今天好好谈谈温莎公爵——历史上最成功的男装偶像，身高五英尺五英寸（ 1.65米，一说1.68米 ）。
反正足够了。
”I was in fact produced as a leader of fashion, with the clothiers as my showmen and the world as my audience,” the Duke once recalled.
事实上我被塑造成一个时尚领导者，服饰是我的演员，世界是我的观众。
这句话是不是公爵说的存疑，其意旨确是毫无疑问的。
谈公爵，自然必须谈他的两位裁缝师：
“势利”的裁缝师 Frederick Scholte
图左为传奇裁缝 Frederick Scholte
萨维尔街的 Frederick Scholte 几乎独立承包了1919-1959年之间，温莎公爵所有的上衣制作。
“THE TYRANNY OF MY TAILOR”很有个性的标题噢~
Frederick Scholte 是萨街上格外高傲的老法师（执业到83岁去世），毕竟是给王公贵族做衣服的人，据说他相当讨厌富翁、美国人和文艺界人士。
Fred Astaire
著名的美国舞王 Fred Astaire 就在他拒绝服务的名单上。其个性可见一斑。
后来接舞王单子的萨街名店Anderson & Sheppard 正是由Scholte的弟子 Per Anderson 创立的。
Frederick Scholte接单的发票实物
温莎公爵本人的上衣纸样
懂一点可以看到跟现在常规的6开身西装做法不同，Frederick Scholte采用的是更老派的4开做法，前片跟侧片是相连的。
现代常见6开身做法：前片与侧片是分开的 大身整体由6个裁片组成
这也是为了满足公爵几个主要的要求：
腰位要偏上
公爵的腰位几乎和没有腰的胖子一样高
这是公爵对自己身材的认识，通过提高腰的位置来制造更长的下半身的印象。
Paddock Cut
Paddock Cut
乔治六世真三扣套装
穿Paddock Cut外套的乔治六世
看出来了吗？Paddock Cut 的衣服，扣位不是衣服的平衡点，腰线一般极大地偏离扣位。
这和一般的剪裁方式是相当大的区别。
Robert Anthony Eden
非常严谨商务的Paddock Cut三件套
公爵所有的单排扣西装几乎都是Paddock Cut，原因也是很简单的，Paddock Cut 使得对腰位的操作有了更多的空间，而不是简单的扣位=腰位。
贯彻了公爵提高腰位来调整身材比例的指导思想
口袋要大
特别加大的口袋
公爵是喜欢往口袋塞东西的人（无论衣裤），尤其是大号的烟盒。
辛普森夫人给公爵的礼物 烟盒
由卡地亚制作，用黄金和宝石纪念了1934-1936年辛普森夫人和公爵一起的三次度假旅程。
（由于烟盒本身是1935年的圣诞礼物，1936年的应该是“预定行程”，啧啧，套路啊。）
而且你再进一步仔细观察，公爵的衣服口袋只有贴袋 or 开线口袋两种，有袋盖的几乎没看到过。
有经验的裁缝师都知道，各种没有腰的身材，比如胖、比如胸外翻，都是不宜做袋盖的，因为袋盖也是一个视觉比例的参考点，容易把腰位的视觉印象往下拉。
胸部有适当的“Drape”
Drape ——谈过多次的问题，简单说是自胸部悬垂下来的多余的量。
更大的胸，更高的腰位，应该都能起到将视线上移和提高的作用。
而且也塑造了魁梧的上半身和修长下半身的基本轮廓。
（招招都是提高腰线和强调上半身的，朋友们懂了吗？不知道比“紧小窄”派高明多少倍）
公爵*用御**裤匠 Forster & Son
不是做鞋子的那家，拼写不一样噢
Forster & Son，消失在历史中的一家伦敦定制店，我问遍了英国当地的朋友和萨街上的几个裁缝，都说不太知道。
只在公爵的传记和拍卖品目录中确认了这家店的存在和公爵选择这家店的原因。
