前两天《时装L‘OFFICIEL》释出今年最后一个月的压轴封面大片。大片中李宇春身穿Gucci 2019早春的白色连衣裙与配饰，躺在一片熙熙攘攘之中。
这一期的主题是「对视 对峙」。
谁和谁对视呢？答案挺有意思的：是一个「李宇春」与另一个「李宇春」的对视。
这两个李宇春，不太一样。
我们熟知的李宇春，是一个流行偶像，有万千宠爱。贴在她身上的标签太多了，每个拎出来都是时代的一样印记。这三个字几乎已经成为一个「流行文化」的符号。
这个符号在当代被不断地复制，在专辑的发布中、在歌曲的传唱中、在影像的一次次放送中......通过这些数不清的复制，「符号李宇春」存在于「无处不在」。
在符号之下，是不是还存在着另一个李宇春？一个鲜活的个体李宇春。这个李宇春无可避免地会与「符号李宇春」进行对视，甚至对峙，无论被动或主动。
两个李宇春之间，有相同，也有不同，更难辨出个「真假」。她们同出一源，又在传播中被标签化，被赋予新的定义。
有意思的是，李宇春之前去看了Gucci的一个展览，主题也与这次「对视」有异曲同工之妙。 展览的名字叫做「艺术家此在」(The Artist is Present)，提出了一个很有噱头和值得探讨的概念：复制即创造。
首先，这个展览的名字，就是复制的。
它和Marina Abramović八年前在纽约现代艺术博物馆的个展如出一辙。连展览的海报也是复制的。这张由Ronan Gallagher拍摄的肖像照，灵感来源于Marco Anelli原创的艺术家肖像。
这个展览囊括了中外30余位艺术家，展馆有17个展示空间，环环相扣，处处都紧扣「复制」的主题。
最惊人的是，策展人Maurizio Cattelan在其中一个展厅以1:6的比例，缩小了梵蒂冈的西斯廷小堂，细节处也全都「抄」了下来，和原作几乎一模一样。它以外部还是原始木质墙体的状态，套放在另一个空间内，你很难说，它不是一件全新的艺术作品...
还有一个有意思的创意，丹麦艺术团体Superflex把欧盟洗手间照比例一整个「复制」来了现场。这些拥有至高无上权利的人们，也是无差别地在使用着和全人类一样的厕所，解决着人最原始的需求...
而乐高认证专业人士洪子健，通过积木「重制」了一只红色的 Gucci Sylvie 手袋......
这里所有的作品都试图去探讨，「复制品」在文化挪用十分惯常的当代，到底具有怎样的意义? 「挪用行为」是否有可能也是一种创作行为，具有与原作同样的艺术价值？
用人话说就是：到底怎么样程度的抄袭，才不算是「抄袭」?
拿电影来说，一部电影的产生是完全原创的吗？就说刚刚凭借《影》斩获最佳导演的张艺谋吧，《影》是一个全新的故事吗？好像不是，它是根据朱苏进的小说《三国荆州》改编的，而三国的故事，两千年前就存在了。
张艺谋是抄袭吗？显然也不是。他在「复制」这段故事到电影中的时候，加入了大量「原创」，让这个陈旧的故事有了新的面貌。
这可能也是Gucci创作总监亚力山卓·米开理(Alessandro Michele)所说的「复制即创造」中的一种状况。
在这个世代，没有任何一样东西是可以全然称自己为原创，我们不过是在前人的灵光上持续发挥，在复制的故事中拼凑出一些新的东西。
回到Gucci的设计本身也是，米开理从不介意「抄袭」自己之前的设计。从某种程度上来说，这种复制比全然的创新还要厉害，因为要使它看起来是一件全然的「新作」，所需要的「创新」会耗费更多。
左:Gucci 2016秋冬系列
右:Gucci 2019早春系列
米开理对于「复制」，或者说「抄袭」和「创新」的这个思考，并不仅仅局限在这次的展览层面。我发现他几乎是从上任开始，就不停在用设计提出和回答这个疑问：
1
「抄袭」抄袭我的人
米开理对众设计师避之不及的「复制」一直宽容有加。
艺术家Trevor Andrew此前对Gucci进行恶搞，利用GG Logo在街头进行涂鸦创作。换作别的奢侈品牌可能早就会对这种行为进行侵权起诉，连Andrew 自己都说，「Gucci would never *ucfk**ing talk to me」。
但米开理却张开了双臂，非但没有追究什么，还邀请他为Gucci 2016秋冬进行合作设计，把他的涂鸦带上了秀场。
Copy（复制）这个词本身不是贬义，从词源学上来说，它与Copious(丰富)还拥有同样的词根。「复制」意味着丰富的来源。一件艺术作品的原创性是随着其复制品的质量和丰富性而增强的。
相似的故事还在发生。
之前我们曾经提到过90年代纽约黑人区一位设计师Dapper Dan，因为频频使用大牌logo进行二次创作而被品牌告倒。没想到，曾经被他「抄袭」地最狠的Gucci，反而向他抛出了橄榄枝，资助他在哈林区店铺旧址不远处新开了一家高级定制工作室，为他大方开放面料、印花、刺绣贴饰与金属配件等的使用权。
其实在这次合作之前，米开理就用戏谑的手法对Dapper Dan进行了示好。具体做法就是「致敬了抄袭了的设计」...
