抵达东楮岛时，已是夜半。
凌晨，被沙沙的雨声吵醒，心里平添了些许烦躁。
早饭后，雨还在下，烦躁之心愈浓，几个人百无聊赖的在厅堂聊天。
午后，雨依然下着，虽不算滂沱、也不叫瓢泼，但也紧密着，没有停歇的意思。小憩片刻，便趴在窗前，望着海的方向发呆。
东楮岛位于山东半岛的最东端，从地图上看，犹如鱼尾镶嵌在海中。岛与韩国隔海相望。据当地人讲，天气晴好之日，站在海边，朝日出的方向望去，首尔宛若海市蜃楼般存在。
“雨似乎停了，要不，咱出去转转？”下午四时许，同行的王兄推门进来说。
“走！”憋闷了将近一天的同伴们一拍即合。
走出租住的小院，风依然刮着，但明显的缓了不少，雨停了，但零星的、牛毛般的雨丝，偶尔飘落肩头、留在发梢，眉尖似乎也晶莹剔透了。
沿着斑驳的青石小巷前行，满眼皆是一排排屋脊相连、错落有致的海草房。
屋顶堆尖如垛，渔民们选取形状大小、规格统一的海带草，精心晒干，与麦秸一起，交叉堆叠，舒缓均匀地铺在屋顶之上。上百年的风吹日晒，这些草褪去本来面目，呈现出灰白的颜色。那两头微翘的屋脊，宛若肥硕的马鞍。我很纳闷，这看似最不坚固、最为脆弱的海草，在不需任何加固材料的情况下，是如何抵御彪悍的海风的。莫非晾干的海草，具有超强的附着力吗？这屹立百年、不腐不倒的海草房，这饱经雨水侵袭、倍受阳光暴晒，依然不塌不漏的屋顶，其做工，是何等的神奇呢？我不禁惊叹于古人的智慧与工艺了。
海草房的地基和墙面就地取材，用海边的青石和海礁堆砌，选材大小不一，随方就圆。石灰勾勒的墙缝，方圆横斜、曲直交织，像是一支跳跃起伏的五线谱。我想，假如将岛上所有墙面的线条拓下片来，极有可能是一首惊天动地的交响乐，这支交响乐，是否能与贝多芬的《命运》相媲美呢？这上几百年的海草房，所经历的风风雨雨，所见证的人情冷暖，所遭遇的战火烽烟，它的命运，又该是多么的厚重与跌宕呢？
东楮岛，自然与楮树有关。相传明万历十九年（1592年），日本丰臣秀吉派遣九万大军入侵朝鲜，“壬辰倭乱”就此爆发，并持续七年之久。当时，为了避乱，朝鲜居民纷纷乘船浮海外逃。其间有一艘船遭遇风暴，被刮至东楮岛东南海滩。安顿下来的难民为感谢上苍庇佑，在登陆处建立了一座祭祀海神的庙宇，并在周围种植了大量楮树，东楮岛由此得名。传说无从考证，但岛上的楮树确实比比皆是，花开时满树的火红成为岛上的一道靓丽的风景。如今，村东头一块“百年楮树”的牌子，稳固地矗立在道旁，牌子上写道：
“楮树，学名构树，拉丁名：Broussonetia papyrifera,落叶乔木，具有极强的适应性和耐沙碱性，其根和种子均可入药，树液可治皮肤病，经济价值很高。自古以来东楮岛上便长满了楮树，为岛内居民遮风避阳，保持水土，至此已有百年历史，东楮岛便因楮树而得名。”
这段话，也道出了“东楮岛因楮树而得名”的历史渊源。
走向村外，未到海边，惊涛骇浪之声先闻。沿着公路北行，路的尽头右转，有一个观海亭。亭子凌空而建，像是一只展翅欲飞的海鸥，似乎随时准备从悬崖边向大海狂奔。
从观海亭凭栏远眺，黑压压的海面上，没有一艘船只。天空中，乌云渐渐退去，海风尚未停歇。狂风翻卷着巨浪，怒吼着拍向海岸、拍向礁石，激起丈高的水花，似乎在宣泄心中狂躁的怒火。大海啊，莫非你是在发泄对新冠病毒侵犯人类的强烈不满吗？你是想用强有力的巨浪，把病毒拍死在礁石之上吗？
夜幕降临，海风呼啸，我裹了裹潮湿的外衣，向岛内走去。一位脚穿半腰雨靴的居民信步走在石板路上，他身边的海草房的门头上，一对火红的灯笼静静的悬挂着，微风吹来，垂穗飘荡，悠然自得。门扇上的对联“好年好景好运气，多财多福多吉祥”默默地祝福着房子的主人。我想，这份祝福，同样也是祝福整个岛屿，祝福我们伟大的祖国吧。
愿祖国昌盛，国泰民安。
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