年末总是会各种总结，我也来一篇吧
每每看到其他玩家晒出自己在某一领域内发烧的心路历程就觉得很有意思，可以从一个人的购买经历中看出他的转变，可以是风格的转变，也可以是心态的转变，更是他成长的体现。总之就是应了那句老话“读史使人明智”，如果购买史也算的话。。。
所以，我也来写一篇试试吧。我会尽量按照时间轴顺序来写，但有时候一次到货好几双，我也分不清了。。
复古咔叽这个坑，无论你入不入，它就在这里。我觉得男人到了一定时间段总会想着有那么一两件高质量的单品，所以迟早都会了解一下。那既然这样，正好有这些文章，有这些内容，来了解一下也不是坏事吧？我相信文字的力量，相信长尾的力量。这些经过时光沉淀出来的文字，肯定会随着文中的物品一样，长久的存档起来。
闲言少叙，现在开始~
大概是在15年元旦的那几天，和同学去江汉路的一家商场里逛，偶然步入了CAT的专柜，突发奇想是不是应该搞双靴子来穿穿（之前和大多数人一样一直穿运动鞋）。那时是一个什么都不懂的小白，所以就挑了双看着顺眼的买了。就是下面这双，现在来看那时的审美真的是完全不在线，竟然选择了这么劳保的一款。。。
买了之后，在网上闲逛的时候输入“CAT+这双的货号”搜了搜，想了解下这款鞋子的信息，结果鬼使神差的就接触到了固特异这种东西。当时我关注了固特异制鞋技术贴吧（吧主是西部鞋神），然后就像是打开了新世界的大门，每天一有空就在里面研究学习。越研究我就越觉得自己被坑了，500多块钱买了一双胶粘的CAT，这肯定是怎么都说不过去的嘛。。。
心里越想越不爽。还好那个靴子没有穿，我就拿去换了双固特异的CAT回来，加了点钱。也就是CAT经典款大黄靴的绿色版本，所以就叫它大绿靴吧。。。这个款式也是水晶底。
由于那个时候太小白了，连鞋码都不知道怎么选，所以这双CAT是买大了1码的，往后也一直垫着鞋垫在穿，但穿的也不是很多，尤其是鞋越买越多以后，这双可能好几年才穿一次吧。。。所以基本上是没有旧化的。
这双鞋算是我真正意义上的第一双工装靴，就是因为它才让我开启了这个领域的大门。在贴吧里认识了西部鞋神，学到了一些工装鞋的知识。
后来，我在贴吧看到鞋神发了一个科普红翼制造工艺的帖子。那个时候我连什么是红翼都不知道，但因为好奇就开始慢慢研究起来。然而事情往往就是这样，你了解的越多，你可能就会越想买。在各种格言金句的作用下（比如红翼才是最适合入门的工装鞋，红翼是起点也是终点等等。。。）我就没忍住，搞了一双RW9016，下面放上全新以及旧化的一些图。
全新：
3年旧化：
5年旧化：
有了第一双RW后，离第二双还会远吗？——不远。
9016到手穿了一段时间觉得鞋底太硬了，所以就想着搞双白底试一试。当时仍处于纯小白阶段，那肯定875是逃不过的，所以就又买了。。。
875穿得算是有一点狠的，所以旧化比较明显。
前面说了与鞋神结缘比较早，恰巧15年的时候看到鞋神在推出自己品牌的工装靴，就尝试了一下。这双算是鞋神元年款，是这个品牌生产的第一款工装靴，鞋型就是常见的伞兵靴，用的是茶芯牛皮。
拿到手发现做工还挺细致的，明显比RW精细。另外脚感也挺好的，几乎不用磨合。再加上购入价格是RW的一半，让我当时对国产工装靴产生了很好的印象。
这双的旧化效果我觉得也可以，很容易就穿出了茶芯的效果。
买了鞋神的茶芯之后，就对鞋神比较认可。之后想尝试一下不同的皮面，而且那段时间比较中毒日落黄这种颜色。所以算是找鞋神小小的定制了一次，让鞋神用日落黄全粒面皮做了双，并且加了一层皮底。这对于全流水线固特异的鞋神来说，肯定比量产的要麻烦一些了。
到手后自己还买了铜模来印上logo，觉得比较好玩，也算是增加这双鞋的私人归属感。这个日落黄和茶芯皮是同一个楦，所以脚感一致，但感觉可能做工更好一点吧。