包括这几件非常爆款的T恤卫衣，我甚至觉得是一个非常有意思的「行为艺术本身」。
这些图案的原本是八九十年代，假冒Gucci的厂商自己设计出来的。然后现在米开理把这些原本的山寨货「复制」到了正牌来使用。然后有意思的是，带有这个印花的T恤和卫衣，又是现在最多最泛滥的Gucci山寨单品...
是不是超级黑色幽默？！
2
「抄袭」古今中外
那那些最初出现在他秀场上的「原创」，又是从何而来呢？
是他从各个地方、各个时代「复制」而来的。复古至文艺复兴的极度浪漫，未来到赛博朋克的奇幻诡谲，他天马行空的想法超越了时代限制。
不光是服装本身的设计，就连在做市场宣传的时候，也会动用到各种「复制」的概念。比如之前找来西班牙裔艺术家Ignasi Monreal创作广告大片，这个做法本来就非常大胆创新，然而仔细辨认，你可以发现很多「复制」的元素。
比如这张画，两位穿着Gucci的模特，就像极了AlesJan Van Eyck笔下的《阿诺芬尼夫妇像》中人物的姿态，而背景却是非常超现实...
兼容并蓄相互糅杂，充满冲突感，最后呈现出的东西，你又敢说不是「创新」的吗？
你能在他的秀中看到来自伊丽莎白一世的发型。
也能见到现代而接地气的美国职棒大联盟的棒球服。
天主教的褶皱式单肩长袍和印度锡克教的头巾，都能被他信手「粘贴」在同一场秀中。
他的想法既不受时空、也不受地域的限制。古今东西，他来了一场「大复制」。Elton John、波普、迪士尼、和服，这些东西反复出现，却又以米开理独特的审美被包装、被排列组合，形成了新的创作...
而这些被「复制者」，也都挺开心的。
3
遗迹的「复制」和重生
有时候这种复制还会超越设计本身，延展到秀场上去。
2018早春的秀址选在佛罗伦萨皮蒂宫的Palatine Gallery。为什么是这里？佛罗伦萨是文艺复兴的始源地，也正是米开理一直以来重要的灵感来源。
在这座充满文艺复兴意味的文化遗产里，米开理将「文艺复兴」的元素复制到他的秀中去: 模特头上戴着的金色花环、发间镶饰的里拉琴发夹......
