今年大年初二晚上去城隍庙，一不是去烧香，二不是去古董摊“捡漏”，而是去看灯然后吃一碗阳春面。“阳春面”遍地都是为什么去城隍庙？皆因那里有一家地道的“阳春面”的老店。
▲城隍庙灯会久负盛名
中华美食源远流长。其中面条有1900余年的历史。面条品种繁多且颇有地方特色，如北京”炸酱面”、山西“刀削面”、甘肃“兰州拉面”、重庆“担担面”、江苏“镇江锅盖面”、安徽“魏王面”等等。“阳春面”也是面食的其中一种。何为“阳春面”？皆因“阳春”有温暖复苏的春天之意。清代孔尚任的《桃花扇●媚座》有句“朝罢袖香微，换了轻裘朱履，阳春十月，梅花早破红蕊……” 。因为”立冬”到“小雪” 节气期间有些果树会开花，天气也和三月春天一般温暖，因此民间就有将阴历十月称为“小阳春”。明代古籍《五杂俎天》中著既天地之气四月多寒而十月多暖，有桃李生华者，俗气谓之“小阳春”。因其面没有山珍配菜，没有海味增鲜，配料简陋，自然廉价倒也迎合了阳春之气，“阳春面”由此得名。然“阳春面”非廉价而博取众宠，我曾读过刘衍文先生的《寄庐茶座》，里面提到上海滩赫赫有名的大亨黄金荣不论来何客人，是何身份地位一律是“阳春面”待之，就连孙中山的特使徐郎西也是如此，可见“阳春面”非等闲之辈！
▲清清爽爽阳春面
“阳春面”全国都有，但是正宗而地道的“阳春面”是上海、扬州、高邮的”阳春面”。而上海城隍庙这家老店最为盛名。前几年在扬州吃过“扬州阳春面”，“扬州阳春面”必须是细如“龙须”的龙须面，面条本身含水量必须要小，煮面时以大锅宽汤，猛火开锅，滚水下面，转眼间面条在水里打了个滚，犹如活龙跳跃，师傅迅速捞起才能让面多筋又有嚼头。捞面可是技术活，用长筷夹住抖、翻、甩一气呵成，出锅的面条丝丝分明，形状如女人的发簪甚是美观，古时便有“一窝丝”、“银丝窝”之称。“上海阳春面”和“扬州阳春面”大抵相同，面条略粗而已。面条出锅后便是添汤也称“吊汤”，原料多以老母鸡汤或牛肉或大骨、鸭骨等文火熬制，汤必须要清，味美鲜香但不油腻，再用小勺舀一点猪油。对！是猪油而不是植物油，否则就失去了它特有的味道，最后再撒一点细细的青蒜叶子，一清二白，一碗没有任何浇头打扰，清鲜美味，丝丝爽口让你一辈子也吃不够的“阳春面”就这样大功告成！对了，盛面的碗最好是青瓷小碗，真真的应了那句“阳春白雪”。碗大不妥，会失去“阳春面”的秀气。”高邮阳春面”没有吃过，不过不同于上海、扬州阳春面是因为以添加香葱制作的酱油为调料，所以也称“酱油阳春面”。找个机会一定要去尝尝，不然会留有遗憾……