这个皮是全粒面的，皮质还可以。总的来说这个皮质和做工结合价位来看是挺好的。所以鞋神的这些基本款拿来当一双普通工装靴入门来穿的话很合适，因为综合来看各方面比较稳。但缺点就是早期的楦太少，有的楦型有一点呆，以及可改动的地方不多。但随着这几年鞋神的发展，后面的款式暴增了很多，价格竟然也更实惠了。
后来又很折腾，穿了一段时间觉得日落黄旧化不怎么好看，就染黑了。。。
至此，两双红翼在手，自认为比较了解工艺、用料这些东西了。然后就觉得市面上那些叫得出牌子的靴子，溢价是真的高。我承认有些牌子文化底蕴比较足，但售价中的大部分实际上都去cover外国工人的工资了，尤其是那些文化底蕴并没有很足的日本品牌。再者，由于北京咔叽店比较多，所以我很快就感受到了各种工装靴实物，老实说拿到实物也没有多中毒的感觉，甚至一些细节的处理让我觉得一些品牌也没有那么神乎其神。
当时狠下心减掉了30多斤，然后突然就对正装比较感兴趣了，于是就掉入了另一个坑里。在购入一堆正装鞋之后，感觉好像又没那么喜欢了（人就是这么迷，总是徘徊在蜜汁自信与蜜汁自卑之间，再加上戒不掉的喜新厌旧。。。），而且正式的装扮也不适合*日我**常。
在购入正装鞋的过程中，结识了“我们都爱牛仔酷”（也就是后面的履诚Shonest），比较神奇的是我在这个当时主营工装的店铺里做了好几双正装鞋。。。但由此也打开了我新世界的大门，开始花式玩靴了。
这个所谓的花式玩法，简单来说就是把工装和正装两种风格结合起来，通过楦型、皮质、工艺的组合，让工装与正装这两种表面上看起来十分对立的风格，碰撞在一起，产生一些独特的化学反应。
但我的这些想法，能把它变为现实是很困难的。知名品牌不会鸟我，其他做量产的国产靴也腾不出这些时间来做这种ROI相当低的事情。但好在履诚的主理人是一个执着做鞋的人，对开发新品有着不懈的热情，经常采购国内外的鞋楦与独特的皮来探索新款式，店里也存在很多“隐藏款”。
总的来说，这家店的优点就是可玩性超高&工装鞋价格亲民，但缺点是后处理欠缺，以及对一些影响观感的微小细节的把控有时候不到位（对于正装鞋来说）。
OK，下面就是我在这里尝试出的各种市面上见不到的工装鞋。
最早的一双就是这个霍尔文Dublin挪威缝，鞋型是split toe（分裂头），这双鞋肯定会让玩家联想到Alden Tanker。没办法，Alden的影响力在圈内实在是太大了。但实际上这只是一个鞋型而已（就好比RW875鞋型是moc toe），挺多牌子都有做，下面随便发2双。
Carmina的split toe
对于这双鞋来说，本身这种鞋型，因为Alden的影响力，会在大部分玩家的印象中先入为主的形成一种比较正式比较精英的风格（搭配粗花呢西裤+骚破苍穹的袜子，ivy到飞起）。
然而，Dublin这种皮子，看起来很粗犷，容易有生长纹，是工装鞋中的一种比较常见的皮料。另外，沿条式挪威缝的加持，进一步的加强了工装的效果。
偏正式的鞋型（Split toe）+粗犷的皮子（Dublin）+工装的工艺（挪威缝），这三种之间产生化学反应，最后的成品虽说远看有一些正装的优雅，但细节上却体现出一种很硬朗粗犷的感觉。拿来搭配的裤子的风格也可以涵盖的比较广。
旧化：
因为这个皮很工装，工艺很工装，所以我穿起来就很随意。穿的也比较狠，不可避免的出现了很多划痕刮擦之类的。
期间还捡漏收了双霍尔文马皮CXL类似猪脸的款式，这种伞兵靴比较常见，直接一图流带过吧。
接着是双沿条博物馆，这双鞋在Triple Welt科普文里介绍过，从楦型上来看，应该算较为偏正式的楦，不少德比绅士靴差不多也是这样的楦型。
Triple Welt是一种很有辨识度的工艺，给人一种很霸气的感觉，我很喜欢。于是就想着把这个工艺也运用到半工半正的鞋款当中。
这次皮质选择的Museum Calf，也就是常说的博物馆小牛皮。高光泽度，高密度，再加上完全不用担心松面的特性，让他成了完美控的心头好。而且，光滑的表面，摸起来也特别爽，非常细腻的感觉。因为这是小牛皮的一种，所以毋庸置疑是正装风格，被许多厂拿来做正装鞋。
