鸭一直到清朝还流行，清代陈曾寿写过一首诗《谢陟甫馈蒸鸭》。清代袁枚在《随园食单》中记录了真定（今河北正定）魏太守家做蒸鸭的方法：“生肥鸭去骨，内用糯米一酒杯，火腿丁、大头菜丁、香章、笋丁、秋油、酒、小磨麻油、葱花，俱灌鸭肚内，外用鸡汤放盘中，隔水蒸透。”
酱鸭
清代陈作霖撰写的《金陵物产风土志》中介绍了酱鸭：“涂酱于肤，煮使味透，谓之酱鸭”。在清代昭梿撰写的《啸亭续录》中记载了关于酱鸭的小故事：坤宁宫祭神的肉，按照惯例分给侍卫们吃了。带头的给下属训话，说你们要节约一点，白天吃了肉，晚上回家就用糟鱼酱鸭喝点粥就可以了。结果一个侍卫说家里穷，“不能购此珍物”，就是说买不起这样的好东西。这故事从侧面说明酱鸭也不是平常家庭能吃到的好东西。
烧鸭
清代曾廉写的《定风波·小集十刹海酒楼》中有：“共道市坊烧鸭美。”清代葛虚存撰写的《清代名人轶事》写道：“都城风俗，亲戚寿日，必以烧鸭、烧豚相馈遗。”清代蘧园撰写的《负曝闲谈》中提到一种“兼着甜咸两味”的“西瓜烧鸭”。
杨鸭
清代袁枚《随园食单》中记载：“不用水，用酒，煮鸭去骨，加作料食之。”由于这道菜是高要令杨公家*鸭做**子的方法，袁枚便简单粗暴地取名——“杨鸭”。
此外，还有要“火煨三日，才拆得碎”的大块鳗鱼煨整鸭，这道奇异的菜也是出现在清代袁枚的《随园食单》中。
还有家中不能做的挂卤鸭。“塞葱鸭腹，盖闷而烧。水西门许店最精。”挂卤鸭还有黄色、黑色两种，《随园食单》中，袁枚觉得“黄者更妙。”我觉得黄色看起来有胃口，漂亮，还可能肉更细腻一点。
各色鸭煲也是绝色美味，丝毫不会逊色。
下面来个经典的笋干老鸭煲。江南传统名菜之一，汤醇味浓，油而不腻，酥而不烂，生津开胃。老鸭煲的主料取自江南芝麻鸭。哈哈瞧瞧，这副尊容。
老鸭半只洗干净，切块。
笋干泡发好洗干净，撕成条。备用
冷水下锅加料酒葱姜。
烧开后撇去浮末
加入笋干同煮两个小时。用小火慢炖
准备出锅时再适当调味道，撒葱花
油而不腻，酥而不烂，鲜香入味。
图片来自网络
编辑 雕雕