根据公爵本人的多本传记互相印证，他的裤子都不是*用御**裁缝Frederick Scholte制作，照公爵的意思，他非常不喜欢英国当时过于“干净”的西裤剪裁，说白了，就是不够“宽”（原文 loose）。
公爵本人裤子和身边两位对比 区别很明显了
Forster & Son 是当时伦敦本地唯一能给公爵制作他需要的较为廓形派西裤的定制店。
公爵结婚时穿着的晨礼服
公爵结婚照实穿效果
公爵著名的“午夜蓝”礼服
在拍品记录中，以上两套礼服裤子都由 Forster & Son 制作。
由于二战中英国实行了一系列物资管制，Forster & Son对公爵的服务也只持续到1945年前后，之后西裤都转到美国纽约的裁缝师 H.Harris。
1960年H.Harris为公爵制作的某裤子的缝标
坚持把上衣和裤子分开两家做的，在西装这个范畴中，恐怕找不出第二位了
偶像之所以为偶像——真正的创新和挖掘
在老钱帝国要创造一些新东西是不容易的。
礼服的深化，进化
比如我之前提过，以经典塔士多为例的夜间礼服为什么是黑色？驳领为什么是缎面？
因为在此类礼服产生的年代，夜间正式场合还要靠蜡烛，其他颜色的面料在烛光下都会产生偏色，所以庄重又能保持原色的黑色被选择了，为什么驳领要用缎面呢？
因为缎面反光可以在较弱的光线下勾出衣服的轮廓，突出V区。（缎面包扣和口袋的缎面嵌线也是一样的道理。）
那温莎公爵那件著名的午夜蓝呢？
午夜蓝原物
就是这一件，你可以看到这个颜色近乎黑色。而且蓝色和当时主流的黄色照明是对比色，所以这件午夜蓝在几乎是黑色的前提下，又能从一片黑色中脱颖而出。
兼顾了传统和装逼的心机，这才是可以称为男装偶像级的穿着创意。
而且照公爵传记的原话“（午夜蓝）拍照更好看。”
至于上面两件格子的“礼服”，则是公爵在法国乡村度假地的专属礼服。
大格纹乡村礼服，也算独此一家了。
还有这个挂缎面的绿色灯芯绒乡村吸烟装或者说是用来招待亲密朋友的居家服，除了公爵恐怕也没有人实践这样的想法了。
休闲鞋的多样运用
公爵本人的鞋柜
看图就知道了，跟当时主流的英国上层绅士不同，公爵的乐福鞋占到非常高的比例。
你能想象到的乐福（带穗或不带）配正装，乐福配休闲，乐福配乡村，王室穿香槟鞋，香槟乐福配正装及其他，板鞋配Navy Blazer几乎都是从公爵开始才被人关注和广泛使用。
其中打破的所谓上等人的穿着禁忌不知凡几。
至于其他格纹和艳色的广泛运用，则只是公爵的小道了。
公爵衣橱一角
值得注意的是，公爵的衣橱跨越60年，而他始终将身材维持得非常好（半个世纪以来他的腰围从29英寸变为31英寸）并且几乎从没扔过任何东西。
公爵记录各处房产衣物清单的小盒子
1960年温莎公爵的衣柜库存记录了15件晚礼服，55件休闲西装和3套正装（每套配2条裤子），以及100多双鞋子，其中包括Peal＆Co精美的天鹅绒拖鞋。
谈公爵的文章往往津津乐道他在搭配上的创造，或者是拿温莎领，温莎结说事儿。
事实上，温莎领和温莎结都并非公爵“发明”，具体可以去看公爵的传记，他本人已经多次澄清过这个问题。
温莎公爵可能是史上最成功的男装偶像。他的高明之处在于对本身身材的理解，对西装版型的发展，对各种规则的打破和延伸，超出世俗的对美的追求。
某牌为公爵登基准备的礼物 不过典礼没有举行公爵就宣布退位了 实物从未送达公爵手中
有人说，正是因为他的地位，他的着装才能发扬光大。（甚至认为其他一些男装偶像也是相同原因）
假如真是因为地位，他就不会这样热心地打破规则（比如王室穿香槟鞋，现在都看不到，那玩意一度可是通奸的象征）；创造出新的使用场景和DressCode（比如格纹的“乡村礼服”）；他正是抛开了自己的身份，才有了如今我们看到的伟大创作。
我们看到的是对自身的了解，对客观审美的坚持——
对所有人来说，这应该都是切近得体着装乃至风格之道的不二法门。
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