OK，偏正装的楦+正装用皮，这两种结合后正装风格会很浓烈。为了让最后的效果不那么正式，所以用了内底开槽的Triple Welt双沿条工艺（强度比Grenson的更高）。这种工艺，会让鞋的边缘看起来更宽。
之前听大神说，鞋子边缘越宽，就越不正式。正装鞋为了追求优美的造型，会把边磨的很窄，甚至采用更加简单的Blake工艺，来让鞋子整体看起来更为正式。而这双鞋，因为用了Triple Welt，鞋边很宽，所以就显得很粗犷。而且，为了继续加强工装元素，我换上了皮鞋带，最后就是这种效果：
辅料方面也完全没有含糊。包括内底在内的3层皮底，每一层都使用了赫尔曼橡树皮底。再加上玻璃钢勾心，黄铜钉子，法国产Topy橡胶前掌。如此种种，最终形成了这双鞋。
旧化：
个人很喜欢Museum Calf这种随着穿着而斑驳感变得越来越强的外观，可以说是自带Patina效果，而且褶皱细腻，观感讨喜。
再后来，开始尝试工装+琴底这种花式玩法，首先是这双大逃亡。
鞋楦：工装味较浓的USMC，也就是熟知的大逃亡楦。具体典故不用多介绍，网上一大堆，只需记住这个鞋款是因为电影《绝地大逃亡》而被大家熟知，就够了。在此基础上，另外增加了鞋头cap，因为个人比较喜欢带cap的鞋。
皮料：英国百年老牌皮厂Charles F. Stead & Co（简称CFS）出品的Kudu Waxed。
如果大家看不清，我这里简单翻译一下：
Kudu是一种生活在南非荒野中的羚羊，羚羊皮是一种传统的原料，用来制造独特的皮革。这种皮革十分显著的结合了高强度和柔软性。
我们使用“Janus”这种鞣制方法来制作这种皮革，这种鞣制方法是被用来最大限度的保留小牛皮的自然特性，我们在此基础上又加入了足量的蜡质，最终的成品具备粒面自然、保留着原皮伤痕的特征。
CFS油蜡Kudu这个皮子虽说知名度不及Horween那些常见的皮，但我感觉是一种很独特且很适合工装的皮。
它的韧性、耐弯折性很高，整体很结实，但却出人意料的柔软，这就是它最厉害的地方，不仅耐操，还能提供很好的舒适度。
当然，缺点也有，就是皮面的风格实在是比较粗旷，比如那些黑色的凹痕，估计这是野生羚羊在撕逼的时候留下的痕迹，毕竟这些动物不是圈养，而是纯野生的。官网的皮料介绍中也提到了这一点：
再一点，这个皮子的可玩性很强。刚拿到手的时候是那种类似磨砂皮的质感，在我穿了2年，期间上油保养之后，形成了一种油脂光亮的效果（详见后面的旧化图）。
工艺：机缝琴底，相比普通固特异，这种做法会看起来更精细。同时，就算它不算真正意义上的琴底，但在外观上，幅度更大的收腰，会让靴子看起来更高雅。
鞋腰特写：
另外，精细的压齿，能让鞋子看起来更上档次。
旧化图：
接着就是短脸了。。首先，我想说一下我对短脸（Lace-to-toe）这类鞋子态度的转变。当我第一次看到短脸这种样式的靴的时候，觉得它是很难看的。短脸的鞋头被额外的一层皮革给包裹着，这种造型，真的很像Turtle head……
Lone wolf的短脸
不过产生这种感觉是很正常的，就好比很多人无法接受猎鸭靴那样。总之我认为就是，每个人都觉得自己很有品味，希望通过一些单品来彰显自己的不同，由此使得世界上诞生了那么多各式各样的服饰鞋帽包。
但这句话并不全面，很多东西的诞生是由于它具备的功能性，猎鸭靴的功能自然是防水，而短脸的功能呢？我Google了一下，发现原来短脸这种鞋，它最早是为了给屋顶上干活的工人设计的。
这些在屋顶上干活的工人，需要长时间蹲着，由此使得鞋面长期处于弯折的状态。除此以外，他们要频繁切换姿势，比如左腿累了换右腿，右腿累了换左腿，如此循环往复，直到一天的活干完。这样就又使得鞋面在弯折——平坦之间不断变换，在皮革的褶皱处产生摩擦。长期弯折+频繁摩擦，这两者叠加起来对鞋子的损耗是很大的，即便皮革这种材料已经比普通鞋子的面料要更耐操了，但长此以往，皮革也会经受不住。所以屋顶工人需要经常换鞋子。为了增加鞋子的耐用性，著名的工装鞋品牌Thorogood设计出了短脸这种鞋，通过增加一层皮革把鞋头包住的方式，来增加鞋头的强度，使得鞋子更加耐穿。