但这也不是全然的复制。豹纹的头巾、 闪闪发光的太阳镜、花纹下掩映的登山外套，这些现代的东西与文艺复兴混杂在一起，与古典的大殿形成了鲜明的对比，同时也是米开理独有的印记。复制即创造，是吗？不是吗？
法国诗人Charles Péguy说过：
如果我们停止诠释，如果我们停止复述，如果我们停止复制，那么原作的存在就会受到威胁。它就不再拥有丰富的复制品，并会慢慢消失。真正有意思的问题不是去区分原作和摹本，而是能够分辨出好和坏的复制品。
艺术品的复制与其生死有着直接的关系。艺术品一经诞生，就已经死了，宛如细胞凋零。但是细胞会自我分裂进行重组，而原创的灵光也在复制和重新演绎的进程中得以长存，正如衔尾蛇不断「复制」的衔尾动作却给它带来了新生。
米开理大概早就想通了这一点，热爱「复制」的他，在2019早春把「生死」这个主题也带到了他的秀里。这场秀最重要的两个图腾，就是涅槃重生的凤凰和生生不息的衔尾蛇。
这两个图腾以及烈火频频出现在各件单品上，这个火焰非常妙，你既可以说它是地狱的炼火， 也可以说它是凤凰涅槃燃烧的火焰。生与死，就这么完美地被包容在了一起。
这场秀本身还是对文化遗迹的再创作，米开理将地点选定在法国南部阿尔勒的阿利司康墓园（点这里可以回顾了不起当时看完秀后写的具体解析...
希腊神话中唯一死亡的神，潘神；埃及文化中守护死者的圣甲虫。一个代表死亡，一个代表重生，纷纷出现在衣服上、配饰上、手袋上......
模特们扮演着形形色色的角色，也许他们原本都是阿利司康墓园里的亡魂，但又被米开理用另类的方式带回了人世。
已经被安葬的少男和少女，又重新睁开眼睛出现在了这条路上。
是啊，还有哪里比在墓园更能见到形形色色的人物呢？所以热爱摇滚的朋克青年和维多利亚时代手拿铁玫瑰的女人出现在一起也毫不奇怪。超越了时空和地域，他们重聚在一块~
他们戴着十字架，背着Gucci的全新手袋。十字架代表「重生之路」，这个全新的手袋，则拥有一个充满诗意的古老名称：Arli，寓意着「重生」，它来自阿尔勒的古意大利名。
新手袋，老名字，是米开理钟意的矛盾的碰撞。
米开理给这片已然死亡的墓地赋予了新的文化含义，甚至说给了它新的生命力也不为过。这片墓地在某种意义上，「死而复生」了。
他如此执迷于打破一切界限，打破「复制」与「原创」之间的界限，打破生与死的界限。他用来诠释这一季的广告大片，也别有深意地选择了「诺亚方舟」。
诺亚方舟是上帝消灭旧世界时的一艘避难所，是分崩离析的旧世界与新生的新世界间的衔接点。生与死的鸿沟在这里被跨越了。这里是一座新的伊甸园~
也只有这样一个地方，才能包容所有物种，让老虎与鹿可以同时和平的存在。
拥有贵重珠宝陪葬的少女、罗马时代的女人、以及披着主教披肩的女性，她们全都和谐共处在诺亚方舟中，拥抱着象征「重生」的Arli手袋。
Arli手袋不仅拥有古老的名字，它醒目的金属件来自品牌1970年代最经典的GG logo。
我目测会成为下一个爆款的Arli手袋，一共分为三种尺寸。
大号的手提包是宽宽的款式，背带像是有两个夹子夹在外侧的口袋上一样非常可爱~
中号的肩背包是我最喜欢的，整体是方方正正的廓形，翻盖设计，相当复古。
小号是中号的变窄版本，应该是接受度最最高的一款。
Arli手袋丰富的外形和材质选择也可以让它适应各种场合和人群。倪妮已经背上它逛超市了~
小号的Arli拿来当手拿包也完全没问题~
方正复古的样子，男生拿起来也超级可爱啊（但是坂口健太郎拿什么包不可爱？！
米开理对这个logo的复制和再创作，也让这个古老的图形，重获新生。
Gucci的控股公司、开云集团的董事长兼CEO Pinault 曾经说：
尽管Gucci规模庞大，影响深远，但米开理依旧可以创造出独具个性的东西，他曾说，「这是我个人创造的世界，我能将其与Gucci的象征及符号结合起来，创造全新的事物。米开理将自己的执迷与喜好融入到Gucci的设计当中，赋予其设计以真实性与可触的情感。
从某种意义上，这个品牌在米开理的不断「复制」下，也重获新生了。
点击阅读原文，可以看到更多Arli手袋及2019早春系列的新品~
助理编辑：Riemann
或者到这里找我
/
微博：@了不起日报的了不起
INSTAGRAM：siva_shen
商务合作：siva.shen@butterfree.cn
/