因此，短脸这种样式是非常工装的，它真的是纯·工装鞋，我个人是不怎么喜欢纯工装的风格，所以也难怪对其没什么感觉。但后来发生了一件让我对短脸的态度发生转变的事，就是有次参加一个培训，看到我的同桌——一个创始人大佬（极客学院的创始人，不知道你们有没有听说过），上身一件Blazer，下身牛仔裤，而脚上穿着的竟是一双白底短脸。由此改变了我对短脸的看法，原来短脸还可以这么玩。
在此之后，我就想着以后一定要尝试一下短脸。当时在网上各种寻觅，看了很多其它牌子的短脸：
Chippewa
Thorogood
RW
后来，发现履诚开始做短脸了，是原色的版本，看起来还不错，整体比较协调。而且比较吸引我的地方就是侧面很简洁，没有多少缝线，这种拿一整块皮来做成侧面的感觉是很好的。所以，就下单了。
按照以往喜欢折腾的个性，这次还是选择了琴底，但不同于上一双油蜡Kudu大逃亡的机缝琴底，这次的琴底是手缝的。在皮料的选择上，觉得短脸还是光面皮好看，所以就用了酒红意大利马后身皮。
可以看到这款短脸，它一体化的侧面看起来真的很爽，配合这一大块高密度意大利马皮所散发出的诱人光泽度，整体效果很好。
简单说说工艺，这次用的手缝琴底，外线线距比较密，并且带来了明显的收腰效果。
值得一提的是，这次的手缝琴底，鞋腰上只缝了1/2的外线。据主理人的说法，这么做的原因是短脸这个楦，如果做成像正装鞋那样规规矩矩的手缝琴底的话，鞋腰就会收很多，由于工装鞋的前掌部分较宽，所以整体看起来就会不协调，于是最后做成了这样，可以将其理解为琴底的一种延伸做法。
也许有人会问，鞋腰上没有上线的话，强度如何保证？实际上，这种做法还是和固特异那样，手工开槽内底，沿条连接鞋面和内底，只不过在鞋腰那个地方没有缝上外线而已，由于里面还是缝了线的，因而强度是OK的。另外，这一双还多了一道类似Blake的工艺，在鞋腰处额外多了一道内线（下图中红色那条），将内底、鞋面、打底连接了起来。所以强度不用担心~（目前的鞋已经快一个月不重样了，并且全部都是固特异、挪威缝这些特别耐穿的工艺，所以现在买鞋已经很不关心强度了………）
旧化图：
上面的一些款写的太多了，下面就写简单一点。之前还没尝试过工程师，今年总算弄了双玩玩，这个算是比较常规的一款。
首先，工艺很常规，就是最基础的固特异。其次，皮料用的是常规皮料（霍尔文CXL）里的不常规颜色（威士忌色）。最后就是样式也很常规，考虑到穿脱的方便性，没有做高筒的。
感觉这双没有太多可介绍的，直接发下旧化图吧，可能运气比较好，这双CXL的密度很稳，整个鞋身几乎没有密度低的地方，褶子很棒棒。
最近的一双就是这个挪威缝方头猎靴了，和上面的split toe一样，moc toe也是一种常见的鞋型。这双楦型比较长，带来了和一般方头不一样的感觉。
皮的话则是很少见的一种皮，是Guidi自家的皮革厂鞣制的马后身皮，油脂极重，与Guidi的那些马皮靴子一样，很有自家独特的风格，但这双的皮质要比常见的Guidi靴子更好。
工艺使用了锁链挪威缝，配个锯齿状沿条，产生的感觉很奇妙。
这双最近穿的很勤，所以旧化得还比较快，甚至都有一点点茶芯的感觉了。
以上差不多就是我的工装靴购入史了，入坑的过程中，我始终提醒自己想要的到底是什么。
想要品牌或者辨识度，那就买知名品牌的经典型号，以后不想穿了卖掉也保值。
想要实现自己的独特想法，那就像我这样花式玩鞋，玩一玩小众精品的东西，以一种十分另类的方式去玩咔叽。缺点就是不怎么保值，但优点也比较明显：每一双可能都是这个世界上独一无二的款。
一不小心就写了很长很长，能看到这里都不容易。想详细了解品牌的可以加我微信，拉你进高品质复古讨论群~
